BLOG VIAJE AL DESIERTO DE M'HAMID EN MARRUECOS

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Directorio

INTRODUCCIÓN

Las informaciones sobre los acontecimientos políticos en el norte de África no eran muy halagüeñas, los continuas manifestaciones en Marruecos nos hacia presagiar un verdadero desastre, pero en este caso el Rey de Maruecos se adelanto valientemente y anunció las reformas sobre la Constitución del país como si fueran iniciativas suyas.

Intentamos convencernos que era muy difícil que las revueltas en Túnez, Egipto se extendiesen como la pólvora por Marruecos porque cada país tiene sus propias características políticas y nunca se podía estar seguro de que no ocurriesen en Marruecos.

La preparación del viaje tenía como uno sus objetivos principales el que no tocásemos ninguna de las ciudades importantes de Marruecos para no vernos envueltos accidentalmente como protagonistas de la historia de cambios, incluso cambiamos la ciudad de regreso de Tánger a Ceuta.

Había señalado ciudades con sabor portugués situadas en la costa Atlántica y posteriormente la visita directa al desierto de M'Hamid. Como en años anteriores se publica en varios foros la convocatoria para 4 compañeros que quieran acompañarnos en el viaje que publicamos. En pocos días conseguimos la curiosidad de gente que quiere conocer Marruecos pero no se atreve a viajar solos.

Como siempre viajar a Marruecos convierte un simple viaje en una aventura que a nadie deja indiferente; si quieres vivirla puedes acompañarnos en este relato.  

Plano del Itinerario

EL VIAJE

 

Día 15 de abril de 2011, viernes
RUTA: Madrid-Algeciras Km 665

Partimos por la nacional IV a las 13,30 horas, en medio del camino habíamos quedado con una familia para el hacer el viaje conjuntamente. Enseguida cruzamos el puerto de Despeñaperros, todavía no han concluido las obras, como el que no quiere la cosa a primera hora de la noche vislumbramos la ciudad de Algeciras.

Nos queda margen de tiempo suficiente para intentar embarcar en el último barco con destino a Tánger pero uno de los miembros de la expedición no ha llegado al punto de encuentro.
Como en años anteriores, en lugar de concentración corresponde con las coordenadas W 5.43948 //N 36.18136 , supermercado "Lidl Los Barrios"; donde pernoctamos.

Día 16 de abril de 2011, sábado
RUTA: Tánger-El Jadida Km.435

A las 6,30 de la mañana nos ponemos el despertador para ir directamente al puerto de Tánger donde embarcaremos en el primer barco del grupo Acciona.

Después de solventar algunos problemas con los billetes de barco somos los primeros en acceder a la zona de embarque. Esto no es garantía de que pudiéramos embarcar inmediatamente, primeramente dan paso a los grandes camiones de mercancías; las maniobras marcha atrás para salvar las rampas son de una magnifica destreza por parte de estos conductores aguerridos; después se sucede el embarque de decenas de 4x4 que han llegado horas después de nosotros. Cuando veo que el sitio de la bodega va disminuyendo le advierto al encargado de la compañía que estamos allí los primeros y que no voy a tolerar de ninguna de las formas quedarnos en tierra, porque para eso hemos madrugado los primeros, me asegura que confié en él, que es el responsable de que eso no suceda. Peso a todo ello el último de la expedición en embarcar se queda a unos metros de no poder subir pero al final subimos todas las autocaravanas .

Nueva aduana en Tánger Med

Lo primero que hacemos nada más subir al barco es ponernos en la fila del funcionario de Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí para sellar los pasaportes, en diez minutos hemos pasado este primer trámite porque en nuestro caso tenemos el número de entrada de años anteriores.

Enseguida notamos que el barco aminora la velocidad y se encara hacia la costa, ante nuestros ojos parece el nuevo puerto que acaban de inaugurar se llama Tánger Med, su ubicación es a 53 Km. de la ciudad de Tánger y a 22 Km. de la ciudad española de Ceuta, esta levantado en un sitio estratégico para captar la mayor parte del pasaje del estrecho. Supone menos de media hora de travesía con respecto al antiguo puerto de Tánger.

Esperando los papeles Tánger Med

Al ser los últimos en embarcar somos los primeros en bajar, el puerto de Tánger Med es inmenso y el recorrido hasta la salida es de varios kilómetros. Ahora nos toca la prueba de fuego, ¿habrán sido capaces de mejorar las condiciones de paso por la aduana marroquí?, afirmativamente tengo que decir que SI, ¡pero…! En la practica tengo que decir que todo sigue igual, ¡como la canción!. Nos hacen aparcar en una zona de diseño, sin las apreturas del antiguo puerto, ahora la decoración ha cambiado, mediante la construcción de unos hangares, con inspiración de haimas, sirven para como cobijo para la larga espera.

La película es la misma que en años anteriores pero con diferentes decorados, los policías perfectamente uniformados esperan que todo tenga la suficiente densidad para empezar a trabajar, me dirijo a una de las casetas con todos mis papeles, el policía me dice que tengo que esperar en mi vehículo y que ellos pasaran a recogerlos y comprobarlo. Cuando todos los hangares se han llenado con el pasaje, van situando a los coches marroquíes por delante nuestra para una inspección más minuciosa dejándonos allí en tierra de nadie. Media hora más y el policía hace la primera incursión para llevarse los papeles de los 5 primeros vehículos, entre los que me encuentro, a los 10 minutos regresa con el Certificado de Importación Temporal T-16 perfectamente sellado en decenas de sitios y numerado. Posteriormente dos pequeños controles testimoniales para justificar el sueldo de tantos policías y estamos fuera, en total esta vez sin tanta presión no ha llegado el tiempo de espera a 50 minutos. Nada más salir hay varias casetas de obra que pertenecen a oficinas bancarias donde podemos hacer cómodamente el cambio de euros a dirhams, oficialmente el cambio de este día es 1€=11,01 Dh.

Nueva terminal Tánger Med

 

Una vez que todos los componentes de la expedición van saliendo con cuentagotas nos ponemos en marcha. Nada más salir del puerto cogemos la reciente inaugurada prolongación de la autopista que llega hasta el nuevo puerto Tánger Med.

El puerto de Tánger Med es una obra faraónica del gobierno marroquí para dominar el tráfico marítimo de pasajeros y de mercancías en el estrecho y la costa mediterránea, con una inversión de 7.000 millones de euros, siendo la obra civil más importante del Estado. El nuevo puerto esta administrado por dos empresas de capital francés y suizo, ya desde sus inicios ha conseguido un éxito total con un movimiento de 3 millones de contenedores mientras Algeciras mueve al año 3,6 millones. Se espera que el 2014 llegue a mover 8 millones, mientras que en toda Andalucía los puertos no superan los 5 millones, convirtiéndose en el puerto del Mediterráneo más importante, superando a Barcelona y Valencia y figurará entre los 10 puertos más importantes del mundo, Rotterdam, Singapore, Hong Kong, etc. La competencia en este sentido será muy difícil para nuestras empresas. Este es el primer escollo que tendremos que salvar porque esta previsto la construcciones, en las inmediaciones, de dos grandes factorías de coches, Nissan y Reanult con una producción de 300.000 vehículos con su propia terminal en el mismo puerto.

Primeras imágenes de Marruecos

La primera rotonda nos damos de bruces con la realidad de Marruecos, no la realidad de las obras faraónicas, es la realidad de un pueblo que espera los cambios como agua de mayo. El escenario del país tradicional se asoma por el parabrisas, aparecen los primeros guardias en cada rotonda, esperando el error de los conductores, los vehículos tirados por todo tipo de animales de carga, vehículos que echan humo negro por el tubo de escape como consecuencia del gasóleo adulterado, vehículos que llevan más carga de la que deberían llevar, aparecen las primeras señales de trafico con leyendas en árabe, ¡estamos sin duda en Marruecos!.

Nada más salir del puerto pregunto donde se encuentra la primera gasolinera y me indican que esta en plena autopista a 20 Km. Hasta allí llego con el deposito tiritando pero se ve recompensado el desafío por el precio. El precio de los combustibles en Marruecos es una de las primeras sorpresas del viajero. Después de los ultimas subidas en el precio de gasóleo es España esperaba que el estado marroquí lo hubiera subido pero la sorpresa es que estaba 7,3 dh/litro ( 0,64€) , con todo el deposito lleno no llega a 38 euros.

Estamos en Marruecos, !sin dudarlo!

El gobierno de Marruecos no ha subido el precio de los combustibles y de los artículos de primera necesidad para intentar no dar la razón a la cascada de manifestaciones que semanalmente se producen y que principalmente se quejan del despotismo de la policía y del aumento de los precios. De esta forma el rey esta mitigando parte del descontento popular, centrándose en la actualidad, en el desarrollo democrático de la Constitución y la adaptación de la monarquía dentro de una nueva estructura democrática.

El viaje se hace de forma cómoda por la estupenda autopista que los franceses han construido a lo largo de la costa atlántica. El viento sopla muy fuerte en la primera parte del viaje lo que hace que circulemos con precaución.

A primera hora de la noche llegamos a nuestro primer destino la ciudad de El Jadida, la muchedumbre ha tomado las calles en la típica explosión humana que se produce a primera hora de las noches. Teníamos previsto pernoctar enfrente de la medina pero en estos momentos esta tomado el parking por los vendedores ambulantes, los carros de fuego donde se cocina los pinchos y salchichas, el humo y los olores a comida inundan la ciudad. Las coordenadas GPS del lugar las índico por si en otro momento pudiera servir para visitar la ciudad N 33º15'20.21// W 8º30'13.58'' , pero el único inconveniente que a las 18,00 horas hay que abandonarlo para no verse atrapado en el mundo de las mil y una noches que se convierten las ciudades marroquíes.

Parking El Jadida

Antes de todo esto ya había echado un ojo a las posibles alternativas a nuestro paso por el paseo marítimo. Un poco más adelante veo una plaza donde se encuentra un vigilante (allí conocido por gorrilla) le indico que si nos puede buscar sitio para toda la expedición. Como siempre en Marruecos se mezclan los dos intereses, uno es el de agradar al viajero y el otro es el de agradar a su propio bolsillo. Poco a poco no vamos situando en batería hasta que conseguimos estar todos juntos, por el módico precio de 200 dh, (18 euros). El lugar esta a escasos metros de la antigua ciudad amurallada portuguesa y la medina. Las coordenadas GPS del parking vigilado corresponden con N 33.25787//W 8.50502 .

La primera actividad de la visita es sumergirnos por la medina de “El Jadida”, esta situada enfrente de la restaurada muralla de la ciudad portuguesa llamada “Mazagan”.

Nos sumergimos en el ambiente de humo y el fritangano producido por las brasas y las grasas de las salchichas. Nos armamos de valor y decidimos probar los manjares que nos ofrece la tierra, son salchichas pequeñas que introducen en un pan plano junto con una salsa un poco picante, en realidad estamos cometiendo una grave equivocación al comer de los puestos callejeros pero como todo en la vida ¡el fuego todo lo mata!.

Gran Mezquita El Jadida

Escuchamos la primera llamada a la oración “adham” de nuestra visita a Marruecos, oímos al almuédano como recita para convocar a los fieles a la oración obligatoria o “salat”. En Marruecos el Islam es el derivado de la tradición Sunii y más o menos dicen:

allahu akbar

ašhadu anna la ilaha illa-llah

ašhadu anna mu ? ammadan rasulu-llah

? ayya alà ? - ? alat

? ayya alà l-fala ?

allahu akbar

la ilaha illa-llah

 

Empieza la letanía con “Dios es más grande” y termina recitando “No hay más divinidad que Dios”, esta es una de las cinco llamadas al día que realizan los muecines con su voz armoniosa.

Pollería El Jadida

Intentamos la entrada en la gran mezquita, unos fieles nos dan la aprobación pero otros nos aconsejan que mejor no entremos. Es algo que nunca estoy de acuerdo porque tengo muy claro que estoy intentando presenciar sus rituales ofreciendo el máximo de los respetos.

Nos adentramos en el mercado de la medina donde predominan los productos vegetales: carros que portean montañas de guisantes, otros con fresas maduras, cebolletas moradas, plátanos; también destacan los puestos de animales vivos: patos, pollos, gallos y conejos; presenciamos como una mujer compra un pollo pero ya el vendedor no la corta el cuello, la mete en una máquina que saca el pollo muerto y sin plumas, ¡esos si!, se escuchan los gritos agónicos del animal; entre los puestos dedicados a los animales muertos destacan las carnes rojas de vacas y dromedarios; los despojos de cabezas de cabras, estómagos negros de vacas; las tiendas de condimentos y especias hacen mitigar los olores naturales de los puestos anteriores.

Cuando llegamos al extremo de la mezquita, por la puerta lateral, ya los fieles han abandonado el edificio, queremos hacer una segunda intentota para presenciarla. El responsable de la mezquita no tiene ningún inconveniente para poder visitarla, cuando estamos descalzos aparecen dos jóvenes que le increpan violentamente y se dirigen a nosotros con aires desafiantes, nos hace reconsiderar nuestra actitud y nos calzamos para no enturbiar más las relaciones entre Marruecos-España.

Medina El Jadida

Decidimos retirarnos a nuestras casas ambulantes, a nuestro regreso al parking, el vigilante ejerce su trabajo con inusitada dedicación para comprobar que nadie se acerque a nuestros vehículos.

La noche es especialmente plácida solamente alterada por la llamada a la oración del almuecín desde el minarete que tenemos sobre nuestras cabezas, entre las oraciones anteriores se añade:

a ? - ? alatu jayru mina n-nawm

La traducción sería “La oración es mejor que el sueño”; pero los no musulmanes decidimos coger otra vez el sueño y esperar un ratito más en la cama. Antes de las 6,30 horas decido levantarme para disfrutar de la soledad y de las luces al amanecer del conjunto monumental.

 

Día 17 de abril de 2011, domingo
RUTA: EL JADIDA-SAFI-ESSAOUIRA, 256 KM.

La construcción de la ciudad portuguesa de Mazagán obedece a la necesidad que tenían los portugueses en costear África para llegar hasta Asia y crear su primera ruta comercial marítima, de esta forma tomaron o fundaron numerosas plazas en Marruecos bajo su soberanía: Ceuta, Tánger, Arcila, Azemmur, Aguz, Safi, Mogadur, Agadir, Mazagán, etc.

