RUTA CHEQUIA

INTRODUCCIÓN

Este año hemos elegido como país central de nuestro viaje del verano a la República Checa (no lo conocemos), es un país bastante lejano porque nos separan 2200 km de ida, para llegar hemos diseñado recorrer una parte de Europa. En principio tenemos que atravesar Francia por el sur, elegimos después recorrer el norte de Italia por la zona de los Alpes para no pasar el calor del mes de agosto, después entramos en Austria, país que pasamos unos pocos días, por fin llegaremos a Chequia, queremos vivirlo con mayor intensidad, sin hacer diariamente muchos kilómetros, iremos desde el sur hasta el este, pasando por la capital Praga y subiendo hacia el oeste, entraremos de regreso en Alemania, aquí debemos de aumentar las distancias que recorremos diariamente, y finalizamos en Francia para ver algunas zonas de regreso que son importantes y coinciden con el viaje.

Como digo este año tenemos la posibilidad de hacer el viaje sin el corset de otros años con respecto a la fecha de regreso, esto nos permite estar mucho más relajados porque tendremos la oportunidad de estar en cada lugar el tiempo que verdaderamente necesite, sin estar pensando en lo que indica nuestra ruta prevista.

Pues nada preparamos con suma conciencia el viaje pensando que va hacer mucho calor y la ropa de verano será en su mayoría y disponemos de dos ventiladores por si las noches se ponen crudas, pero, es posible que por las zonas altas que vamos a transitar pueda hacer menos calor, tendremos que llevar ropa de entretiempo y tan bien echamos una pequeña estufa por si bajan mucho las temperaturas.

Día 29 de julio (lunes)
Ruta: Madrid-La Junquera (España) ; distancia 761 km; tiempo estimado 7h30'

Con la autocaravana cargada de comida iniciamos una nueva aventura por el este de Europa con la esperanza de huir de los rigores del mes de agosto que amenazan según las previsiones de la Agencia de Meteorología.

Este año vamos a incidir mucho en los precios de combustibles para poder comparar el nivel de vida de los países que vamos a visitar, aunque muchas veces esto no sea un buen indicador económico.

Para iniciar este estudio indicas que lo primero que hacemos antes de salir es llenar el depósito de gasoil en la estación de Plenoi (GPS N 40.4549562 W3.5025513) a un precio de 1,399€, creo que es un buen precio porque en carretera está 20 cts. más caro.

En la entrada a Zaragoza y volvemos a llenar el depósito en Bon Área Epila (GPS N41.553314 W1.209267) a 1,326€ seguramente el precio más barato que vamos a encontrar en todo el recorrido.

Poco antes de llegar a Zaragoza, en La Muela, paramos para comer, pero debemos buscar una zona de sobra porque el crudo verano esta aquí, encontramos un sitio ideal GPS N41.5763455 W1.116376, abrimos todas las ventanas y se respira una suave brisa.

Seguimos el viaje por la AP-2 y como curiosidad del viaje pasamos por el meridiano de Greenwich (GPS N41.511186 W0.0014574), para los autocaravanistas es muy importante porque aquí cambian las coordenadas GPS de Este a Oeste (E W 0.00000). Desgraciadamente es un sitio que no se puede parar y no se puede fotografiar fácilmente.

Por fin llegamos a La Junquera es la frontera con Francia y hemos llenado en OnTurtle Jonquera (GPS N42.4068764 E2.8782678), tiene varias reseñas del trato especial a los autocaravanistas a 1,499€.

Durante el viaje hemos soportado unas temperaturas propias de estos días de julio. Lo complicado era encontrar un lugar con sombra para poder comer. Lo intentamos varias veces y al final encontramos un lugar con sombra unos kilómetros antes de Zaragoza, corría y aire y era muy agradable.

Mañana cruzamos sin falta cruzamos la frontera y a los pocos kilómetros de entrar en Francia iniciamos las visitas del recorrido de este año.

El parking de autocaravanas que utilizamos esta cerca de la frontera en La Junquera GPS N42.412345 E2.874178, es gratuito, está enfrente de la piscina municipal y es muy tranquilo. Aunque hay una señal a la entrada de la calle con la señal de una autocaravana, pero no afecta al parking.

Día 30 de julio (martes)
Ruta: La Junquera (España) Saint Genís (Francia) - Montesqieu-Elne-La Mansión du Riz (Arles) ; distancia 249 km ; tiempo estimado 2h45'

El día 30 comienza en el parking de la Junquera, lo primero que tenemos es la visita de la Policía Local para ver cómo hemos pasado la noche. Les comento la señal situada al inicio de la calle con la autocaravana que no está en el código de la circulación y que confunde a mucha gente y me comentan que no afecta a este parking, de malos modos pues no admiten que pueda estar mal puesta.

Nuestro primer destino es la visita a la Abadía de Saint Genís des Fontaines, se encuentra a 8 km de la frontera y es un buen comienzo para descubrir el arte románico catalán.

El parking que utilizamos para autocaravanas en Saint Genís des Fontaines (GPS N42.546593 E2.921729 ), situado All. des Moines, 66740 Saint-Génis-des-Fontaines, es gratuito, no tiene servicios de ningún tipo, pero es ideal para pernoctar.