Muralla El Jadida

A mis pies y con las primeras luces del día esta la ciudadela portuguesa, la noche ha dado su último suspiro para dar paso inmediatamente al nacimiento de un nuevo día, las calles están totalmente desiertas, tan solo un equipo de barrenderos recogen los excesos producidos por bullicio del día anterior. Ellos me miran y se preguntaran por mi madrugón y yo les miro y me pregunto si verdaderamente merece la pena limpiar algo para que dentro de un rato este nuevamente sucio.

La muralla portuguesa ha sido recientemente restaurada y el aspecto que la han dado, no es el más parecido al original construido por los portugueses. Las murallas las han revestido de cemento con un revoco de color tierra que más bien parece una impresionante kasbah ocre de adobe.

La doble puerta de acceso situada en la avenida de Suez corresponde con una de los tres accesos que tiene la ciudad, dos por tierra y otro por mar. Tiene en los flancos cuatro bastiones, en la calle principal, San Antonio (Oeste) y Espíritu Santo (Sur), mientras el bastión del Ángel (Este) ofrece una vista memorable del conjunto de la fortaleza y del puerto; además del bastión de San Sebastián (Norte) que nos descubre la puerta de la ciudadela al mar y al nuevo espigón del puerto.

Ciudad Portuguesa Mazagán

La ciudad portuguesa de Mazapán constituye uno de los primeros asentamientos portugueses en África occidental, refleja la arquitectura de occidente y la planificación urbanística del modelo de ciudad europea, fue diseñada dentro un estilo propio portugués pero basado en las nuevas influencias renacentistas procedentes de Italia.

Los portugueses se asentaron en Mazagán en 1502, en una región que formaba parte del protectorado portugués desde 1486. Para construir la fortaleza se trajeron a los maestros arquitectos Francisco y Diogo de Arruda, entre una de sus mejores obras podemos contemplar la torre de Belem (Lisboa). El trabajo de los hermanos Arruda pasó con el tiempo a considerarse como un estilo propio de la arquitectura y se le llamó “manuelino”, con sus características ornamentales intrincadas.

En 1541 la corona portuguesa perdió la ciudad de Agadir y para disponer de los servicios de esta población se ordena la ampliación de la fortaleza de Mazagán. Se forma un equipo encargado del diseño al portugués Joao Ribeiro, al español Juan Castillo y al italiano Benedetto de Rabean. La ciudad sufre un gran desarrollo urbano y económico, y se incorporan las órdenes religiosas que construyen sus iglesias para su expansión religiosa en Marruecos.

Torre de la Mezquita El Jadida

La puerta sur tenia un foso que se salvaba mediante un puente levadizo, ya durante el protectorado francés se lleno de tierra y se comunico abiertamente con la avenida Suez. Se encuentra en la parte superior el escudo portugués. Traspasado el umbral enseguida destaca la torre de la campana de la iglesia católica de la Asunción, fue construida en el siglo XVI, tiene una planta rectangular de una sola nave, que se la añade el coro y la sacristía, además de la torre con planta cuadrada y sobresale tres pisos.

La torre de la campana compite al fondo con la torre de la mezquita, esta última, fue levanta en el siglo XIX, en la plaza el Terreiro, sobre una antigua torre que originalmente formaba parte de la cisterna.

La cisterna es el edifico más importante del conjunto munumental fue diseñada por Joao Castilho, se construyó con una planta cuadrada, rodeada de cuatro torres: Torre de la Cárcel (occidente); Torre del Sur; La Torre de la Cigüeñas (Oriente); Torre Norte. La sala subterránea esta formada por imponentes columnas de piedra con arcos góticos apuntados que sujetan la gran bóveda, fue construida con una mezcla de piedra y ladrillos que demuestran la habilidad arquitectónica y la sensibilidad decorativa del estilo manuelino. Las aguas de lluvia de la ciudad son conducidas a través de un sistema de canales hasta la cisterna de la ciudadela. Sobre la terraza se encontraba la casa del Capitán, un pequeño hospital y la pequeña iglesia de la Misericordia.

Comisaría de Policía sobre antiguo baluarte El Jadida

La ciudad de Mazagán (El Jadida) constituyó la última ciudad dentro del territorio marroquí que abarcaba antiguo imperio portugués, después de dos siglos y medios de ocupación. Esto finalizo con el tratado de paz firmado por Portugal con el sultán Sidi Mohamend Ben'Abdallah, los portugueses se vieron obligados a abandonar la ciudad apresuradamente por la puerta del mar, no sin antes explotar gran parte de la muralla y la casa del gobernador. La ciudad permaneció más de medio siglo en ruinas hasta que a mediados del siglo XIX el sultán Mulay Abdettahman ordeno al pacha de la región la reconstrucción de la fortificación y la construcción de la mezquita actual, el nombre de la ciudad hasta ese momento “Mazagán” fue prohibido y paso a llamarse “Al-Jadida” o ciudad “Nueva”.

La construcción de la mezquita sobre una de las torres de la cisterna se convirtió en un signo de purificación y de dominio sobre la anterior cultura cristiana de los portugueses. Aunque en esta ciudad no fue tan invasora que permitió la convivencia con otras culturas, principalmente por la llegada de otras nacionalidades que tenían sus propios edificios de culto, con la llegada de los judíos se construyeron sinagogas, con la llegada de los comerciantes europeos se siguieron permitiendo las antiguas iglesias cristianas hasta la llegada del protectorado francés en que se le apodo a la ciudad como “El Deauville de Marruecos” en referencia la famosa costa azul francesa.

Puerta del Mar El Jadida

A las 9,00 horas abren la muralla para poder transitar por todo su contorno, son las 8,30 y el encargado nos hace esta indicación con la esperanza de una propina, le dio 50 dh y mi agradecimiento por permitir que podamos disfrutar del monumento media hora antes del horario oficial.

Comenzamos la visita por el Bastión del Espíritu Santo, tiene la orientación hacia el sur, esta muy destartalado, los cañones están en el suelo, totalmente oxidados, el pavimento del suelo esta siendo tomado por las malas hierbas y flores, pero tiene una espectacular vista de la playa y de la parte nueva de la ciudad. Seguimos caminando hasta el Bastión del Ángel, es el más cuidado, su artillería esta mucho más mimada, los edificios del bastión estaban destinados como cuerpo de guardia, teniendo un apartado como prisión militar. Desde aquí hay unas bonitas vistas a la playa y al nuevo puerto en donde en estos momentos están en plena ebullición, las tripulaciones están descargando grandes peces y los compradores esperan para finalizar el trato. El siguiente punto que visitamos es el Bastión de San Sebastián, es muy fotogénico porque se encuentra situado dentro del espigón al abrigo del antiguo puerto, ahora la marea ha bajado y deja al descubierto las rocas donde se recoge el marisco. El último bastión es el de San Antonio, también junto al primero esta muy destartalado y la artillería esta en abandono.

Puerto el Jadida

Una escalera nos comunica con la Ciudadela Portuguesa; lo primero que visitamos es un Hamman, también conocido como Baño Turco, su nombre es “Hamman cite portugaise” esta dividido por sexos, teniendo un edificio separado para las mujeres y otro contiguo para los hombres. La sala caliente de ambos es calentado mediante el horno de leña que hay en la parta de abajo, que además, se dedica a la fabricación de pan marroquí. El interior del Hamman de hombres esta dividido en dos salas, una templada equipada con unos camastros donde se hacen los masajes y otra sala caliente donde se aspira los vapores del agua que se extiende por el suelo en contacto con el suelo caliente. El precio de un masaje completo turco por un especialista es de 20 dh.

Bastión San Sebastián El Jadida

La siguiente visita es la antigua cisterna portuguesa (visita de 8,30 a 12 h y de 14 a 18h. entrada: 10 dh), formaba parte de la parte del castillo fue construida para la canalización del agua de lluvia y su destino era para resistir cuando la ciudad era sitiada. Sus arcos góticos y sus columnas de piedra y ladrillo, tiene veinticinco columnas distribuidas en sus 33x33 metros de lado, se iluminan mediante una claraboya central que refleja la luz del sol sobre el fondo del agua, produciendo un efecto majestuoso efecto de luz. En estos momentos tiene 10 cm. de agua pero llego a tener hasta 2,5 metros como indica la marca máxima.

Cisterna portuguesa El Jadida

Cuando los portugueses abandonaron la ciudad la cisterna quedo olvidada en el subsuelo y no es hasta 1916 en que el judío Ben Attar la encontró durante la realización de unas obras en esta magnifica construcción.

La cisterna se hizo famosa gracias a servir como decorado en la película de Orson Welles durante una parte del rodaje de Otelo, transformándola en un hammam árabe.

En estos momentos, la galería de la parte superior se dedica a museo donde se exponen pinturas pertenecientes a una organización que tiene sede en Francia y mediante un catalogo general lo distribuye por varios museo de todo el mundo, su nombre es “Middle Of Nowhere” y su página web www. mofn . org .

Paseamos por la ciudad portuguesa contemplando los edificios que están casi completamente en ruinas, aunque algunos extranjeros están tomando posiciones comprando edificios ruinosos para rehabilitarlos ante el potencial turístico de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el 2004.

Playa Benildusa

Salimos antes del mediodía hacia la antigua ciudad portuguesa de Safi, nos separan 140 Km., la carretera es muy correcta y poco transitada. Los pueblos que pasamos viven una importante actividad agrícola y ganadera, poco a poco las plantaciones bajo invernadero van ganado terreno, el pastoreo es una actividad complementaria con grandes rebaños de cabras y sobretodo ovejas, también se ven pastando algunas cabezas de ganado vacuno.

El océano Atlántico va ganado poco a poco el espacio de nuestra panorámica, las playas desérticas son una verdadera tentación, desde un promontorio vemos una playa inmensa con un aparcamiento y nuevas construcciones turísticas, decidimos hacer un alto para comer. Se trata de la playa Benildusa, las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 32.54585// W 9.27902 , es un buen lugar para descansar incluso para pernoctar.

Aprovechando lo idílico del lugar sacamos nuestras sillas, mesas y sombrillas y hacemos un buen campamento para comer mientras los niños disfrutan de las ráfagas de las olas, aunque el baño completo es sumamente peligroso por el viento y la resaca del mar. Los marroquíes acuden como nosotros al disfrute del sol y la playa, algunos meten el coche hasta la misma playa y en su puerta plantan la sombrilla, seguramente para mantener ese punto de intimidad al esconder la imagen de la parte femenina de la familia. Otras familias disfrutan del momento, aunque en todos los casos, ellas, van tapadas y algunas tan tapadas que las impide tomar los rayos de sol, pero pese a todo ello, parecen disfrutar intensamente del momento.

Murallas de Safi

Después de este alto salimos en dirección a Safí donde llegamos hacia las 16,00 horas, aparcamos en el paseo marítimo, es un parking vigilado y de pago (10Dh); las coordenadas del lugar corresponden N 32º17'58.84// W9º 14'36.80 . Es un parking ideal para hacer la visita turística a la ciudad, si la intención es pernoctar, es un poco ruidoso, mejor es finalizada la visita volver unos kilómetros antes de la entrada a la ciudad donde hay varios promontorios con vistas al puerto que tienen unos aparcamientos con unas impresionantes vistas.

La antigua ciudad musulmana de Safi (safim para los portugueses) estaba ubicada dentro del nuevo protectorado portugués en 1488. Pero no es hasta 1508 cuando se decide la construcción de la nueva ciudad portuguesa construyéndose el Castillo del Mar; el interior de la ciudad se adapto a las necesidades de los nuevos inquilinos, con la construcción de numerosos edificios: el puerto y la parte administrativa de la aduana, la catedral de Santa Catalina, con la construcción de la Rúa Direita se une la puerta de la Medina (Bab Chabah) con el Castillo del Mar.

Castillo del Mar Safi

Visitamos el Castillo del Mar o también conocido como Ksar El Bahar, fue construido en 1508 y se mantuvo la ocupación hasta 1541 cuando los portugueses fueron expulsados por el sultán Mohammed al Shaij. Fue construido por los hermanos Diogo y Francisco de Arruda. La importancia de esta fortaleza era la base de apoyo para el comercio directo entre Portugal y los productos que llegaban procedentes de Marrakech.

El castillo fue construido con fábrica de piedra mezclados con piedras de mampostería, su ubicación sobre el puerto y ante la ciudad amurallada le hace de una belleza inusitada. Sobresale la torre del homenaje y los bastiones laterales que dan cobijo a un gran patio central, en el centro se halla un gran pozo que ahora comunica directamente con el mar, cada pocos segundos se escucha el azote de una nueva ola y la emisión a la superficie de vapores de agua. En la actualidad toda la artillería que se guarda es posterior a la ocupación portuguesa, tienen inscripciones de 1623 en árabe.

La ciudad de Safi se encuentra custodiada por la muralla que fue construida por los portugueses. Nos adentramos en la parte antigua por una de sus puertas, ante nuestros ojos aparece un barrio que esta totalmente copiado de cualquier pequeño pueblo marinero del mismo arrabal portugués. Por sus calles pasearon piratas, prostitutas, marineros, y sobre todo oficiales del ejercito para saciar su sed de los nuevos descubridores.

Patio Casa de Safi

Las calles nos internan en la medina y uno de los zocos más importantes de Marruecos. La fachada de la catedral católica a perdido su total fisonomía comida por las estrechas calles y casas, solamente resalta la torre de la campana entre los estrechos callejones.

El Mellah es la judería o barrio judío, Safi fue una ciudad en el que se puede constatar la presencia de esta prospera comunidad, numerosas casas tiene entre sus arcos de entrada el signo judío, además podemos encontrar los restos de las sinagogas y un cementerio judío.

Algunas casas las fachadas no muestran la imagen de la riqueza interior que poseen, eran verdaderos palacios de familias pudientes que ahora poco a poco se van convirtiendo en pequeños Riads o Hoteles, los patios son enteramente sevillanos construidos por los expulsados andalusíes. En la parte alta de la ciudad esta el antiguo consulado francés dentro de la calle que le da nombre. Es el camino hacia la parte más alta de Safi donde se encuentra el Palacio del Gobernador y de los Bureaux de Makhzen, se trata de un edificio encalado en blanco con decoraciones azules, fue construido en el siglo XVIII, actualmente se encuentra en estado ruinoso.