La arquitectura románica que se inicia en Francia gracias a la influencia de las órdenes monásticas y la reforma de la orden benedictina, que tuvo su origen en el monasterio de Cluny, fundado a principios del siglo X, cuya regla terminaría imponiéndose a un millar de abadías en Occidente; por otra parte, la generalización de las peregrinaciones a Roma y Santiago, que contribuyeron a la internacionalización del estilo. En torno a las rutas de los peregrinos, y en sus puntos estratégicos, se levantaron algunos de los principales templos y monasterios románicos. y se extiende hacia Catalunya por el sur y llega a hasta Castilla donde se desarrolla creando verdaderas obras de arte, como el claustro de Silos.

La abadía de Saint-Génis-des-Fontaines GPS N42.5431783 E2.9214171, situada 13 Rue Georges Clemenceau, 66740 Saint-Génis-des-Fontaines. Horario De 09:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00 horas. Tarifa 4 euros

Se trata de un monasterio muy antiguo, la primera noticia conocida se encuentra en un precepto de Luis el Piadoso del año 819, cuando ya estaba en funcionamiento, del que se deduce que habría sido fundado hacia el año 800 por el monje hispano Sentimir. Años después, entre 858 y 868, el establecimiento monástico sufrió un ataque de los normandos, mientras que otro documento otorgado por Lotario I, en 981, en el que le confirma varias posesiones, también hace constar que se había rehabilitado.

Se tiene constancia de que en 1127 se consagró una nueva iglesia, siguen varias manifestaciones que demuestran que el lugar estaba bajo la protección de los condes y de la corona catalana y aragonesa. La prosperidad se prolongó durante los siglos XIII y XIV. En el siglo XV aparecen los abades comendatarios, lo que influyó en la decadencia del lugar. En 1507 el papa Julio II (1443-1513) lo unió a Montserrat, que intervenía en el nombramiento de los abades. Esta dependencia se prolongó hasta la extinción definitiva del centro a causa de la Revolución. Los bienes de la abadía fueron vendidos en 1796, pasó a utilizarse para actividades agrícolas vinculadas a la viticultura.

El claustro es mucho más primitivo aunque conserva tres tipos de piedras: negra, blanca y rosa que lo hace muy especial, no estaba protegido, se desmontó en su mayor parte entre 1924 y 1926 pasando al mercado anticuario y de ahí a manos particulares. Finalmente, se recuperó y, ya restaurado, se inauguró en 1988. Es de fecha incierta, algunos lo han situado en el siglo XI, aunque lo más probable es que fuera levantado entre 1271 y 1281. Debido al abandono de la abadía por los monjes y su venta, una parte fue a manos particulares, mientras que la otra llegó al Museo de Arte de Filadelfia. Con todo esto se hicieron copias de las columnas y capiteles que llegaron a confundirse entre ellos. Tras la recompra del claustro remontado en Sant Genís se pudieron identificar las piezas antiguas y separarlas de las copias. Actualmente, sólo cuatro capiteles se conservan fuera (en Filadelfia) y han sido sustituidos por copias.

El claustro, que tiene forma de cuadrado ligeramente irregular, consta de 35 capiteles más 4 que se encuentran en las esquinas interiores de los pilares angulares. Los capiteles están tallados en mármol rosa de Villefranche-de-Conflent, mármol blanco de Ceret y mármol negro de Corberes. Tan sólo podemos ver dos capiteles historiados, uno representa a Adán y Eva y el otro a un abad celebrando entre dos monjes. Otros elementos decorativos que destacan son varias sirenas-pez, un Agnus Dei, un Cristo crucificado, un músico tocando una zanfonía y un San Miguel. El resto de temas tratados son animales o decoración vegetal.

La iglesia de Sant Genís es la antigua iglesia abacial de los siglos IX y X, reconstruida en parte en el siglo XI y cubierta con bóveda en el siglo XII. La iglesia tal y como ha llegado hasta la actualidad es básicamente de época carolingia, y es muy parecida a la de la vecina iglesia abacial de Sant Andreu de Sureda: la nave es única y sobresale el transepto formando una planta de cruz latina. Sobre el crucero se levanta un campanario de torre muy enmascarado por reformas tardías.

La cabecera está formada por tres ábsides de planta semicircular ultrapasada en línea recta comunicados por pasos con arcos estrangulados. Las ventanas primitivas (en la absidiola norte, en el ábside principal y en el transepto) son de simple derrame. Los montantes del arco triunfal, del período pre-románico, son hasta unos 3 o 4 m hechos con piedra picada de grandes dimensiones, y muestran unas trazas evidentes de incendio. El estudio del aparato de la nave muestra que fue reconstruida en el siglo XI sobre la base de los muros anteriores (en hiladas horizontales de cantos rodados, con las características juntas surcadas) y cubierta de madera sobre arcos de diafragma. En el siglo XII fue cubierta con bóveda por medio de arcos formeros, y los arcos de diafragma se convirtieron en arcos torales. En esta ocasión, que puede corresponder a la consagración de 1127, la construcción de los arcos formeros laterales tapó las ventanas altas meridionales (al norte no había ninguna), por lo que éstas fueron apareadas.

En su construcción se reutilizó como dintel un antiguo relieve de piedra (1019-20) procedente de un retablo. Esta pieza representa en el centro a un Cristo en una mandorla sostenida por dos ángeles. A ambos lados se encuentran dos grupos de tres apóstoles. A los lados del portal están empotrados en el muro varias piedras esculpidas, inscripciones y osarios.

Ampliando un poco más, el dintel de la abadía de Saint-Génis-des-Fontaines fue un encargo de un tal abad Guillaume, se habría tallado en él, en bajorrelieve, con minuciosa precisión, como una pieza de orfebrería, una representación de Cristo en majestad inscrito en una mandorla, que es la escultura románica en piedra datada más antigua que se conoce. La mandorla perlada está sostenida por dos arcángeles y enmarcada por dos grupos de tres figuras, cada una alojada bajo un arco de herradura; sobre las figuras de las arcadas, a cada lado de la mandorla, hay una banda con una inscripción en latín medieval que permite fecharla.

La fecha de realización está indicada sobre las 2 líneas en latín que dice:

<< El vigesimocuarto ano del reinado del Rey Robert, Guillaume, abad por la gracia de dios, encargo esta obra en honor de Saint Ginés, en el monasterio que llaman de las Fuentes>>.

El dintel de la abadía de Saint-Génis, clasificado como monumento histórico, es de capital interés para comprender la evolución del arte románico en Cataluña, porque cruzando la evolución estilística de otras obras con la datación de ésta se puede establecer una cronología precisa de la escultura románica.

La iglesia conserva varios retablos. Está presidida por un retablo mayor del siglo XVII. También conserva una pintura que representa a la Virgen de Montserrat, de 1644, que recuerda el vínculo con el monasterio del Bages, y otras que hacen referencia a Catalunya como la Virgen de Monserrat y la virgen de los 7 dolores. La pila del agua bendita se encuentra sobre un bello capitel procedente de Sant Andreu de Sureda.

En el transepto en la parte izquierdo vemos un pequeño Retablo del Cristo del siglo XIX que representa el Cristo sobre la cruz, con los instrumentos de la pasión, San Juan y una virgen le rodean.

En la nave a la izquierda podemos ver el Retablo del siglo XVIII dedicado a San Miguel. En Alto, encontramos Santa Clara de Montefalco, que lleva un corazón inflamado. En el centro San Miguel, entre San Isidoro el labrador o San Gauderique (a la derecha), y Santiago de Compostella (a la izquierda).

El siguiente en dirección a la puerta está el pequeño Altar-retablo (1590) de madera pintado con 2 personajes por ambas partes San Benito y Santa Escolástica. Un nicho de estilo barroco en forma de concha de peregrino.

En dirección a la puerta a la izquierda está colgado el Cuadro de la virgen negra de Montserrat (1644). Nos recuerda que el monasterio de San Genis fue unido a la abadía catalana en 1507.

En la nave central, a la derecha está el Retablo del siglo XVII de estilo popular. En lo Alto, la inmaculada Concepción, San Joaquín, San José y Santa Anna. Una visitación con entrega del rosario de quince decenas a un monje, en presencia de un niño real (porque lleva armiño).

En la parte izquierda, el siguiente podemos ver el Retablo del siglo XIX, con San José, la virgen con el niño y San Joaquín en la cumbre podemos ver a Santa Ana.

En el transepto derecho podemos ver la Capilla de Nuestra Señora de Montserrat. El Retablo muestra la montaña escarpada donde está situado el monasterio. La estatua no es el de origen. En el ábside central está el Retablo mayor, creado entre 1605 y 1635 de un autor desconocido, totalmente de madera pintado. En el centro, de arriba abajo, las estatuas de San Antonio, San Miguel y San Genis. Los paneles pintados hablan de 2 escenas del martirio de San Genis. Ellos arriba nos recuerdan que el monasterio es benedictino (San Benito y su hermana Santa Escolástica). El nicho del cumbre esta coronado de la cara del padre eterno, rodeado por dos ángeles que tienen «cuerno de la abundancia>>. Para el registro inferior, a la izquierda, encontramos los dos ángeles: Juan el evangelista, y Juan el bautista. A la derecha, las caras de dos 2 ángeles, Louis: Louis IX, rey de Francia Y su sobrino, Louis d'Anjou, obispo de Tolosa y hijo del conde de Provenza, de la casa de Barcelona Raimond Bérenguer,

A la salida de la iglesia hablando con un hombre del pueblo de san Genís nos hace referencia que no podemos marcharnos sin ver la iglesia románica de Montesqieu, está a 7 km y solamente abre los martes hasta las 12,00 horas, tal día como hoy. Pues vamos a verla, se encuentra en un bonito pueblo catalán.

Para ver la iglesia aparcamos en un parking ocupando dos plazas, aunque es un momento para ver la iglesia cercana GPS N42.519335 E2.879965, es gratuito y es complicado para autocaravanas grandes poder pasar la noche, aunque en las calles aledañas no debes de tener problemas para pernoctar.