Palacio de Safi

Habíamos diseñado el viaje para no tocar ninguna de las grandes ciudades marroquíes y evitar las tan temidas manifestaciones que están convulsionando el norte de África. Para colmo de nuestros males vemos como se va arremolinando las gentes en lo que es el inicio de una manifestación para solicitar la normalización democrática del país, con pancartas que hacen alusión al movimiento de 20 de febrero en el que comenzaron las reivindicaciones democráticas. La composición de la manifestación es mayoritariamente formada por mujeres con sus pañuelos cubriendo sus cabezas, hay muchos policías que custodian a distancia la normalidad de tráfico y la seguridad. En seguida se nos acerca una persona bien vestida y le interroga a nuestro guía sobre el origen y composición del grupo. Por las palabras en francés de la conversación comprendo que es un miembro de la policía secreta que se interesa por nuestros orígenes, le esta haciendo indicaciones para evitar por todos los medios que nos mezclemos los extranjeros y en la medida de lo posible no saquemos fotografías de la manifestación. Poco a poco los asistentes de la manifestación se van desplazando hasta una plaza contigua donde están esperando para escuchar los mítines de los organizadores, esto deja libre la carretera que comunica la ciudad con la vecina Essaouira.

Al Alba en Essaouira

Salimos en dirección a Essaouira, nos separan 116 Km. y la tarde-noche se nos echa encima, el tráfico es escaso aunque con el inicio de la noche las complicaciones de conducción se multiplican. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para tratar de llegar lo antes posible hasta nuestro destino, evitando las bicicletas, los transportes de animales de tiro, los peatones, el ganado. Todo esto hace verdaderamente peligroso conducir por las carreteras marroquíes después del anochecer.

Puerto Essaouira

Directamente acudimos al parking situado en el centro de la localidad, se halla a escasos metros de la Gran Plaza Ibn Nafiaa y la Skala del Puerto; las coordenadas GPS corresponden N 31.51034// W9.77194 , precio 30 dh. Es la mejor opción para visitar y pernoctar en la ciudad de Essaouira.

DÍA 18 de abril de 2011, lunes
RUTA: ESSAOIRA-OUARZAZATE 379 Km.

La noche ha sido tranquila ni siquiera he escuchado la primera llamada del almuecín. Me levanto al alba para dar una vuelta por el puerto y poder fotografiar las tareas de desestiba del pescado.

La estampa que me ofrece la Skala del puerto es un mar de barcas azules amarradas que se mueven y contornean según llega la entrada de la marea al puerto. Las gaviotas están atentas desde las viejas murallas para recoger a los peces que los pescadores desechan, en las barcas se quedan con pescado que no pueden sacar los estibadores y allí lleva a las oportunistas gaviotas que aprovechan el continuo descuido.

Puerta del Mar Essouira

La desestiba de la sardina se produce desde estas pequeñas barcas, los pescadores las van depositando en el fondo de las barcas, y son elevadas manualmente hasta el espigón del puerto, cubo a cubo, allí son depositadas en cajas de plástico y cubiertas con hielo, al acecho se encuentran los compradores del pescado que las introducen en las cámaras frigoríficas con destino a la exportación o el consumo interno.

En el exterior del puerto se encuentra el llamado “Hall au Poison” o mercado del pescado donde continuamente se producen las entradas y las subastas de todo tipo de especies, aquí se han apoderado del lugar los gatos que compiten con las gaviotas para hacerse con un preciado bocado.

En estos momentos la plaza de Moulay Hassan esta totalmente vacía en contraposición con la imagen de la noche anterior, ahora los restaurantes están cerrados, las mesas recogidas, en este mismo momento hay una imagen llena de paz y sosiego.

Desestiba del pescado puerto Essaouira

Comenzamos la visita general por la Skala del Puerto que fue la sustitución del antiguo Castillo Real de Mogador de la época portuguesa, fue construido principalmente base para la defensa del puerto y la ciudad, más adelante, fue destruido por orden del sultán de Marruecos Mohammed Ben Abdellah al-Khatib en el siglo XVIII.

Intentamos hacer una excursión a las islas Púrpuras o isla de Mogador desde donde se pueden contemplar la colonia de halcones. Según las guías de viajes hay dos posibilidades: contratar la excursión mediante una empresa que tiene un velero anclado en el mismo puerto: "Promenade en Mer" o bien intentar obtener el permiso especial de la Junta del Puerto para visitar la isla y contratar los servicios de una de las barcas de pescadores. Optamos por esta última y nos dirigimos a la capitanía del puerto, el Oficial Mayor nos deniega el permiso y nos indica que únicamente esta autorizado la empresa antes mencionada y que nos deniega ese permiso especial, sin más comentarios. Ante la imposibilidad de hacer la excursión lo dejamos pendiente para una próxima visita a la ciudad.

En el puerto amurallado de Mogador aparece en la literatura y la llaman “La ciudad del deseo” donde la leyenda indica que una mujer cansada, y ante las crecientes muestras de insensibilidad de su amante decide imponerle un reto: sólo volverán a hacer el amor cada vez que él venga a contarle el aspecto de un nuevo jardín en la ciudad.

Plaza Orson Welles Essaouira

Hablando de jardines hay uno muy famoso en los laterales de la plaza de Moulay Hassan, se encuentra situada al lado de la muralla y de la puerta Bab El Menzan donde se abre a la plaza de Orson Welles, allí se halla uno de los jardines más famosos con el un busto de este director de cine, es el reconocimiento de la ciudad al famoso director que rodó la película “Othello” en los espléndidos escenarios de la ciudad de Essaouira. Este jardín hubiera sido un buen ejemplo para la protagonista de la “ciudad del deseo”.

Caminamos por la Rúe de la Skala, constituye la calle que comunica con la Skala de la Kasbah. Fue la principal fortaleza construida por Sidi Mohammed Ibn Abdellah, en 1765. Su función era la defensa de la ciudad. Al final de la calle tiene acceso a la parte superior de la Kasbah, donde se encuentran aún alineados los cañones de bronce de origen; el bastión del norte, Bab Ljhad, ofrece una vista excepcional tanto de la medina como del océano Atlántico. La Skala jugo un papel importante en el comercio creándose tributos fiscales para controlar el comercio marítimo, se cerraron todos los puertos de la costa sur a los comerciantes europeos, lo que obligó a los consulados de los países Europeos a trasladarlos desde Safi, Agadir y Rabat hasta la prospera ciudad de Mogador. La muralla contribuyó a dar seguridad a los habitantes y administradores del nuevo puerto, de esta forma se convirtió en uno de los principales muelles marítimos del mundo, hasta donde llegaban las caravanas con productos y esclavos procedentes de Tombuctú.

Skala de la Kasbah Essouira

La ciudad está dividida en tres barrios. La kasbah incluye el distrito administrativo. La Medina fue construida entre el siglo XVIII y principios del siglo XX. Está atravesada por dos principales calles que conectan desde la Bab Doukkala con el puerto y el otra desde Bab Marrakech hasta la intersección del mar, o Jdid Souk, allí se encontraban antiguamente los cuatro mercados, dedicados al pescado, especias, cereales y alimentos. Cada distrito lleva el nombre de las tribus que participaron en la construcción de la ciudad.

Calles del Mellah de Essaouira

El Mellah, el barrio judío, jugó un papel importante en la historia de la ciudad porque el sultán utilizó la comunidad judía para establecer relaciones con Europa y organizar las actividades de los comerciales europeos. Algunas familias judías, como la familia: Toujjar du Sultán (Real comerciantes) disponían de títulos oficiales con enormes privilegios en actividades económicas y políticas.

Calles comerciales de Essaouira

Cerrando los ojos y trasladándonos 300 años antes podemos imaginar el bullicio del lugar. El mellah era el centro neurálgico en la economía de la ciudad, donde cada una de las puertas, unas, de rojo, otras, de azul; unas, con cercos de piedra labradas, otras, pintadas de amarillo. En cada una de estas casas vivía una familia que se dedicaban a diferentes oficios: joyeros, curtidores, prestamistas, comerciantes, etc. Desde esta ciudad trabajan afanosamente para consolidar sus riquezas y para servir de influencia política ante el sultán. Actualmente, la judería es la parte más destartalada y descuidada de la ciudad sobretodo desde que la comunidad judía emigro a Israel.

Actualmente todo ese pulmón económico se ha trasladado en la actualidad hacia las arterias principales de la ciudad donde prosperan los negocios gracias a las nuevas aportaciones que vienen de la mano del turismo. La ciudad de Essaouira constituye la cuarta ciudad de Marruecos más visitadas y hace gala a su fama por esa fisonomía tan cuidada.

Los zocos actuales se encuentran limitados por las dos puertas de piedra, esta parte es conocida con el nombre de Souk Jdid, es una zona donde la venta tradicional dedicada: pescados, verduras, especias, carnes, verduras pero lo que más destaca es el zoco de los joyeros.

Cabras sobre el Argán en Essaouira

Aquí damos por concluida la visita a esta interesante ciudad de Essaouira. Salimos en dirección a Marrakech, me informo del estado de la nueva carretera y básicamente han construido una autovía que se une casi en la mitad del trayecto con la nueva autopista reciente inaugurada que une Marrakech con Agadir, salvando las grandes cimas de los Atlas.

La argania se apodera del paisaje de una forma especial y es la aparición de un tipo de árboles que poco a poco son más densos constituyendo bosques, es el nuevo árbol de la vida que esta sirviendo para el desarrollo de esta zona pre-desértica. Es un árbol que crece en suelos muy pobres, en zonas donde hace mucho calor, en una región donde las precipitaciones son mínimas. El argán es único en el mundo y entre sus cualidades destacan que esta favoreciendo en la lucha contra la desertificación y ha pasado a constituir una fuente de trabajo para los beréberes y sobre todo para las mujeres, al ser sus cooperativas las que recolectan, transforman y comercializan este nuevo tesoro.

Paisaje de Essaouira

La argania es un árbol de tronco grueso y retorcido que tiene espinas, sus raíces profundizan hasta que encontrar el agua, creando un conglomerado que le hace imprescindible para la lucha contra la erosión del terreno. El fruto es una aceituna muy grande de color verde, tiene un olor especialmente dulce y un sabor desagradable. La argania produce el “helgan”, un aceite perfumado de color naranja muy usado también en la cocina. Los últimos estudios sobre el aceite han revelado que es un aceite rico en ácidos grasos esenciales y antioxidantes.

El paisaje poético del lugar es ver las cabras sobre estos espinosos árboles que ayudan a cosechar las semillas, con sus pezuñas se agarran a las intrincadas ramas que les permite comer los desagradables frutos del argán. Las nueces son excrementadas por las cabras y recolectadas en el suelo para extraer el aceite. La demanda mundial de este tipo de aceite ha crecido considerablemente y el precio de venta ha subido a 90 Dh los envases de 1/4l.

La obra pública que se ha hecho en esta región ha favorecido el desarrollo turístico costero y en poco tiempo estamos en la zona de influencia de Marrakech. El tom tom nos mete casi de lleno en la ciudad, perdemos mucho tiempo en atravesarla porque esta ciudad es un verdadero caos.

El gran Atlas (Marruecos)

Comenzamos la ascensión al tan temido puerto del Atlas, además, algunas obras que se están realizando sobre el firme, hacen todavía más retardado y laborioso el ascenso. Como si fuéramos verdaderos ciclistas y escaladores tomamos el Col du Tichka, el indicador dice que estamos a una altitud de 2260 metros y el termómetro que hemos bajado a 6ºC.

Enseguida nos abordan los vendedores de las tiendas de recuerdos, principalmente venden piedras, fósiles y baratijas, esto nos retrasa hasta que la noche se nos echa encima.

Decidimos cambiar el destino y bajar por una pista lateral en dirección al pueblo de Telouet. El desvío se encuentra a unos 2 kilómetros en dirección a Ouarzazate. Las indicaciones es que esta a unos 20 kilómetros, la carretera es demencial con un firme para un solo vehículo, muchas veces se encuentra inundado por barro y agua. Calculo que en hacer esos kilómetros nos demoramos una hora; antes de llegar a Telouet nos están esperando unos comisionistas para llevarnos al camping pero antes de caer en sus manos conocemos a “Aissa” que nos indica que hay un campo de fútbol llano donde estaremos perfectamente aparcados y todo ello gratuitamente. Así lo hacemos, las coordenadas GPS del lugar son N 31.28897 // W 7.24105 . Aprovecha para ofrecernos sus servicios de guía para el día siguiente y para que visitemos la tienda de alfombras de su hermano.

Día 19 de abril de 2011, martes
RUTA: TELOUET-ZAGORA-M'HAMID 258 Km

Al Alba en Telouet

Al alba me levanto para saber en que lugar del mundo es donde estamos, había leído tanto de esta ciudad que tenía un verdadero interés por descubrirla. Los chavales mayores han aprovechado nuestra presencia para madrugar y echarse un partidillo de fútbol compartiendo el mismo espacio con nuestras autocaravanas, donde nuestras familias todavía duermen. Jamás vi jugar un partido de fútbol antes de las 7 de la mañana pero seguramente lo hacen para darse a conocer o para aprovechar el tiempo antes de sus quehaceres laborales, suponiendo que tengan trabajo. El pueblo parece desperezarse, las tiendas están cerradas pero hay varios autobuses de chicos que vienen de pueblos remotos para asistir a la escuela de Telouet. Enseguida se dan cuenta de la presencia de un extranjero con cámara fotográfica y se interesan por mi presencia en el pueblo, me enrollo con ellos y esto impide tener un acercamiento a la kasbah, entre bromas, saludos y fotografías se me pasa el tiempo.

Puntualmente, a las 8 de la mañana estaba nuestro guía salvador “Aissa”, nos cuenta que es un berebere de origen, que procede de la ciudad de M'Hamid, dice que allí vive los meses de invierno-otoño y que la primavera-verano los pasa entre el clima tan benigno de estas montañas de Telouet. Su aspecto nos inspira confianza y enseguida él se da cuenta que tiene el grupo en sus manos para enseñarnos la historia, la arquitectura, los medios de vida de Telouet.