La iglesia de san Sadurní (GPS N42.5199675 E2.8796851), se encuentra situada Lucien Galy, 66740 Montesquieu-des-Albères.

Es una iglesia de una sola nave cubierta con bóveda apuntada y seguida, copa a levante por un ábside de planta semicircular. Han sido añadidas capillas laterales góticas, una de ellas, al norte, con crucería de mármol bastante notable (siglos XIV-XV). La entrada está en la fachada de poniente; una puerta de mármol, de un solo arco de medio punto dovelado, reseguido por un guardapolvo de sección de plano y bisel. Pertenece a una reforma de los siglos XIII o XIV. Más arriba, en el paramento, queda aparejado un arco de medio punto de dovelas cortas y anchas de piedra caliza, que es un testimonio de la puerta primitiva. En las dovelas hay algunos grafitis que representan pequeñas cruces.

En el centro del frontis hay una ventana de doble derrame y arcos de medio punto, que ha sido reformada. Se conservan sin alteraciones las ventanas del mismo tipo que están situadas en el muro meridional de la nave y en el fondo del ábside.

El paramento exterior del ábside presenta decoración lombarda, a base de un friso de dobles arcuaciones en cada uno de los cinco espacios entre cuatro lesenas. Las arcuaciones son grandes y muy destacadas y cada par se une a una ménsula. Estas ménsulas tienen una decoración muy sencilla a base de semisferas simples o dobles en relieve.

Sobre el frontal se levanta un campanario a modo de torreta cuadrangular, que en su origen había sido una espadaña.

El edificio está construido con un aparato de bloques de piedra sin trabajar, con el mortero bien visible. En algunos puntos restan vestigios de las incisiones imitando sillares. Las esquinas y lesenas de la decoración del ábside se han hecho con sillares bien cortados de tamaño pequeño y medio.

Además de las dos lápidas de los siglos XIII y XIV empotradas en el muro de mediodía, en la fachada de poniente hay una pieza rectangular de mármol, anepigráfica y sin decoración.

Puerta del templo que se abre al muro de poniente, fruto de una reforma de los siglos XIII y XIV, sobre la que se ve aparejado el arco de la primitiva puerta.

Las características formales de esta iglesia de fecha conocida, por la consagración del año 1123, responden a un momento de transición entre la arquitectura religiosa del siglo XI y la que será propia de entrado en el siglo XII. La decoración del ábside recuerda las formas lombardas del siglo precedente, si bien con un friso de arcos ciegos algo desproporcionado por su tamaño. En este sentido, es un testimonio más de la aplicación poco ortodoxa de la decoración lombarda en el románico de los condados nororientales catalanes.

Lápida sepulcral de Pere Bergonyó, que se encuentra empotrada en el muro meridional de la iglesia.

En la Parte meridional de la iglesia se encuentran empotradas dos losas de mármol con inscripciones funerarias. Una es ornamentada con una cruz y dos candeleros de tipo románico. No lleva fecha, pero sus caracteres epigráficos la sitúan en el siglo XIII. Se lee:

VINO IDUS APRILIS OBIIT PETRUS BERGOIONI
TE NATI ARTE
SUI PETRI
IACET HIC SEPULTUS
Que significa:

"El seis de los idus de abril [8 de abril] murió Pere Bergonyó y yace aquí sepultado por el arte de su hijo Pedro".

La otra lápida es del siglo XIV y tiene dos inscripciones, una de ellas relativa a los últimos miembros conocidos del linaje de los Montesquiu. Se trata de un epitafio encargado en 1324 por el último representante de esta familia, Arnau Guillem de Montesquiu.

Junto al camino de acceso a la iglesia, a pocos pasos de la entrada hacia poniente, se encuentra el monumento funerario del cura Guillem Joer, que murió en 1298. Probablemente ha sido más o menos restaurado. Sin embargo, mantiene su configuración de finales del siglo XIII. Encima de un alto basamento de sillares se levanta el arcosóleo apuntado. En la pared del fondo se encuentra la lápida con un interesante epitafio. El arcosóleo es sostenido, en la parte frontal, por dos columnas cilíndricas con capiteles lisos, simplemente biselados, con caras triangulares en sus ángulos como recordando una forma de hoja.

El mausoleo recuerda a otros monumentos parecidos de época románica tardía —en los monasterios cistercienses, especialmente— y gótica. Sin embargo, se trata generalmente tumbas adosadas a los muros. El de Montesquiu está exento y situado junto a la entrada de la iglesia, al igual que los monumentos funerarios de arcosóleo de medio punto descubiertos recientemente en las excavaciones del patio de entrada del monasterio de Sant Pere de Rodes. Por su tipología serían un precedente de tumbas monumentales como la de Montesquiu. No se ha publicado todavía el resultado de la excavación de Sant Pere de Rodes, pero sin duda se trata de sepulcros bastante anteriores a la fiel siglo XIII.

La inscripción del monumento funerario es la siguiente:

ANNO DOMINIO MCC XC VIII QUINTO IDU S
NOVIEMBRIOS OBIDO DOMINUS GUILLELMUSIOERII JEFE ELLANUS
DE MONTESQUIVO CLAUSAS
AFRONTADO CUM ORT O ECCLESIE ALIA CUM F(? ) CELERA ER IACES(sic) HIC CUM OMNI SUO GENERE HOMO QUID (sic)ASPICIOS QUOD SE FUY QUOD SUM ERIS MEMEMTO MEI + E DIGAS Y PAT[er]

Que significa:

“En el año del Señor de 1298, el cinco de los idus de noviembre [9 de noviembre] murió el señor Guillem Joer, cura de Montesquiu, quien dejó una lámpara siempre ardiente y una antorcha de cera para que ilumine siempre la elevación del Cuerpo de Cristo en la iglesia de Sant Sadurní. Por las que obligó a dos cercados, uno limitante con el huerto de la iglesia, el otro con la bodega. Y yace aquí como todo ser de su especie. Hombre que espías, lo que tú eres, lo fui, lo que soy lo serás. Recuerda de mí y di un Padrenuestro”.

Proseguimos el viaje hasta el pueblo de Elne con su maravillosa catedral románica del siglo XI. Antes es la hora de comer y tenemos que buscar un lugar con sombra porque la tarde es muy calurosa, afortunadamente lo encontramos en la puerta del camping Al Sol (GPS N42.5666792 E3.0022005), entre pinos podemos comer muy bien.

El parking para autocaravanas en Elne (Francia), está situado en el centro de la ciudad, enfrente del parking asfaltado Parking Paul Reig GPS N42.597679 E2.975373, es gratuito y hay vehículos de gran tamaño, muy apto para la pernocta.

La catedral de Santa Eulalia y Santa Julia de Elna (GPS N42.5990895 E2.9715419), Plaza de l'Église, 66200 Elne. Horario: 9.30 a 18.00 horas.

La iglesia catedral de Santa Eulalia es un edificio de planta basilical con tres naves, copadas a levante por tres ábsides semicirculares (el central ligeramente sobrepasado) precedidos de arcos presbiterales.

La nave está dividida en siete tramos, divididos por pilares compuestos de estructura compleja y bastante diferente entre ellos. El edificio mide, internamente, 49,50 m de largo por 20,50 de ancho (sin las capillas góticas, añadidas en el lado sur). La nave central tiene aproximadamente 8 m de ancho. Las diferencias en la construcción de los pilares, muy evidentes en una primera visión del monumento, complican la explicación de las estructuras de la iglesia y el proceso constructivo. Así, algunos pilares reposan sobre dados de mampostería pareados, de 0,50 a 0,80 m de altura. No se puede tratar de bloques de cementación librados, puesto que otros pilares tienen la base originaria al nivel de la pavimentación actual. Cabe señalar, por otra parte, que los cuatro pilares de los tramos del lado de levante son cruciformes y llevan, en los cuatro lados, cuatro semicolumnas adosadas, mientras que los otros pilares constan de montantes formados por un resalte de ángulo recto. Uno de los pilares que llevan semicolumnas adosadas, concretamente el segundo situado al norte a partir de la cabecera, muestra en su parte inferior una sección de resaltes múltiples que es totalmente diferente a la sección de su parte superior; la unión de ambas partes, que podría pensarse que es difícil, se ha resuelto con una moldura torpe. No puede afirmarse que los dados de la base de algunos pilares formaran parte de un edificio anterior. Lo cierto es que los capiteles de las semicolumnas (excepto los de la nave central) han sido clasificados por Georges Gaillard como obras del siglo XI que han preparado el advenimiento de la gran escultura del románico.

La nave central está cubierta con bóveda de cañón de medio punto más o menos regular, reforzada por arcos torales. Las naves laterales son cubiertas por vueltas en cuarto de esfera que soportan la bóveda central.

Cabe señalar que los pilares muestran una inclinación muy pronunciada en el lado que da a la nave, que es más estrecha en la base de los pilares que en su imposta; las hileras de piedras de la parte superior de los pilares son, por tanto, menos anchas que las de las hileras inferiores; ésta es la lógica de la construcción que, además, provoca un efecto óptico nada despreciable. Más adelante se estudiará otro efecto óptico, más visible y más pronunciado, que se provocó en el momento en que se construyeron las bóvedas.

Las bóvedas que se pueden ver actualmente son posteriores a la obra original del edificio. Ningún texto ni particularidad técnica permiten datarlas con exactitud, pero se puede decir con precisión cómo era la cubierta originaria.

La primera cubierta era de madera con los travesaños sostenidos por vigas longitudinales. Los pilares se afrontaban en relación con el eje de la nave unidos por un arco que aguantaba el peso de un muro (dicho de otro modo, por un arco de diafragma). Estos arcos de diafragma sostenían las vigas longitudinales. Cuando se sustituyó esta cobertura por la bóveda, se dejó el arco del extremo oeste, situado sobre el órgano, tal y como estaba antes, donde todavía se puede ver el lugar de las vigas primitivas.