Amanecer en la kasbah Telouet

Hasta la construcción de la carretera nacional que salva el Gran Atlas a través del pico Tichka, el transito natural de la caravanas en dirección a Marrakech se hacia por el valle Asif Ounila y se tenia que coronar el peligroso pico Tizi-n-Telouet de 2634 m. La tribu que controlaba la región dentro del Estado feudal de Marruecos era los Glagoua. Incrementaron su poder al monopolizar la seguridad física del comercio en este tramo de la ruta comercial. Era una región denominada “blad es siva”, que quiere decir, territorio no sujeto a la autoridad del sultán. A lo largo de toda la ruta que transitaba por la vertiente norte del Alto Atlas se construyeron muchas poblaciones que ofrecían sus servicios a las caravanas cargadas con mercancías y esclavos de alto valor económico. De todas estas poblaciones la que más se desarrolló fue Telouet al estar enclavada dentro de una gran llanura a una cota de 1870 m.

La actual Kasbah fue fundada sobre otra más antigua por Mohamed Glaoua Ibibt, durante todo este tiempo los descendientes de la familia fueron ampliando la ciudad hasta llegar Hammmou Brahim hijo del pachá de Marrakech Si Thami que la doto de los auténticos lujos interiores que ahora exhibe. Con la decadencia del comercio de caravanas en 1956 la kasbah entre en abandono. El personaje de leyenda de la familia fue el Hadj Thami El Mezouari El Glaoui, fue el que gracias a sus apoyos consiguió mayor poder político y económico, fruto de la explotación de sal en las minas de su territorio, se encuentran unos kilómetros antes de Telouet. El poder lo adquirió gracias al cobro de impuestos y protección al comercio de la zona, incluso, se dice que llego a controlar la prostitución de la ciudad de Marrakech. Sus dominios se extendieron por la totalidad del Atlas del Sur y del Alto Atlas, colocando a miembros de la familia en los caidatos (divisiones territoriales) de toda la región. Cuando llego el protectorado de Francia combatió las rebeliones de las tribus del Sur ofreciendo su ejército en la ayuda de los nuevos administradores hasta conseguir la eliminación del partido político Istiplal que formaba la resistencia con la ocupación francesa.

Exterior de la kasbah Telouet

Se enfrento abiertamente con el Sultán Mohamed V, El Glaoui, gracias a sus influencias consiguió su destitución en París y que le condenaran al exilio nombrando al sultán Ben Arafa, hombre de confianza de El Glaoui. Pero las poblaciones del centro y del norte de Marruecos se sublevaron, y para evitar un incendio total de Marruecos los franceses viendo que el país se había vuelto ingobernable, consiguieron la abdicación de Ben Arafa el 1 de agosto de 1955 y rehabilitaron en el poder a Mohamed V, nombrándole nuevamente Sultán de Marruecos. Esto supuso el hundimiento político de El Glaloui, eran un momento en que el país tenia que modernizarse y pasar del feudalismo a la vida desarrollada del momento; lo que a la postre supuso el derrumbe definitivo del Caid El Glaoui que tuvo que pedir perdón a Mohamed V, el 8 de noviembre de 1955 se arrodillo públicamente pidiendo clemencia, al año siguiente Hadj Thami El Mezouari El Glaoui gran señor del Atlas murió en extrañas circunstancias, pese a que el rey se caso con una hija de El Glaoui, sus posesiones fueron enajenadas y sus herederos sufrieron el destierro y la persecución. Durante muchos años la historia local les castigo, le puso como un gran traidor y como la persona que colaboró con los franceses para ayudar el colonialismo.

Hangares de las caravanas en Telouet

La historia indica que hasta la mitad del siglo XX, la sociedad marroquí estaba basada en el feudalismo con parecidas leyes a las que reinaron en Europa en el medioevo. El Sultán representaba la posición más alta del feudalismo porque estaba basado en dos reglas: Rey (regla temporal) y Iman (líder espiritual), muchas de sus funciones eran delegadas en un Vizier que administraba la corte y el gobierno central. El siguiente escalafón de esta sociedad se le llamaba Pachas (palabra que viene del persa y su significado es Viceroy), el siguiente escalafón es el denominado Caids (personajes de la nobleza) eran responsables de recaudar y guardar el orden porque tenían ejércitos privados.

La Kasbah más importante y lujosa de la zona es la Telouet, fue construida en función de la tradición berebere dentro de la concepción tan particular de su arquitectura urbanística para que sirviera principalmente como fortaleza defensiva y para el almacenamiento de las caravanas.

Puerta de acceso al Palacio

La kasbah constituye una gran Alcazaba rodeada de altas murallas con almenas defensivas flanqueadas de bastiones cuadrados. Se accede a ella mediante un gran patio que contiene un gran aparcamiento o garajes para las caravanas, era un lugar polivalente donde confluían todos los edificios, además del propio palacio del caíd; mediante un balcón El Galoui podía asistir a las representaciones y actos tanto folclóricos como de impartir la justicia que se celebran en la kasbah. Fuera, en el patio, se encontraba la multitud que llegan pidiendo cobijo y para pagar sus impuestos, allí se mezclan los miembros del ejercito, los funcionarios, las mujeres, los niños, los animales a proteger, ovejas, mulas, caballos. Las caravanas ocupan sus hangares a salvo de los saqueadores, del frío propio del lugar, que tiene parte del año nevado. El jefe desde su ventana vela por todo este mundo y cobra su derecho de pernada.

El edificio principal de palacio fue construido con materiales más sólidos en contraposición al adobe clásico del barro con el que fue edificado el resto del edificio y dependencias de la kasbah, aquí se emplea mampostería de piedra hacia la orientación sur. La puerta del palacio siempre se encontraba custodiada por milicianos del Caíd que se abría ante amplios corredores que concluyen en un pasillo abovedado que desemboca en la segunda sala dedicada como tribunal de justicia, varias habitaciones se abren a los lados, estas servían para el descanso de la gente en grupos antes de ser recibidos por el señor del Atlas.

Un arco de herradura se abre ante un nuevo patio al que dan las habitaciones de los huéspedes oficiales y de los invitados.

Una puerta especial llama la atención del viajero, no tiene nada que ver con lo que hasta ahora representa el edificio, es de cedro policromada tiene incrustaciones de marquetería especialmente decorada con multitud de colores extraídos de la propia naturaleza para conseguir uno de los trabajos más elaborados y bellos de la arquitectura marroquí, incluso la cerrajería es de plata maciza. Pero nada hace entrever una vez abierta dicha puerta lo que nuestros ojos pueden presenciar.

El señor del Atlas

Las salas siguientes constituyen lo que para la arquitectura había pretendido conseguir El Galoui y es representar el cuento de las mil y una noches. Aparecen unos suelos de mármol de gran pureza, las tejas de porcelana verde, mocárabes, filigranas en yesería, tallas de madera, artesonados de ejecución mudéjar, paredes revestidas de porcelana andaluza, estucos, vidrieras, rejerías que decoran las vistas exteriores, puertas de cedro con arcos de herradura todo ello de clara inspiración andalusí principalmente en el recuerdo de las habitaciones de la Alambra de Granada.

Decoraciones del palacio Telouet

Las columnas son delgadas revestidas de cerámica, los fustes son cilíndricos con filigranas estucadas, los capiteles es una metamorfosis corintios decorados con yeserías que aunque no representan figuras pero se inspiran en ornatos de la naturaleza, sostienen arcos de estuco ricamente decorados. Las paredes de las columnas se recubren con celosías cerámicas que representas figuras geométricas repetitivas para conseguir una simetría perfecta. Encima un conjunto de yeserías, en profusa variedad que añade al conjunto belleza y relieve. Más arriba se decora con mocárabes de distintos relieves y colores. Remata el conjunto impresionante cúpula de cristal adornada con arabescos.

Columnas del Palacio Telouet

Las paredes del palacio están revestidas de azulejos de espléndido colorido (zellijs), se llevaron a partir de grandes baldosas posteriormente se recortan en trozos y se unen formando grandes ornamentos geométricos, la mayoría con motivos de estrellas. Por encima los paneles estucados que repiten hasta interminables motivos. Se realizan grandes moldes, que se ponen en las paredes, posteriormente y antes de secar, con un cuchillo se trabaja para crear la sucesión de figuras. Los artesanos de madera han creado magníficos portales y puertas, contraventanas ornamentados con rosetas y ramilletes de colores.

El estilo del conjunto palaciego es meramente musulmán pero carece de ninguna de las caligrafías con caracteres que hagan referencia al Corán, lo que hace del palacio un espacio reservado para el disfrute de sus moradores pero muy apartado de la devoción musulmana tan habitual en su arquitectura. Quizás aquí esta la clave de porque la familia El Galoui se aparto de la esencia religiosa que al final fue su propia derrota por tratar de dar un paso en favor de la separación de poderes como un verdadero proceso de asimilación cultural mística de una sociedad, hasta ahora, de carácter medieval.

Tienda de alfombras Telouet

Como agradecimiento a nuestro guía que nos ha acompañado por todo el pueblo, visitamos la clásica tienda de alfombras, aunque sabemos que los precios serán un obstáculo. Nos presentan una bonita colección de delicadas alfombras beréberes, nosotros no tenemos sitio para decorar ninguna parte de nuestra casa y decidimos no pujar para no tentar a la suerte.

Salimos a mediodía en dirección Ouarzazate por el valle Asif Ounila, los primeros siete kilómetros son muy parecidos a los 20 km que andamos ayer, una pista infernal que esta previsto que cambie en este mismo año. Llegamos a la antigua mina de sal de los Glaui que aún se explota comercialmente, aquí sorprendentemente mejora la carretera porque se están ampliado creando unos quitamiedos de piedra, estaba previsto que este año se termine la carretera hasta comunicar con la nacional, lo que proporcionara un desarrollo económico a esta zona del Atlas. La belleza del lugar nos deja sin habla, los barrancos son interminables, la erosión de las montañas, muchas veces se encuentran totalmente despobladas, son como zarpazos de leones, en algunos lugares dejan al descubierto zonas blancas de sal, esto indica que el terreno estuvo sumergido hace millones de años en el fondo del mar.

Descanso merecido en el valle Asif Ounila

Los poblados asentados en las laderas de la montaña son de adobe, eran poblaciones de apoyo al importante comercio de las caravanas, en la actualidad, destacan las nuevas mezquitas edificadas con materiales más sólidos.

La carretera discurre salvando la erosión del río Asif Ounila creando en las zonas más llanas verdaderos vergeles llenos de huertas. Llegamos a la Kasbah Tazlaft, algunos edificios se deshacen como terrones de azúcar por la acción de la lluvia, destaca del conjunto su granero comunitario construido en adobe.

A esta hora vemos la salida de niños de la escuela, no tienen más de 6 años, veo que llevan piedras en sus manos, tengo que parar el coche y gritarles ¡Nooooooooooooo! esto parece intimidarles. Esta escena se repite varias veces porque parece que es una moda entre ellos, vuelvo a repetir al siguiente ¡Noooooooooooo! y ¡Nooooooooooo!. Sinceramente no entiendo el por qué de sus comportamientos y de esta moda.

Kasbah Tamdakht

Las cabras son la nota de color de este enorme pedregal que siembra el enorme valle, verdaderamente pasan los kilómetros y no se ve una pequeña zona verde, no se de que se alimentan, en algunos momentos cruzan la carretera sin ningún reparo, imagino que con la construcción de esta nueva carretera y la masificación de la zona esto cambiará. Los únicos hombres que vemos son ancianos que aprovechan las sombras de las casas de adobe, están entretenidos contemplando el tráfico tan intenso, seguro que somos los primeros en pasar por ese punto. Según bajamos la cota de altura aparecen los oasis que nos acompañaran en todo el viaje hasta el desierto. Llegamos a la Kasbah Tamdakht donde una parte esta en ruinas, también perteneció a la familia El Glaoui y fue construida para la defensa y el almacenamiento de mercancías. Pasamos con rapidez por una de las kasbah más bonitas e importante del valle es Ait Ben Haddou declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Antes de llegar a Ouarzazate, nos desviamos a la derecha hacia Zagora y pasamos delante de la Kasbah de Tifoultet, decidimos hacer una parada para comer y visitarla tranquilamente. Tiene un amplio parking con posibilidad de pernocta, las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 30.92681 // W 6.99060 , me fijo en el indicador parcial del vehículo y me indica que llevamos 1800 Km. a las espaldas.

Valle del Dráa desde la Kasbah de Tifoultet

La visita a la Kasbah de Tifoultoute se inicia atravesando en gran arco apuntado con inscripción en árabe, el umbral nos descubre un gran patio central donde se encuentra a la derecha los restos de la antigua kasbah, en estado ruinoso, la parte del ala izquierda se ha rehabilitado como restaurante y hotel. El conjunto es totalmente almenado porque se trataba de una kasbah defensiva, también era propiedad de la familia El Glaoui, debajo tiene una galería porticada de arcos apuntados.

Interior Kasbah de Tifoultet

En el interior encontramos un auténtico palacio, con su imponente patio central, en los laterales cuatro galerías de amplios muros que sustentan el piso superior. La separación entre ambos pisos tiene una celosía de madera de cedro profusamente labrada que rompe con la monotonía de las paredes simplemente encaladas.

Subiendo al piso superior hay una entrada a la azotea desde donde se aprecia una impresionante vista panorámica del río Dráa y de toda la región, muy parecida a la que nos ofrece unos kilómetros antes Ait Ben Haddou.

Somos agasajados con un estupendo te verde acompañado de una selección de dulces típicos beréberes. Este tipo de postres son los protagonistas de las almuerzos marroquíes, elaborados principalmente con leche, esencia del azahar (zhar), almendras, también se condimenta principalmente con agua de rosas (ma ouard), la mantequilla (kaab el ghzal), y estando en el valle del Dráa, es imprescindible la utilización de los dátiles.

Proseguimos nuestro viaje en lo que se denomina Valle del Dráa, hace referencia al río que se origina en las nieves del alto Atlas y que llega a su desembocadura en el mismo desierto de Zagora. La extensión de valle es de 200 Km. pero donde se hace mucho más patente es a partir de la localidad Agdz adonde se encuentran los paisajes más bellos de Marruecos. Es una zona árida y estéril salpicada de verdaderos oasis, allí la vida florece de forma espontánea, aparecen los palmerales rodeados de campos de cultivo donde el hombre desde tiempos inmemorables se ha instalado dentro de una arquitectura de aldeas de barro, lo que se denomina kasbahs. Además de las localidades citadas recorremos muchas otras de alto valor paisajístico y urbanístico: Tamnougalt, Arguioun, Ait Hamou ou Said, Tansikht, El Arabi, Aagoubt, Tisguine, Zaoiet el Feggous, Oulab Youb, Beni Zouli, Bou Zergane, en cualquiera de ellas podríamos parar porque las imágenes que ofrecen al visitante son únicas e irrepetibles. Estas poblaciones tribales, de hombres y mujeres de piel oscura, sus antepasados eran originariamente los antiguos esclavos traídos desde el sur de Tombuctú.