Probablemente en el siglo XII, ya sea por razones estéticas ya sea por razones de seguridad, se reemplazaron las vigas de madera por las bóvedas. Entonces se planteó un problema, debido a que los muros situados sobre los arcos que separaban la nave central de las naves laterales eran demasiado débiles para recibir el arranque de la bóveda. Se pensó en construir un arco entre dos pilares consecutivos, arco que forma como una tercera arquivolta. Se ve muy bien sobre algunos pilares la entalla que se hizo para recibir el arranque del arco. También cabe remarcar que las impostas de estos arcos tienen un perfil totalmente diferente a las demás. Al parecer, los arcos torales de la nave y que la parte superior de los montantes que los sostienen han sido hechos con piedras de color más claro y con un módulo diferente al del resto del edificio. Si se observa el conjunto de todos los arcos formeros, se ve que lo que se ha dado en llamar la tercera arquivolta sólo es concéntrica con el arco que hay junto al corazón, yendo hacia la tribuna; tramo tras tramo hasta llegar a la tribuna, se constata que esta tercera arquivolta se va distanciando de las otras dos hasta crear, entre ellas, una especie de tímpano. Esta particularidad, que no puede explicarse por ninguna necesidad técnica, sólo puede ser de carácter estético. Es un efecto óptico buscado que se añade al de las columnas antes comentadas. Este efecto se observa mejor si uno se sitúa en la parte baja del lado norte (el que tiene un muro desnudo). Allí se puede ver que la arquivolta adosada, que como la precedente ha provocado un estremecimiento de lo alto del muro, no tiene ningún arco de la misma altura. La línea que articula sus partes más altas se inclina mucho hacia la absidiola y crea así una perspectiva que acusa más la longitud del edificio.

Externamente, el ábside principal presenta unos arcos ciegos de tradición alto-medieval con tímpanos ornamentados de un paramento de pequeños cubos de piedra colocados en ángulo, reminiscencia del opus reticulatum romano y carolingio. A la altura de la imposta hay una cornisa ornamentada de molduras.

En el interior de la iglesia todavía quedan algunos capiteles con relieves esculpidos. La construcción de las bóvedas actuales no provocó ninguna modificación en lo que se refiere a los pilares en su parte baja. Es más, los capiteles de los pilares de levante fueron conservados. De hecho, G. Gaillard ha demostrado su interés por estos capiteles con relación al estudio de la escultura románica rosellonesa más antigua, perteneciente a la primera mitad del siglo XI. Se puede observar, junto a ciertos arcaísmos, algunas fórmulas que fueron comúnmente adoptadas por los escultores del siglo XII.

El capitel conserva, en general, el escalón del capitel compuesto clásico sin la misma cantidad de hojas de acanto, aunque el tambor se rebaja a menudo y toma el aspecto de un cono truncado ensanchado que anuncia los capiteles de Moissac. Sólo una vez la parte baja es alargada, convirtiéndose en una continuación de la columna, como sucede con los capiteles cordobeses.

La decoración se aparta por completo de la tradición antigua. La hoja de acanto, incluso estilizada, ha desaparecido; ha sido reemplazada por hojas con lóbulos hechas en bajorrelieve y distribuidas arbitrariamente. Otros motivos ornamentales también comunes son los follajes, tallos ondulados con palmetas, florones inscritos por corazones, entrelazos y espirales. Generalmente, este mismo tipo de elemento floral o lineal se encuentra decorando el astrágalo, además de cenefas de ajedrezados u otros motivos geométricos. Sin embargo, un efecto similar al de las protuberancias del capitel corintio, que marcaban las hojas de acanto con las puntas atornilladas, es alcanzado en los capiteles de Elna, mediante dos niveles de bolas que cubren el capitel y que cuelgan del extremo de las hojas.

La figura humana no suele aparecer en ella. Sólo hay simples cabezas colocadas bajo zarcillos y de las que sale un vegetal adornado de palmetas, o un pequeño personaje que coge los zarcillos con las manos elevadas y está situado entre las hojas del tambor. Siempre se encuentra entre los vegetales, supeditada a ellos, y siempre está hecha en bajorrelieve.

Las volutas y los tallos aparecen sobre todos los capiteles —tanto los de decoración en bajorrelieve como en altorrelieve—, sobre un voluminoso resalte en los ángulos. Estas protuberancias del ángulo preludiarán a las figuras fantásticas románicas, ya que las volutas se transformarán en las cabezas de estas bestias. Por otro lado, los zarcillos, heredados de los capiteles antiguos, suelen aparecer debajo del dado central, bien esculpidos regularmente o como una prolongación del resto de la decoración.

Los talleres que los realizaron atestiguan diversas influencias. En cuanto al uso de la técnica del bisel, el conocimiento proviene del mundo carolingio; en otros casos, los motivos habituales en el siglo XI condicionan el trabajo del escultor una vez cubiertos toda la superficie del tambor: entrelazos y círculos entrelazados, palmetas o tallos ondulantes.

El claustro se presenta bajo la forma de un cuadrilátero irregular. Dos galerías —la del este y la del oeste— miden 17,60 m de largo, mientras que las otras dos miden 15,50 my 16,80 m (sur y norte respectivamente). Cada una de las galerías se compone de cuatro tramadas marcadas por tres pilares intermedios y dos de ángulo entre los que se ubican dos columnas adosadas. Todos los soportes han sido cortados en el mármol blanco de vena azul de la cantera de Mas Carol, de Ceret. Encima, apoyan arcos de medio punto, incluso en las galerías construidas a lo largo de los siglos XIII y XIV. De esta forma, pues, conserva el estilo románico inicial, lo que le otorga una perfecta unidad. La galería sur, cubierta al principio de un envigado, lo fue, al tiempo que la galería oriental, con bóveda de ojivas en el siglo XIV, es decir, después de la construcción de las bóvedas de las galerías oeste y norte en el siglo XIII. La diferencia entre las dos etapas de cubrición es bien visible en el estilo de las nervaduras y de las llaves de bóveda: las nervaduras más antiguas tienen más o menos la misma anchura y apoyan sobre ménsulas empotradas en los muros periféricos, mientras que las más recientes son empotradas en los muros sin ménsulas.

Los elementos puramente románicos se ubican a lo largo de la galería meridional. La mayoría han sido copiados de los capiteles occidentales, a los que se suele llamar “pastiches”. Las galerías norte y este son góticas. Las columnas románicas, las únicas que interesan aquí, se componen de bases molduradas, de tipo clásico, inscritas en un paralelepípedo de 0,18 m de altura por 0,34 m de lado, de fustes monolíticos de 1,04 m, lisos o decorados con varios motivos de follaje, entrelazados, cortados planos. Los capiteles son más altos que anchos y son coronados por ábacos achaflanados, ornamentados, comunes a dos columnas, y miden 0,17 m de espesor por 0,81 m de largo y 0,465 m de ancho. La altura total de las columnas, pues, de 1,76 m, al igual que los pilares. Estos últimos, emparejados, tienen como adornos a los ángulos columnas empotradas coronadas con pequeños capiteles y, sobre la parte posterior, una imposta o capitel ricamente esculpido bajo un ábaco que también lo es. Sobre las molduras de los arcos de medio punto aparecen a intervalos regulares pequeñas rosetas en relieve.

La mayoría de los temas representados en la galería meridional del claustro de la catedral de Elna retoman los de los talleres de Cuixà y de Serrabona en un estilo más gráfico, de formas más regulares, más precisas y también más elegantes, pero impresas de cierta sequedad: sirenas pájaros o peces, águilas de alas desplegadas, doble nivel de hojas o grandes hojas formando ganchos, grius apoyados sobre las patas traseras. Todos estos motivos tienen un carácter estereotipado en sus formas, actitudes, factura, que no excluye cierta evolución sensible en la producción de los detalles, en la finura de los cuerpos de los animales, en sus proporciones y el moldurado.

Si estas obras no tienen relación con las del taller de Ripoll, se acercan mucho a las de la iglesia de Santa María de Cornellà de Conflent. Éstas presentan algunas novedades en la escultura monumental de los claustros roselloneses, hasta entonces exclusivamente decorativa y repetitiva, con la integración de algunas escenas historiadas: el Quo Vadis, la conversión de Saulo, el rey y algunos caballeros, la Creación y el Pecado Original, donde el escultor puede demostrar mayor creatividad. Los personajes, aunque no escapan a las desproporciones románicas ya la ley del marco (adaptación al encuadre arquitectónico), son expresivos mediante gestos teatrales, la actitud del cuerpo o los pliegues de los vestidos, nunca reproducidos maquinalmente pero adaptados a los personajes, a su calidad, a su situación en la escena y su papel.

Con la entrada a la catedral tienes la posibilidad de visitar el Museo Terrus (GPS N42.5987165 E2.9715428), situado 3 Rue Prte Balaguer, 66200 Elne. Abierto todos los días de 9:30 a 19:00 horas.

Exposición en la planta baja "Nacimiento de un obispado" y la nueva escenografía de la exposición permanente de las obras de Etienne Terrus (1857-1922) situada en el primer piso.

Pintor nacido en Elne, amigo de numerosos artistas entre los cuales Maillol, Matisse y Derain. Maestro indiscutible de la acuarela, no se relaciona con ninguna escuela o tendencia, aunque la influencia de las Fieras es muy clara en sus últimas pinturas. Retranscribió con arte los paisajes y la luminosidad del Rosellón.

Además, descubra una colección única de antiguos sarcófagos descubiertos recientemente durante las excavaciones relacionadas con la reparación de las tuberías de agua en la ciudad baja. Estos sarcófagos, completados por los anteriormente expuestos en la catedral, se escenifican hábilmente para contar la fascinante historia de la génesis de un obispado.

En la parte alta del museo está dedicada al pintor Etienne Terrus (1857-1922), íntimo amigo de Maillol y Matisse, recibió la influencia de los impresionistas y de los fauves de Collioure. Los paisajes del Rosellón y las naturalezas muertas ilustran su estilo personal. Su sobrio museo contiene obras de sus amigos Maillol, Maximilien Luce y Guillaume de Monfreid.

En la última planta podemos ver la exposición del artista francés Guy Ferrer, pone al ser humano en el centro de la atención, explorando las diferentes facetas de su existencia. Aborda su viaje por la vida, sus creencias e interrogantes, su lugar en el mundo terrenal y sus aspiraciones espirituales.