Puerta del Desierto

La tarde se nos echa encima cuando llegamos a la mayor ciudad antes del desierto, es la capital Zagora, tiene un gran parecido con su vecina Ouarzazate: ambas fueron fundadas por los franceses durante su protectorado, anteriormente estaban formadas por un conjunto de kasbah. Paramos para fotografiarnos en el cartel, ahora monumento mítico, que indica “Tombuctou 52 Jours” , esta imagen es tan famosa porque aparece en todos los libros de viajes. A su lado tiene una aclaratoria que nos expresa el verdadero significado del lugar, y dice:

Tumbouctou 52 Jours (Zagora)

 

Este cartel es un testimonio del papel estratégico que desempeñaba

La región de Dráa durante el siglo XVI como etapa

para las caravanas comerciales entre Marruecos y el

África Subsahariano. Los intercambios comerciales,

prósperos entre ued Dráa y Tumbuctu a lo largo de

este periodo, hicieron de Maruecos un intermediario

Comercial entre África y Europa. También las dinastías

que reinaban en Marruecos se empeñaban en garantizar

la seguridad de la caravanas comerciales.

Esta situación convirtió la región ued Dráa en un

centro aduanero para recoger los derechos financieros

generados por este comercio, y dio lugar a cambios

económicos, sociales y políticos que desempeñaron

un gran papel en el desarrollo de la región.

 

Auberge El Khaima M'Hamid

La noche pronto nos amenaza y todos sabemos las consecuencias de conducir después de las 19,00 en Marruecos, los primeros kilómetros de la N-9 son correctos, similares a la carretera que hemos transitado desde que salimos de Ouarzazate. A nuestro paso por Tamegroute la noche es cerrada, han pasado solamente 20 km perdemos la oportunidad de visitar esta interesante ciudad que cuenta con una de las zagüías más importante del país; unos pocos kilómetros más y la carretera asfaltada se estrecha y se queda para un solo vehículo teniendo a ambos lados arcenes de tierra que es necesario apartarse cada vez que te cruzas con un automóvil en dirección contraria, afortunadamente son escasos los coches que nos cruzamos y este año tenemos suerte de no cruzarnos con ningún 4x4. A los 21,00 horas llegamos a M'hamid, nos asaltan los comisionistas que nos quieren llevar a sus albergues o campings, preguntamos por el Albergue el Khaima y nadie nos ayuda, después de dar varias vueltas y con la referencia del río conseguimos encontrarlo. Las coordenadas GPS del lugar son N 29.82068 // W 5.72170 ; es el nuevo record de la coordenada geográfica representada por la latitud más al sur que he estado.

Nada más llegar al Albergue el Khaim nos instalan nuestros vehículos en unos apartados con todo lo necesario para estar cómodamente, en el suelo nos ponen una gran manta que impedirá que la tierra procedente del desierto invada el suelo de nuestra autocaravana.

Día 20 de Abril de 2011, miércoles
RUTA: M'HAMID

Excursión al desierto dos días.

Primer día

Desierto de M'hamid

Me levanto prontito para saber como es el mundo donde hemos recabado la noche anterior, justo en la puerta se encuentra el río Dráa, en estos momentos esta totalmente seco, desde que se hizo la presa no tiene agua, ni si quiera el caudal ecológico. Según me cuentan la presa alivia agua solamente dos o tres veces al año, muchas veces coincidiendo con las lluvias torrenciales que se producen en el desierto de Sahara, son tan temidas como inesperadas, si te sorprende en lo que se considera en cauce seco te puedes dar por muerto.

Captus del desierto

Teníamos previsto salir a 8,00 horas pero esto se demora por la falta de uno de los dos vehículos, nos entretenemos en contemplar las instalaciones agrícolas del albergue, sigue conservándose la doble explotación, la dedicada al turismo y la ancestral de ganadería, agricultura y la explotación de las palmeras.

En Marruecos las prisas matan por eso nos tomamos con calma lo referente a la logística y el transporte porque al final sabemos que llegará. Cuando todo parecía perdido aparece nuestro segundo 4x4. Cargamos todo lo necesario para los próximos dos días, también recabamos parte de la ayuda humanitaria para ser entregada “in situ” en las poblaciones nómadas que encontremos en pleno desierto; puede parecer esnobista el traer desde tan lejos todo la mercancía que hemos transportado hasta aquí pero consideramos una oportunidad la que nos brinda esta gente, que sean capaces de aprovechar lo que ya no necesitamos y estamos dispuesto a deshacernos nos parece un agradecimiento por su parte.

Auberge Parasol Lago Iriki

Nada más salir de M'hamid nos damos cuenta que estamos en pleno desierto, las casas de la periferia son individuales en adobe, la vegetación en esta zona se hace más escasa, aparecen los primeros camellos que vagan aparentemente a su aire por el desierto. El suelo es compacto porque conducimos alejados de las dunas, aparecen los primeros árboles ellos los llaman Talha, se trata de una especie de acacia, tiene una inmensas raíces que busca el poco agua del terreno que se encuentra en la profundidades, se extraen las resinas y las hojas secas para uso medicinal, de la madera se obtienen utensilios y se fabrica el carbón.

Llegamos al primer pozo del desierto tiene un grifo muy parecido a los utilizados en el Fart West, hay tres burros esperándonos para que un alma caritativa les ofrezca agua, se muestran esquivos aunque no se alejan del lugar, enseguida sacamos un cubo de agua acuden sin ningún rubor, porque el agua es principio de la vida y es mejor perder la timidez que morir de sed. Es una especie de burros muy pequeños que tienen dueño y vagan por el desierto buscándose la vida, los propietarios son nómadas que los dejan a su aire y cuando los necesitan acuden a buscarlos, pasan meses alimentándose y bebiendo de la caridad y su adaptación al medio hostil, si sobreviven es que serán buenos animales de carga.

Lago Iriki, Marruecos

Vemos algunos ejemplares de arbusto llamado “atil” es una árbol muy preciado por los nómadas porque aprovechan las hojas y los frutos, también cortan pequeños palitos que son utilizados para la higiene bucal.

Manada de burros desierto Sahara

Volvemos a la ruta en el 4x4, para guiarnos solamente tenemos que seguir por el desierto una línea imaginaria paralela a las montañas de los Atlas Jbel Bani que nos acompañaran durante los 200 próximos kilómetros.

Manada dromedarios

Comienzan las primeras dunas del desierto son conocida con el nombre de Erg Chigaga. El prefijo “Erg”, en árabe, define el desierto de arena, ocupa solamente el 15 o 20% de la superficie total. La gran mayoría del desierto lo encontramos con el termino en árabe “Reg”, es una zona soleada y compacta de extensión de piedras, donde crecen alguna especies vegetales.

Rebaño de cabras en el desierto

Conducir por el desierto en un 4x4 no es tarea fácil, hay que mover el volante constantemente izquierda-derecha, derecha-izquierda, hay que tener mucho cuidado con la altura y la forma de las dunas, si no tienen forma de “chepa de dromedario” es que es peligrosa.

Llegamos a un zona tremendamente llana estamos en el lago Iriki constituye el lugar donde venia a desembocar las aguas del Atlas a través del río Dráa. Con la construcción de la presa el lago solamente se inunda en las épocas de lluvias, a partir de la primavera se queda totalmente seco y aparece el color blanco que nos indica de la salinidad del terreno.

Es una zona para disfrutar de la velocidad el 4x4, el conductor lo pone a más de 100 Km./h, aquí no hay pistas señalizadas, por cualquier lado circulan los vehículos, aunque todos en el misma dirección, no se como se guían aunque imagino que por la senda de polvo que van dejando.

Entre los animales que campean por esta parte del desierto encontramos las manadas de dromedarios compuesta por las hembras y sus crías, los machos son empleados para la carga y el transporte; los burros también están solos, vemos algún ejemplar de un ave parecida a una perdiz pero mucho más grande, según nos indica el guía viene gente del extranjero haciendo turismo de caza.

Petroglifos en el desierto

Llegamos a la zona más pedregosa esto como ya hemos mencionado se llama Reg, las piedras se hacen muchos mayores y parecen bolos de cantos rodados, en sus paredes aparecen petroglifos grabados con una piedra en punta mucho más dura, se calcula que están datados 6.000 a.C. Las escenas que representan son principalmente la fauna que ven y la de la migración, también trata de representar signos de la vida cotidiana.

Me llama la atención que esta impresionante muestra de arte rupestre este en medio del desierto, en medio de la nada, sin ningún tipo de protección, carente de todo tipo de valor turístico. Después de contemplar el arte rupestre de la ciudad de Alta en Noruega declarado como Patrimonio de la Humanidad, donde todo esta totalmente vallado con pasarelas de madera para no dañar el entorno y aquí se puede contemplar como una piedra más del paisaje.

Podemos contemplar en las piedras: aves, personas, ciempiés, signos, parejas de la mano, peces, caracolas, plantas, etc, las piedras grabadas están sometidas a la erosión del lugar y muchas de ellas están troceadas por varios lados.

Aves del desierto

La única presencia de vida en el lugar la impone la especie vegetal Nucularia Perrini es una variedad muy preciada por los nómadas y sus camellos, ellos la llaman “ascaf” o askaf. Es arbusto con hojas, las flores que aparecen en las axilas de las hojas.

Las hojas opuestas son carnosas y gruesas. Los brotes más jóvenes de la planta tienen un color blanco con una punta de color rosa.

Tiene pequeñas flores de color amarillo. Además desarrolla una especie de caparazón duro de gran capacidad en todo el fruto. Los camellos seleccionan los brotes más jugosos y húmedos, extraen el agua para varios días.

Nos quedan pocos kilómetros para llegar a la carretera nacional que desemboca en la ciudad de Foum Zguid, el camino de estos kilómetros parecen una autopista en ambos sentidos totalmente lista para poder asfaltarse, dicen que fueron construidos para la carrera del París-Dakar

Llegamos a un puesto militar situado en pleno desierto, la situación que nos presenta es totalmente cómica, salvado la revisión de la documentación que se hace de forma muy seria, es como pasar otra vez la aduana de Tánger. La situación económica de los militares en Maruecos debe de ser muy precaria, en lo pies no llevan botas llevan chanclas, la camisa esta abrochada en dos botones, no llevan gorra, los pantalones son frescos y poco cuidados. En seguida llega el mando superior (suboficial) que mira los integrantes y decide nuevamente irse a la trinchera. El militar que nos atiende, le entregamos un listado que siempre portamos con de todos los datos de los integrantes del grupo; nos recuenta varias veces, parece que coincide, pide la documentación a los conductores, parece que coincide, hace ademán para darnos paso, pero duda, nos pide uno a uno los pasaportes para ver si coincide con la lista del grupo, parece que si, por fin decide levantar la barrera. La imagen de la trinchera no deja dudas, es el tipo de guerra y de militares que nos contaba Gila en sus chistes.

¿Ustedes van a avanzar mañana?

¿A qué hora piensan atacar?

¡Jooo! a esa hora estamos todos acostados.

¿Y no pueden atacar por la tarde?

¿Y van a venir muchos?

¡yo no creo que haya balas para tantos!

¡Buenoooo! nosotros las disparamos y ustedes se las reparten.

Entonces quedamos así ¡hasta mañana!

Gila

Entramos en Foum Zguid y vemos que es una ciudad tomada militarmente con numerosos campamentos y edificios gubernamentales, se encuentran acompañados de un barrio con casas para alojamiento de los militares desplazados. Ignoro la verdadera posición estratégica del lugar, aunque esta un poco alejado de la frontera de Argelia pero puede que sea un punto de control para el movimiento de los saharauis por el desierto.

Entrada Foum Zguid

Nos dirigimos directamente hasta el hotel Auberge L'Oasis, donde pasaremos la noche, las habitaciones son básicas pero una noche se pasa aunque sea en vilo. ¡En peores garitas he hecho guardia!.

Después de dejar el equipaje en nuestras habitaciones nos marchamos a cenar al hotel que teníamos pensado pero no quedaban habitaciones; es el hotel Bab Rimal esta a unos 4 kilómetros de la ciudad, antes de llegar pasamos por un nuevo control policial.

El hotel Bab Rimal no tiene nada que ver con el hotel L'Oasis, esta completo con una gran cantidad de 4x4 que han llegado antes que nosotros. Nos informan que la cena no estará lista hasta dentro de una hora, decidimos volver a Foum Zaguid para presenciar la final de la Copa del Rey entre el Barcelona-Real Madrid, en el regreso tenemos que pasar otra vez el control policial. Una gran muchedumbre se ha agrupado en la plaza del pueblo ante una gran pantalla gigante para presenciar el partido, calculo que los seguidores marroquíes del Barcelona serán 70% contra 30%, enseguida el propietario del bar nos pone unas mesas y sillas para que podamos presenciar cómodamente el partido. Intento animar al Real Madrid pero como estoy en inferioridad numérico decido irme de compras, sin buscarlo encuentro una tienda que vende una artesanía a unos precios de ganga. Imagino que me daba los precios tan bajos para que comprase rápidamente y le dejase ver el partido.

Hotel L'Oasis Foum Zguid

Como el partido de fútbol parece que se demora nos marchamos a cenar, en el camino pasamos nuevamente por el control policial y esta vez es la tercera, el policía harto de estar harto nos pide uno a uno los pasaportes, se repite la escena del control militar de esta tarde.

Cenamos una ensalada y un estupendo tajín o tajine de carne esta muy bien cocinado, las verduras muy pasadas, ha merecido la pena la espera, la cocina del hotel Bab Rimal es muy buena.

Ahora nos toca regresar al hotel para dormir pero antes debemos de pasar otra vez el control policial a la entrada a la ciudad, cuando llegamos paramos los vehículos nos mira a ver si somos los mismos de una hora antes, le parece que si, nos deja pasar sin pedirnos otra vez los pasaportes. Imagino que esta pensando qué nos estamos burlando de él.

Día 20 de Abril de 2011, miércoles
RUTA: M'HAMID

Excursión al desierto dos días.

Segundo día

Kasbah Foum Zguid

Me levanto al alba y quiero visitar la kasbah de Foum Zguid que se encuentra a nuestro lado, es la parte más antigua de la ciudad, solamente queda habitada la parte que linda con la calle principal, todos las casas del interior se están desmoronando como un terrón de azúcar.

Entre la kasbah y la ciudad nueva se encuentra el cementerio musulmán, la imagen es sobrecogedora, es un mar de piedras sin control ni orden, porque en esta sociedad prevalece la austeridad y la ausencia de símbolos, como mucho dos piedras nos indica que allí a pocos centímetros están los restos. Este cementerio se cumplen los preceptos del Corán no hay una sola lápida, solamente piedras y tierra.

El palmeral esta a continuación de la kasbah, hay varios tipos de corrales con vallas de adobe, que garantizan la propiedad privada de los campesinos, son el lugar donde guardan los aperos, el grano y el ganado de tiro.

En estos momentos se están colocando los vendedores del mercado local. Venden de todo pero la mayoría relacionado con la producción agrícola del propio palmeral: pimiento, berenjenas, guisantes, patatas, guindillas, judías verdes, tomates etc.

Mercado de cabras Foum Zguid

En un solar al lado de la mezquita se encuentra el mercado del ganado, en estos momentos solamente hay cabras hembras y algún macho. Son nómadas que acuden a la ciudad para vender sus propios animales. La discusión se hace de forma discreta, al oído, directamente entre el comprador y vendedor, ambos, vuelven la espalda al resto del mercado, el acuerdo pasa por unos 180 dh, un buen ejemplar de cabra sahariana, se paga una vez que el comprador comprueba que las articulaciones del animal están en buen estado.

A las 9 partimos de regreso a la ciudad de M'hamid, nos despedimos de la ciudad de Foum Zguid testimonialmente atravesando la puerta de salida.

Pasamos por un antiguo puesto militar que esta totalmente deshabitado, cogemos la pista que se encuentra más cercana a las montañas del Atlas Jbel Bani. Estamos en una zona pedregosa llena de cantos rodados que parecen auténticos meandros, la conducción en esta zona es muy complicada. La vegetación del lugar es únicamente compuesta de algún hierbajo y algunos ejemplares de Talha; al fondo un grupo de montañas totalmente erosionadas alguna de ellas tienen formas de hamburguesas estamos ante el hermoso Valle de las Gacelas.

Peluquería Foum Zguid

Poco a poco las piedras dan paso nuevamente a la arena fina y las Talha dan paso a los arbustos del askaf. En el horizonte se ve la casa del un hombre nómada, son cuatro palos que sujetan el techo cubierto con ramas de palmera, se encuentra en medio de la nada.

Llegamos a un verdadero mar de piedras, son lajas de basalto que han emergido desde la profundidad del desierto, estas piedras son un testimonio de que esta parte del desierto fue un verdadero mar, encontramos el mayor yacimiento de fósiles que hayamos podido visitar. Después de recolectar todo tipo de fósiles proseguimos el viaje.

Asistimos a los espejismos del desierto, estamos en una zona donde al fondo se ve un verdadero mar, esto es de imaginar lo que vería un hombre estando muchos días sin beber, supongo que es sensación que puede dar.

Llegamos a uno de los poblados donde se están estabulando algunos grupos de nómadas, es la Zaouia Abd en Nebi, este el lugar elegido para donar parte de nuestra ayuda humanitaria que traemos desde España. Enseguida que nos ven llegar se acercan tímidamente algunas mujeres acompañados de sus hijos más pequeños para curiosear, les entregamos directamente algunas prendas y zapatos. Los niños van descalzos y esto nos hace ser más compasivos, aunque sabemos que donde debemos de hacer la donación es en la propia escuela.

Zaouia Abd en Nebi

La escuela esta en una gran casa mobil-home, allí esta perfectamente vestida su única profesora, Fátima, la pedimos perdón por la interrupción y la indicamos si puede hacer el favor de distribuir entre sus alumnos y familias lo que traemos con buena voluntad, allí la dejamos la numerosas bolsas que hemos llevado en el 4x4.

Estamos en una de las poblaciones del Marruecos más profundo, la imagen que ofrece el poblado es muy preocupante, este es uno de los ejemplos de la desigualdad que el país tiene que superar. No es justo que haya ciudades con tanta riqueza y otras poblaciones que no tienen ni tan siquiera agua.

Salimos con el corazón encogido por las imágenes que hemos vivido; nuestro siguiente punto es comer, lo hacemos en la kasbah Dunas Chigaga. Se trata de un conjunto de tiendas que sirven a la población berebere para albergar al turismo que quiere hacer vivac en el desierto. Mientras nos preparan la comida aprovechamos para practicar snow board en las dunas más próximas.

Captus Patrix o Pergularia Tormentosa

Después de comer salimos para cubrir la última etapa, la vegetación ha cambiado, entre las dunas crece una planta, el guía la llama “Captus Patrix”, aunque su nombre es “Pergularia Tomentosa” Este arbusto de más o menos un metro de altura tiene un aspecto característico cuyas ramas más jóvenes crecen enredándose a las ramas mas viejas, tiene una particularidad muy importante porque produce una leche corrosiva irritante al contacto con la piel. Nos advierte “Ali” que es muy tóxica y en caso de tocarnos los ojos con el látex nos quedaríamos ciegos. Aunque localmente las hojas se machacan y se mezclan con agua para formar un emplaste que luego es aplicado tópicamente en las heridas producidas por una mordedura de serpiente.

Oasis Sagrado

Seguimos nuestro viaje hasta llegar a lo que se conoce como Oasis Sagrado de Oum Lâalag, es otro espejismo en el desierto, si llegaras muerto de sed seguro que no te podrías creer donde estas, porque es casi imposible que el desierto produzca este tipo de bellezas. Un pequeño manantial del que salen a gorgotones una cantidad ínfima de agua que no llegará a varios litros minuto. Fruto de esa cantidad de agua se levanta un gran palmeral que se encuentra cercado por una muralla de adobe de varios metros. En el circulo del manantial la vida esta en su máximo esplendor, las palmeras pelean por tener su propio espacio mientras que el hilo de agua se interna dentro del palmeral. Hasta aquí acuden los burros, las cabras, los dromedarios que vagan por el desierto para beber la escasa agua disponible.

Según avanzamos se produce un nuevo cambio en el paisaje producido por la nueva vegetación, empieza a aparecer un árbol que Ali lo llama “fersig”, oficialmente se llama Tamarix Balansae, en Europa lo conocemos como “Taray” o “Taraje”, vive sobre suelos salinos y lo podemos comprobar como la tierra del desierto en algunos lugares florece de color blanco. Se reproduce por semillas y por la división de las ramas. Hay ejemplares de 10 a 15 metros de alto con unos troncos considerables que con sus grandes raíces llegan hasta la capa freática desde donde extraen el agua para vivir. De su madera se extrae principalmente los palos para la construcción de la haimas.

Avistamiento de caravanas

Nuestro siguiente punto es contactar con la caravana de dromedarios para terminar el viaje a sus lomos hasta M'Hamid. Se ha levantado una impresionante tormenta de arena que impide ver a dos metros. El conductor hace sonar insistentemente el claxon del coche para evitar una colisión con algún 4x4 despistado. Parece que el punto de contacto no esta muy claro, damos varias vueltas en redondo para ver si tomamos contacto con la caravana, pero esto es como buscar una aguja en un pajar. Paramos a varios vehículos para saber si se han cruzado con ellos, contactamos telefónicamente con el propietario de la manada de camellos y nos dice que están ahí en el desierto y le dan instrucciones para provocar el encuentro. Nuestro guía “Ali” se sube al techo de su 4x4 con la esperanza de tener un punto de observación mucho más elevado, no ve nada en el horizonte. Recibimos otra llamada y parece que por las indicaciones esta será la buena, en efecto como si fuera un espejismo vemos como al fondo entre la tormenta algo se mueve, sacamos la bandera para que nos vean y efectivamente enseguida contactamos.

Lucha para mantenerme sentado

Los dromedarios y los camelleros están nerviosos porque hemos tardado más de una hora en coincidir en el desierto. Se van acomodando uno a uno en su respectivo camello, cuando me toca a mi me sorprende porque esta protestando y tienen que acudir varios camelleros para sujetarlo, lo obligan a arrodillarse, cuando me estoy montando inmediatamente se sube y me tira al suelo; los camelleros se enfadan y lo obligan otra vez a bajar colocan la manta sin atarse y me subo, pero antes de subir vuelve arrodillarse y esta vez me hace daño en una mano. La cosa no pinta bien, veo como le atan las patas y le pisan para que no se levante, voy a por la tercera, que a la postre será vencida. Le dan la orden para subir y lo hace bruscamente pero yo dejo de ver lo que sucede porque mi pañuelo que llevo en la cabeza me cubre los ojos, el camello comienza a caminar y a los pocos segundos siento como se arrodilla tan violentamente que salgo disparado por encima de su cabeza, afortunadamente el camellero me echa una mano para evitar que de con mi cabeza en el suelo, súbitamente me caigo de bruces, me retiro el pañuelo de mis ojos y veo al camello desbocado con la bolsa de mi fotografía que también le molesta, además del equipo fotográfico, el dromedario huye con la cartera del dinero, vemos como regresa berreando y con afán de chocar contra la manada o quizás contra mi persona, el camellero en una acto reflejo coge un poco de tierra que lo tira contra sus ojos, se pone a dar saltos pero cambia de intenciones y vuelve a huir, en la envestida tan violenta rompe la cinta de la bolsa que tiene más de 5 cts y unas uniones metálicas. Yo en el suelo no se si estoy vivo o estoy en el cielo, evaluó mis daños físicos y tengo el brazo hinchado y el dedo de la mano derecha morado, a mi lado reposa mi equipo fotográfico y la cartera con el dinero. Estamos todos sin saber que decir y que hacer, un miembro al ver la escena decide bajarse por el miedo, me ofrecen la posibilidad de disponer de ese camello pero creo que subir más de tres veces en camello, es suficiente experiencia para un solo día, pese a todo esto, no quiero hacer ningún comentario para no infundir muchas más dudas entre la expedición. Decidimos que todo el grupo continué en camello y nosotros nos marchamos en el coche 4x4.

Espejismo en el desierto

Durante el trayecto hasta M'Hamid me iba preguntando en silencio a mi mismo: ¿qué había sucedió?, ¿qué había hecho yo mal?, ¿por qué de una reacción tan sumamente violenta?, al final me consuela que me haya pasado a mi y no a uno de los niños o mujeres del grupo que hubiera volado literalmente violentamente contra el suelo.

A mi llegada a Madrid me he interesado por el caso y he escrito a gente que se dedica a los viajes en camello o yamal (árabe) y la primera impresión es que un comportamiento tan violento se puede producir cuando el dromedario no esta acostumbrado a la monta, normalmente ese tipo de camello es utilizado para las tareas de tiro y de carga. También hay dromedarios que viven entre los nómadas y tiene un compartimiento salvaje, otro de los problemas es que no estén bien cuidados, enfermedades o pasen hambre y sed. También hay que tener en cuenta la posibilidad que fuera un dromedario blanco, más altos y sin lana, de esta clase se conoce que son robados de Malí y Argelia, algunos puramente salvajes y otros utilizados para carreras de dromedarios, después de ver la fotografía no era totalmente blanco, pero si tenia poca lana.

Mirada desafiante

Por ultimo, cabía la posibilidad de que estuviera en celo, los camellos en esta época de su vida buscan la soledad, quizás hubiera una hembra cerca pero según me cuentan esto no pudo influir, los dromedarios usados para carga de objetos y personas son siempre machos, las hembras se quedan criando, siempre cuidadas por los nómadas o por los propietarios del criadero, con su respectivo semental.

La temporada de reproducción de los dromedarios dura desde noviembre hasta febrero, durante esa época los machos están en alerta, pero al no haber hembras pueden estar un poco susceptibles, pero para que un macho se enfade hay que molestarlo bastante.

Siempre había escuchado la capacidad que tienen los dromedarios de ser rencorosos y de guardar todo lo malo que les pasa en su cerebro, pero esto tampoco creo que fuese el problema porque era la primera vez que nos veíamos y en la presentación fue muy formal sin mediar ninguna palabra por mi parte. Se dice que el carácter del dromedario es muy áspero y desagradable pues es más testarudo que un asno, bastante irritable, y hasta peligroso si no se le sabe comprender.

Hay un refrán árabe que dice: “Si muge el camello, auméntale la carga”.

La cena la hacemos en el albergue a base del tradicional cous cous pero no nos queda ganas para la fiesta con música tradicional en directo. Pese a estar magullado, contrariado y disgustado consigo conciliar el sueño y tener una noche llena de paz.

Día 22 de abril de 2011, viernes
RUTA PREVISTA: M'HAMID-ZAGORA-TINERHIR 422 KM

RUTA REALIZADA: M'HAMID- TAMNOUGALT- OUARZAZATE-TIZI-N'TICHKÁ

Nos marchamos de M'Hamid

Nos levantamos pronto para iniciar el viaje de subida hasta Ceuta, pensábamos atravesar La ruta de las mil Kasbah y el valle de las Gargantes del Todra en Tinerhir, pero enseguida nos damos cuenta que uno de los integrantes de la expedición sufre una grave infección gastrointestinal, quizás el síndrome del viajero, alguna contaminación alimenticia o debido al agua. La experiencia familiar en este aspecto me hace ser muy prudente, enseguida llamamos al médico, pero antes, nos atiende el socio berebere del albergue que tiene conocimientos de su propia medicina tradicional. Después de hacer una inspección al tacto nos receta unos polvos y unas pastillas. Me pregunta por el itinerario de regreso y le comunico que vamos a cambiar para subir directamente hasta Marrakech, de esta forma tenemos la autopista en la ciudad y en pocas horas podemos estar en un hospital de Ceuta. Todos los integrantes de la expedición están de acuerdo que es mejor ser prudentes que adentrarnos en las Gargantas del Todra y que el estado del paciente se complique.

Camino de Zagora

Esta es la segunda vez que no puedo realizar la ruta descrita pero me siento mucho más aliviado con la decisión que hemos tomado, de esta forma tengo una nueva excusa para bajar otra vez al moro.

Marchamos de M'hamid pero antes queremos hacer una donación de ayuda humanitaria que no hemos podido entregar en los 4x4, lo hacemos en el colegio Nacional de M'Hamid, pedimos autorización para dejarles todo le que llevamos para que ellos traten de distribuirlo según las necesidades de la población.

Continuamos nuestro viaje de vuelta hacia Zagora, todo este tramo lo hicimos de noche y no fuimos conscientes de la belleza del recorrido. Salimos por otra de las puertas del desierto que baja hasta un valle donde predomina el paisaje de la hammada. Desde este punto se ve el dibujo que hace sobre el terreno el seco río Dráa. Pasamos muchas de las localidades que teníamos pensado visitar pero hemos decido acortar el viaje para poder llegar lo antes posible a las cercanías de Marrakech. Enseguida vemos de nuevo el valle de río de Dráa que por esta parte lleva sus aguas frescas procedentes de los Atlas.

Vehículos especiales en Zagora

Decidimos hacer una de las paradas en la confluencia de las carreteras que van hasta Tazzarine, allí están uno de los mercados del fruto más preciado del valle, hablamos de los dátiles, por 90 Dh compramos una caja de más de 5 kgs.

Nuestra siguiente parada es para visitar la kasbah Tamnougalt que significa “encrucijada”, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para localizarla esta en una desviación a la derecha 5 Km., antes de la ciudad Agdz.

La kasbah se hizo famosa porque entre sus paredes se han rodado importantes películas cinematográficas: El cielo protector, La Pasión, Bavelia, entre otras.

El parking para visitar la ciudad esta en campo de fútbol, las coordenadas del lugar es N 30º40'32.92//W6º23'34.36. Allí no esta esperando un guía local que nos acompañara durante la visita, precio entrada para la asociación de amigos de la ciudad 20 dh.

Primeramente, nuestro guía nos hace un croquis sobre el suelo para que podamos entender la distribución de la kasbah. Tenia cuatro entradas la marcada como E1 situada al norte y estaba destinada como entrada para los beréberes; la E2 era la entrada destinada a los árabes; la E3 estaba destinada como la entrada para las caravanas con sus mercancía y por último la E 4 estaba destinada como entrada exclusiva para los miembros de la comunidad judía.

Kasbah Tamnougalt

La Kasbah de Tamnougalt tenia los distintos elementos fundamentales para la vida de comunidades religiosas tan dispares y muchas veces enfrentadas: La mezquita, el Hammam, el bazar, el hotel para los recién llegado, morabito donde reposaban los santones del lugar, y la sinagoga para atender las creencias de los judíos.

La kasbah, que en legua árabe significa “fortaleza”, fue edificada con la misma concepción de un verdadero castillo occidental, donde unas murallas de barro dan protección a su comunidad y a los comerciantes que llegan con sus caravanas.

La técnica de construcción está basada en el adobe, donde la tierra es comprimida por medio de encofrados de madera para realizar ladrillos de adobe. Las casas no emplean tabaquería interior, con los mismos materiales emplean marcos de cañas y tierra húmeda. Además se emplean otros materiales con son las piedras, en la parte más baja, y en la cimentación, para conseguir una mayor resistencia a la inclemencias del tiempo. En las bóvedas se emplean vigas de palmeras y se echa tierra húmeda por encima para conseguir el suelo del piso superior.

Puerta Judía en Tamnougalt

En el interior del Kasar se observa la eficiencia energética de este tipo de construcciones a lo largo del valle del Dráa, también su carácter ecológico.

Los edificios se han construido desde la antigüedad basándose en los materiales que se encuentran en abundancia cerca de cada construcción, principal es la tierra cruda, esto hace su característica de mimetizarse con el terreno porque cada kasbah tiene el mismo color que su entorno. En los muros se emplea un espesor considerable para evitar la fuga térmica. Las paredes exteriores tienen poco contacto con el sol y el viento por lo que el intercambio de calor es muy bajo. Las calles en el interior son muy estrechas y las viviendas tienen unas paredes muy gruesas que además se protegen con techados de paja o de hojas de palma. Las casas no tienen ventanas al exterior y solamente se abren hacia un patio interior para protegerlas del calor y del polvo del desierto. El patio adquiere la mayor importancia de la casa, es la principal fuente de luz, tiene una sistema de ventilación que optimiza los movimientos ascendentes del aire caliente durante el día y durante la noche hace lo contrario para el aire frío descienda. Además socialmente es el punto de llegada, de reunión y de convivencia.

Los habitantes de la kasbah acondicionan su vida en las viviendas en función de la época del año, en verano duermen sobre las terrazas y en invierno trasladan sus habitaciones a los pisos bajos.

El conjunto perteneció a la comunidad judía quien predominaba y tenia el control financiero y económico, después, fueron el pueblo berebere el que se concentro en la ciudad tomando el control. Con la llegada de los esclavos de raza negra se fueron mezclando hasta formar un colectivo importante, originariamente procedían del Níger y de Malí, ahora son los que se han quedado en la ciudad.

Sinagoga Tamnougalt

Comenzamos la visita contemplando la frondosidad del palmeral, esto hace mucho más bello el color ocre del barro con el que fue construida la ciudad. Entramos al interior de la Kasbah por la puerta de los judíos, en su lado izquierdo se encuentra el emblema que identifica con la entrada al mellah; el arco es de un gran portal construido con ladrillos de abobe. En su interior nos damos cuenta la importancia que supuso esta kasbah, aunque desgraciadamente se encuentran sus paredes con una degradación importante. El entramado de casas, patios, calles, soportales y pasadizos hace del lugar un verdadero laberinto, la decoración del exterior que aún queda nos indica la importancia económica de sus antiguos moradores. La entrada a la antigua sinagoga se hace mediante un arco de herradura, las paredes se encuentran apuntadas mediante vigas de hormigón que coloco la Junta de Andalucía y ha permitido que el conjunto no se desmorone. El altar mayor se encuentra orientada hacia Jerusalén se halla un armario o tabernáculo (también construido en abobe) donde se guardaba el arca sagrado con los rollos de la Torá. El edificio estaba construido con dos pisos, el suelo era de madera, la planta baja era utilizada por los hombres y la planta alta por las mujeres. La practica de la separación por sexos en los oficios religiosos entre la comunidad judía tiene cierto paralelismo con los musulmanes

Desde las fachadas del interior de la kasbah podemos apreciar el modelo constructivo con ventanales minúsculos y con aberturas en diferentes puntos que permiten la circulación del aíre por el interior de la viviendas.

Los barrios están comunicados por una calle principal que es un poco más ancha, la decoración es escasa, las mejores casas tiene en la puerta de la entrada marcos de madera de limonero que les permite labrarla y crear distinción y armonía. Sobre las bóvedas de los pasadizos la madera empleada es la palmera con entramados de cañas. Encontramos algunas puertas de casas pintadas en azul que destacan del conjunto, encontramos portalones con arcos apuntados, otros con arcos de herradura.

Calles de Tomnougalt

Entramos en una de las 20 casas que aún están habitadas, destaca el patio central que es el núcleo de la casa y que tiene la configuración del patio andalusí. Tiene cuatro galerías cuadradas, el piso superior con arcos cerrados de herradura, destaca un arquitrabe entre los dos pisos con aberturas destinadas a la circulación del aire y la eliminación del calor. Todos los elementos de la arquitectura que encontramos se extraen en las inmediaciones de la construcción: puertas, columnas, cercos, adobe, piedras, ladrillos, etc.

La mezquita tiene cierto parecido con la sinagoga, aquí, las columnas son inmensas y desproporcionadas con el espacio, en el lugar debía de ser impenetrable al calor del verano; la sala de oración o haram no tiene más de 20 metros cuadrados, en una sala aparte se encuentra el Mihrab, es un simple arco de abobe apuntado excavado en el muro, tiene dirección a la Meca sin ningún tipo de decoración.

Un patio nos conduce a una gran plaza donde se encuentra el Hamman, es un edificio con una bonita decoración, en esta zona se encuentran los edificios principales de la kasbah. Una calle nos conduce hasta la puerta de las caravanas tiene unos diez metros de profundidad divididos en varios arcos puntados, es una de las zonas más bonitas del conjunto, desde aquí nos devuelve al palmeral que nos ofrece un suelo totalmente verde.

Patio Tamnougalt

Damos por finalizada a esta bonita ciudad, es la hora de comer y nos recomiendan buscar un parking cerca del río Dráa cuando llegamos no encontramos espacio para todos los integrantes, seguimos camino hasta llegar a la plaza mayor de la ciudad Agdz. Las coordenadas del lugar son N 30º 41'36.64 // W 6º 26' 54.39 . Esta ciudad es una de las más grandes y más preparadas para hacer excursiones a las kasbahs cercanas. También tiene un montón de tiendas con artesanía berebere.

Proseguimos nuestro viaje hasta Llegar a Ouarzazate veo el indicador parcial y llevamos recorrido 2324 km, necesitamos llenar el deposito de gasolina y además aprovechamos para limpiar la cantidad de polvo que lleva nuestro vehículo tras el paso por el desierto, nos lavan a mano la autocaravana por 30 Dh. Las coordenadas de la estación N 30.94023 // W 6.98423.

Salimos hacia el norte y llegamos a la cima del Alto Atlas poco antes del atardecer, cuando abrimos la puerta en el Tizi n' Tichka la temperatura no supera los 4ºC. Enseguida acuden los vendedores y hacemos los últimos tratos que nos demora un tiempo bien preciado.

Nos disponemos a bajar el puerto para tratar de llegar hasta Marrakech, pero nada más iniciar el descenso nos sorprende la mayor tormenta de agua que haya vivido en mi vida, la cosa se pone tan difícil que no sabemos que hacer, no encontramos donde refugiarnos, bajamos lentamente, paramos en algunos arcenes pero no eran suficiente amplios para toda la expedición, enseguida teníamos que abandonarlo. Seguimos bajando a una velocidad exasperante para ver si las condiciones climatológicas mejorasen, la única referencia que teníamos de la carretera era la línea de la mediana, pero muchas veces se perdía porque bajan riadas de arena que tapaban su continuidad. Las curvas se salvaban muchas veces siguiendo la trayectoria lógica pero perdiendo todo tipo de referencias sobre el suelo, el tom tom nos ayudaba para intuir la dirección y el tamaño de la curva. Como en la Ley de Murphy siempre hay un problema que puede empeorar y repentinamente empezó aparecer la niebla, era una combinación letal, poco a poco la lluvia fue desapareciendo y dio paso a una niebla que era impenetrable, los focos eran incapaces de abrir más allá de un metro, por momentos la única referencia era la del copiloto, afortunadamente el tráfico quedo paralizado, éramos los únicos circulando en ambos sentidos. Cuando peor se ponía la cosa encontramos un arcén lo suficiente amplio para todos y allí esperamos con el motor encendido, los faros y las luces de peligro encendidas para avisar a los demás vehículos; la consigna ha sido que el primer camión que baje nos unimos como lapas y que nos abra camino hasta finalizar el puerto, a los pocos minutos bajo una furgoneta, el copiloto iba andando por la carretera para mostrar el camino al conductor, decidimos esperar porque estamos seguros que estos se pueden despeñan por el primer barranco, no parecen una buena compañía. Esperamos unos interminables minutos parece que los vehículos se los han tragado la tierra, estamos nerviosos porque estamos muy expuestos a que un camión nos lleve por delante. Afortunadamente Murphy se ha marchado y cambia nuestra suerte, aparece un inmenso camión con todo tipo de luces que se abren paso entre la niebla, como un ovni, me digo, esta es la mía, afortunadamente baja solo, meto la primera velocidad y me coloco a dos metros, circula por el centro de la carretera ocupando ambos sentidos de la circulación, afortunadamente no sube nadie, bajamos a 30 km. El camión cada vez va cogiendo más confianza llega a 50 Km. h. se nos hace difícil seguirle pero no podemos perder esa oportunidad porque otra ocasión similar no tendremos, bajamos como ciclistas a tumba abierta, circulamos por un túnel del tiempo por lo menos bajamos en su compañía un trayecto de 40 o 50 Km., nos vamos chivando la altitud por la que circulamos para saber cuando termina el puerto, marcamos por los walkis ¡2000 m.! ¡1900 m,! ¡1800 m!...., aparecen los primeros llanos y se nos hace imposible seguirle, nada más perder el rebufo del camión el cielo se ilumina y desaparece repentinamente la niebla. La intención era llegar a Marrakech pero nos quedan unos 50 Km. cuando vemos la primera gasolinera, allí nos presentamos, pedimos permiso para quedarnos a descansar y pernoctar, amablemente el empleado nos hace un hueco, incluso mueve varios vehículos para que podamos pernoctar lo más alejado de la carretera, le ofrezco dinero y varias veces me lo deniega. Las coordenadas GPS del lugar N 31.54625 // W 7.57314.

Agdz (Marruecos)


Día 23 de abril de 2011, sábado
RUTA: HIGH-ATLAS-MARRAKECH-CASABLANCA, 460 KM

Plaza Jemma el Fna

Hemos dormido perfectamente sin escuchar el ruido de los vehículos, tampoco escuchamos la llamada a la oración del muecín que teníamos a escasos metros. Queríamos agradecer el interés del empleado de la gasolinera, había pensado repostar pero es de esas gasolineras que no te ofrecen confianza por no ser de ninguna multinacional y hay tantos bulos sobre la adulteración del gasoil que decidimos no hacerlo, le recompensamos con algunos artículos que tenemos y no utilizamos, el hombre lo agradece.

Partimos con destino a Marrakech, por anteriores visitas intentamos permanecer unidos para no perdernos. En pocos minutos estamos en el centro de la ciudad, tenemos suerte porque el sábado parece que el tráfico es menos caótico. Mientras discutimos por los walkis entre las similitudes que nos ofrece el alminar de la Kutubia y la Giralda de Sevilla, no son gemelas pero si son hermanas fueron construidas ambos por Yaqub al-Maansur, primero termino el proyecto de la Kutubia y después se traslado a Sevilla donde se inspiro en esta nueva torre. La kutubia esta considera una de las obras maestras del arte hispano-magrebí­.

Mientras discutíamos esto uno de los integrantes se despisto, al parecer, se salto un semáforo. Era el primer incidente que había presenciado con la policía marroquí, y salió a relucir toda la mitología que discurre por los foros, aunque parece que hay una orden para que estas formas desaparezcan, hemos podido comprobar que esta tan arraigada que será después de la propia revolución que se haga, o desde dentro, o desde fuera, cuando esto cambiará. Al final te tomas esto como una anécdota del viaje y no le das más importancia.

La Kutubia de Marrakech

Llegamos hasta nuestro parking que hemos utilizado en anteriores visitas, las coordenadas del parking de Marrakech corresponden con: N 31.62024 // W 7.98737, esta muy céntrico, pero nos indican que esta al completo. Seguimos en dirección a la Kutubia, al doblar la primera calle a la derecha veo un pequeño parking, preguntamos si podemos aparcar 4 autocaravanas, nos indican un precio de 35 Dh, se trata del parking de la galería de artesanía y en la entrada al Hotel Les Almorávides, las coordenadas del lugar corresponde con N 31.62800 // W 7.99615, es valido para pernoctar muy céntricamente.

Llegados andando hasta el centro Marrakech nos sumergimos en la ciudad que ejerce siempre sobre nosotros una perpetua seducción. Es imposible describir la atmósfera que se respira en Marrakech porque tiene tantos matices como lugares. Se trata de una de las ciudades imperiales de Marruecos y la que mejor encarna el esteriotipo de la cultura y las profundas tradiciones del país.

La leyenda indica que en el siglo XI llegaron a esta zona del desierto las tropas del emir Abú Bekr, plantaron sus tiendas de campaña, la atropa al comer tiraron las semillas de los dátiles que quedaron depositados en el lugar y a los pocos años se cubrió con una gran palmeral de más de 150.000 palmeras. Luego el primo del emir Ysuf Ben Tachfin aprovecho el palmeral para construir un gran jardín llevando mediante canales el agua a la nueva ciudad. La autoridad de Yusuf se extendía por todo el Magreb y llegaba hasta los reinos de Andalucía, desde Granada a Málaga.

Tienda de especias Marrakech

Llegamos a la plaza de Jemaa el-Fna, esta repleta de gente y de turistas, desde los últimos 300 años ofrece el mismo paisaje, los encantadores de serpientes, los domesticadores de monos, los cuenta cuentos, sacamuelas, acróbatas y tragafuegos, mujeres haciendo sus bonitos tatuaje.

Nos sumergimos por el souk de Marrakech es muy más pequeño que el de Fez pero es mucho más sugerente y fácil de transitar es el corazón económico que mueve la Medina. Fue construido en el siglo XII en varias secciones dedicado a los diferentes oficios, en la actualidad esta todo muy mezclado y se pueden encontrar tiendas con vendedores de especias, quincalleros, vendedores de cerámica, alfombras y tapices, plateros y sobre todo frutos secos y la pastelería tradicional marroquí.

Nos dejamos llevar por los sabores y las imágenes que nos ofrecen las calles de los souk hasta que nos llega la hora de la comida, nos marchamos hasta la plaza Jemma el Fna y en una de sus terrazas comemos unas sabrosas chuletas de cordero.

Para finalizar la jornada y relajarnos antes de nuestro viaje a Casablanca queremos saborear los salones del mítico hotel La Mamunia. Fue construido en 1929 y esta calificado como el Riad más bonito del mundo. Lamentablemente no nos dejan entrar para tomar un te en sus maravillosos salones, la excusa que nos ponen es que esta totalmente completo, que volvamos al día siguiente a las 10,00 horas.

Pastelería de Marrakech

A las 19,00 horas nos marchamos de Marrakech para tratar de alcanzar lo antes posible la ciudad más cercana a Tánger. Enseguida cogemos la autopista que circula paralela por el Atlántico, nos sorprende una imponente tormenta de agua y viento que nos retarda un poco la velocidad.

A las 22,00 estamos muy cerca de Casablanca y decidimos parar en el parking de la mezquita es un sitio seguro y muy bonito, mucho mejor que pernoctar en cualquier estación de carburantes. Atravesamos el centro de la ciudad y vemos mucha gente con pancartas e imaginamos que vienen de alguna manifestación, a las 23,00 horas estamos en el parking de la Mezquita Hassan II de Csablanca, las coordenadas GPS del lugar indica: N 33.60564 // W 7.63348 . Nada más llegar nos recibe un trabajador de la mezquita que nos indica que es un buen lugar para la pernocta y me presenta a los guardias de la mezquita que velaran por nuestro descanso.


Día 24 de abril de 2011, Domingo
RUTA: Casablanca-Tánger- Ceuta, 406 Km.

La noche ha sido tranquila y las vistas sobre la torre de la Mezquita Hassan II (Casablanca), tiene una maravillosa figura; damos una vuelta por la mezquita para tomar unas fotografías con los continuos cambios de luz sobre la torre alminar de la Mezquita Hassan, estamos ante la gran obra megalomanía del rey Hassan II.

Aliminares de Kutubia (Marrakech), Hassan II (Casablanca) y Giralda (Sevilla)

Cogemos directamente la autovía que nos lleva por la autopista de la costa hasta Tánger y la salida del país por la frontera de Ceuta. Pero un poco antes de llegar a la ciudad de

Larache paramos a comer y dar un paseo en barca por la laguna de Moulay Bousselham. Llegamos a las 13,00 horas y aparcamos en el parking vigilado del paseo Marítimo, precio 10 dh., las coordenadas GPS del Lugar son N 34º52'32.92 // W 6º 17'42.88 .

Enseguida nos abordan un pecador ofreciendo sus servicios para la excursión en las barcas de pesca y la posibilidad de comprarle pescado y marisco. También un empleado de los muchos restaurantes que están el la zona.

Cangrejos de la Laguna Merja-Zerga

El pescador nos acompaña hasta el pequeño puerto ofreciendo sus servicios por 200 dh barca, le digo que el precio es de 100 dh y además le advierto que es el precio de todas las guías y si insiste se quedara sin los viajes y sin vendernos el pescado. Cuando llegamos al puerto hay otro pescador que al primer ofrecimiento quedamos en 100 dh su barca y el otro que nos acompaña no le queda más remedio que aceptar el precio.

Avistamiento de aves en la laguna Merja-Zerga

La laguna Merja-Zerga es un paraíso para la contemplación de los pájaros que llegan a las costas procedentes de las migraciones desde África al continente europeo. Se encuentra situada en un estuario que forma el río Drader, creando una laguna y un amplio cordón dunar debido a las aportaciones de sus sedimentos. Forma parte de una gran diversidad de ecosistemas que configuran un paisaje único, las mejores épocas para los avistamientos corresponden con las estaciones del otoño e invierno. Entre las especies que se pueden ver a lo largo del año son las grandes aves zancudas que se reproducen en la época de cría en Europa: cigüeñas, flamencos, espátulas, garzas reales, etc.

Aves en la laguna Merja-Zerga

El paseo en barca es muy relajante pudiendo admirar como es la vida en la laguna, la explotación de los recursos pesqueros con técnicas inmemorables. Las mujeres son las que aportan la mano de obra para la recolección del marisco.

Morabito Moulay Bousselham

De regreso podemos ver la panorámica de la ciudad de Moulay Bousselham, con sus 7 morabitos encalados de blanco, se dice que el santo sufi fue enterrado en el siglo XI en la misma duna, este santo era un seguidor panteísta de Abú Yazid al Bastami, asceta persa.

Cuando llegamos a la costa nuestro guía pescador nos ofrece tres centollas por el módico precio de 50 dh y además nos emplaza a las 16,00 horas que tendrá su mujer terminada la recolección de almejas a 50 dh el kilo.

Con la excursión se nos ha abierto el apetito y el empleado del restaurante sale a captarnos, desgraciadamente accedemos porque nos ofrece poder llevarnos nuestras cervezas y vinos, se trata de restaurante Ferdaous, la verdad es que cometemos un gran error porque deberíamos de haber comparado los precios y la calidad, después de pedir nos sirve los platos la mitad cantidad de los que se están comiendo nuestros vecinos marroquíes, imaginamos que el precio es para ambos igual, también pedimos unos pescados y nos trae lo que le da la gana y para terminar nos había ofrecido poder pagar (como indicaba en la puerta) con tarjeta VISA pero ni amenazándole con llamar a la policía pudimos conseguirlo. En definitiva lo mejor para comer en esta ciudad es comparar las diferentes cartas de los distintos restaurantes y qué Ala te acompañe, porque siempre en Marruecos ante cualquier actividad hay un lugar para las sorpresas, pero nunca vayas a comer al Restaurante Ferdaous, según los marroquíes que pudimos hablar después de comer y que estaban en el mismo salón les llamo “mafiosos”.

Moulay Bousselham

Estamos en la última parte de viaje, nos quedan pocos kilómetros para llegar a Tánger, la autopista se bifurca y termina en el nuevo puerto de Tánger Med. El tom tom ha dejado de funcionar y no encontramos la indicación de Ceuta o Septa en marroquí, antes estaba lleno de señales indicadoras de la ciudad española pero ahora con la construcción del nuevo puerto, a 20 Km., han hecho desaparecer todo tipo de referencias, incluso la dirección que marcan es de Tetuán. En pocos minutos aparecemos en la frontera hispano-marroqui de Ceuta, afortunadamente no hay nadie, tardemos escasos minutos en pasar el control de inmigración y pasamos al control aduanero del vehículo que se hace de un tirón sin bajarse del vehículo, ya en tierra de nadie y antes de pasar el control español, recibo la llamada del ultimo integrante que no encuentra el papel con el ejemplar D 16 que le sellaron a la entrada “ Declaration D'admission Temporaire de Mohines de Transport”. Les recomiendo que se tranquilicen e intente recordar donde la pudo poner, el tiempo pasa y no encuentra el dichoso papel. Le recomiendo por el walki que vaya al policía y le diga que ha perdido el documento y que le indique como solucionar la papeleta, la contestación del policía no pudo ser más lacónica: “Si no hay papel no hay salida”, esto fue suficientemente expresiva para que se le iluminase la mente y tuviese una información divina de donde lo había puesto.

Moulay Bousselham

Nada más pasar el puesto fronterizo hay una gasolinera BP, aprovechamos para echar gasóleo, un poco más caro que en Marruecos 1 euro litro, pero a cambio nos admiten todos los dirhams que nos habían sobrado.

Nos encaminamos directamente hacia el puerto de Ceuta para salir en el último barco de Acciona, en este caso es propiedad de Euroferrys. Pasamos el control policial que básicamente es un perro que circula por los vehículos, aunque dicen que son muy efectivos en nuestro caso no detectan los 5 kg de dátiles procedente del valle del Dráa que habíamos comprado.

Embarcamos sin agobios y sin las apreturas de Tánger y en menos de una hora estamos en Algeciras. A la salida un nuevo control con los perros en el puerto y la noche se nos echa encima. Marchamos hasta el punto de encuentro situado en el Lidl Los Barrios W 5.43948, N 36.18136 , donde hay un gran número de autocaravanas.

Día 25 de abril de 2011, lunes
Ruta: Algeciras-Madrid 665 km.

La noche en este parking se ha convertido en un clásico y rodeados de tantos compañeros nos da una gran seguridad.

Después de despedirnos de las familias que durante estos últimos 10 días nos han acompañado en esta nueva aventura por Marruecos.

Iniciamos nuestro regreso al destino por la A-4 que considero que esta carretera esta mucho mejor que volver por la nueva autopista de la plata, vía Sevilla. A medio día estamos a la altura de Jaén y decidimos parar a comer en el centro comercial Carrefour y comer unas malísimas hamburguesas del Mc'Donalds, como conocemos el lugar por haber pernoctado en anteriores ocasiones, llegamos directamente, las coordenadas corresponden con N 38.84219 // W 3.39330 .

Continuamos nuestro viaje y a unos 100 Km. de Madrid hacemos la última parada en un lavadero de camiones para limpiar, aspirar y vaciar la autocaravana, las coordenadas del lugar corresponden con: N 39.77749 // W 3.47797 .

Una hora más tarde llegamos a Madrid, miro el indicador parcial del vehículo e indica que hemos recorrido la friolera de 3.876 Km. en 10 días, los doy por bien aprovechados.

EPÍLOGO

El último viaje ha servido para reiterarme en la idea de que viajar a Marruecos es la aventura más próxima que podemos vivir. Cuando estaba escribiendo estas letras he recibido la noticia de la bomba terrorista en la plaza Jemaa el-Fna de Marrakech, quince muertos inocentes les han segado la vida por su único delito de viajar a Marruecos. Imagino que a su regreso les hubiera gustado contar lo bonito que es este país, desgraciadamente ni ellos, ni sus familias podrán hacerlo y a los que tanto nos gusta el país nos dejan sin argumentos para volver a medio plazo, desde estos momentos nunca podremos hacerlo con la libertad y la seguridad que lo hemos hecho en estos últimos años. De todos es conocido que estos terroristas salvajes que deciden ejecutar a personas por el único hecho de haber acudido a una plaza y contemplar el espectáculo que día a día ilumina las mañanas, las tardes y las noches de los últimos trescientos años en Marrakech. En estos momentos las ideas son confusas porque lo que pretenden los terroristas es coartar la libertad del individuo y hundir a todo un pueblo que esta luchando por alcanzar el desarrollo humano y económico que toda persona sueña. Con estos actos esta sumiendo la población en la pobreza y el aislamiento consiguiendo crear un caldo de cultivo que les permita captar nuevos adeptos que caen en sus manos, creando nuevas mentes a las que les ponen una venda en los ojos para retroalimentarse en la barbarie y el terror.

Nosotros no queríamos este año visitar la ciudad de Marrakech pero un cambio de última hora nos llevo accidentalmente hasta esta preciosa ciudad, unas horas antes del atentado terrorista paseábamos por los mismo lugares que estas víctimas de la sin razón. Pisábamos el café Argana, comíamos en sus inmediaciones, paseábamos por la plaza de las pasiones; por lo que nos sentimos también víctimas de la barbarie porque con este atentado también nos han arrancando nuestra propia libertad.

Plaza Jemaa el-Fna de Marrakech

 

En otro apartado de cosas, hemos podido comprobar los continuos avances en las infraestructuras de las carreteras, la construcción del último tramo entre Marrakech y Agadir de la que utilizamos unos 100 km., en estos momentos las ampliaciones y mejoras están llegando a pueblos más remotos y que necesitan las comunicaciones para su desarrollo económico.

Fotografías del viaje al desierto de M'hamid

 

 

-FIN-

 

by

Ángel López

 

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