El artista confiesa: “Durante muchos años, los humanos me parecen más sugeridos que representados concretamente. Se manifiesta en forma de sombras, siluetas, efigies que atraviesan el espacio de los lienzos. Su presencia también está hecha de ausencia, parece… desaparecer”.

Nuestro siguiente destino donde pasaremos la noche es Arles, ciudad complicada para pernoctar, buscamos un lugar antes de llegar porque mañana entraremos en el camping, nos quedamos en un parking de una granja donde pasaremos la noche con sonidos de ranas, pájaros, burros, vacas y muchos mosquitos. GPS N43.614089 E4.454706 , aquello lo llaman La Maison du Riz, está situado en la Camargue se presenta como un parque natural lleno de tranquilidad. Estos paisajes al sur de la Camargue son espectaculares, vastos espacios arcillosos que se inundan fácilmente en otoño, pero desiertos en época estival, con una vegetación adaptada a la salinidad y a la fuerza del viento mistral, florecillas púrpuras en otoño y azules en verano (la lavanda de mar cubre de violetas y azules el paisaje de la Camarga).

Día 31 de julio (miércoles)
Ruta: La Mansión du Riz (Arles)- Arlés ; distancia 24,4 km; tiempo estimado 29'

El día 31 comienza en el parking de la granja La Mansión du Riz. La noche ha sido morrocotuda esa mezcla de calor y humedad es un mal coctel, hasta el punto que en un momento de la noche tocaron a silencio y todos los animales se fueron a dormir: grillos, ranas, patos, cucos, búhos, todos a la cama.

Desayunamos y salimos pitando para la ciudad de Arles, aquí la mejor opción es el camping City, pagamos 37 euros con luz, tiene piscina y está a 5 paradas en el bus 1. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N43.670108 E4.644824.

Una vez en el centro de Arles lo primero que vemos son Las Arenas romanas, estás de Arlés son muy especiales porque es la plaza de toros de la ciudad, hemos de recordar que Arlés es la ciudad más española de Francia, aquí le gustaba venir a Picasso para ver el espectáculo taurino.

Las Arenas de Arles (GPS N43.6784476 E4.6303081), situado 1 Rdpt des Arènes, 13200 Arles. Sacamos el bono de 6 monumentos y 4 museos por 17 euros por persona. Horario: 9,00 a 19,00 horas.

El anfiteatro romano de Arles es el monumento más importante de la antigua colonia romana de Arelate, además está considerado como la plaza de toros en activo más antigua del mundo, no en vano fue construido a finales del siglo I d.C., en el marco de las extensiones flavias de la ciudad y poco después de construirse el Coliseo de Roma, del que toma las principales características. En Arlés, como en todo Occidente, el anfiteatro era, desde finales del siglo I a mediados del siglo III, el signo más evidente de romanización.

Aquí ha tenido lugar diferentes acontecimientos a lo largo de los siglos. Así, en el año 255, el emperador Gallo celebró con juegos la victoria de sus ejércitos contra los galos. Constantino I, a principios del siglo IV, hace representar grandes cazas y combates para celebrar el nacimiento de su hijo mayor. El emperador Mayoriano también ofreció en este edificio varios espectáculos. En definitiva, el anfiteatro siguió funcionamiento hasta el final del Imperio Romano.

Gracias a que, durante la Edad Media, a finales del siglo VI, fue convertido en una fortaleza militar, podemos verlo hoy en un excelente estado de conservación. Llama especialmente la atención las torres que se elevan en tres de los cuatro ángulos de la edificación. Originalmente eran cuatro y fueron añadidas en el remate superior del monumento en el siglo XIII (y restauradas a partir del siglo XIX) durante la época en que fue fortaleza militar. Entre ellas, posteriormente, se integraron más de 200 viviendas y dos capillas.

Esta función residencial continuó hasta que tuvo lugar la expropiación comenzada a partir de finales del siglo XVIII y terminada definitivamente hasta el año 1825. Las arenas del anfiteatro volvieron a salir a la luz, inaugurándose en 1830 mediante una fiesta con motivo de la celebración de la toma de Argel con un espectáculo taurino, función que continúa aún hoy (además de teatros y espectáculos musicales) y que le vale el nombre actual de “Las Arenas”.

Posee una altitud de 21 metros, tiene un eje principal de 136 metros de largo y otro más pequeño de 107 metros, ocupa una superficie de alrededor de 11.500 m2 (es por tanto un poco más grande que el de su vecino de Nimes), ocupando el puesto 20 de entre todos los del mundo romano. Tiene una capacidad para albergar a cerca de veintiún mil personas, quienes se distribuían en su interior mediante una organizada red de puertas, escaleras y galería en varios pisos.

Exteriormente su fachada presenta dos niveles de arcadas, cuya parte inferior está realizada en estilo dórico, mientras que los superiores presentan el estilo corintio. Una mayor apertura subraya los extremos de los dos ejes de la forma elíptica que tiene este monumento. La entrada principal no se encontraba, como ocurre en la actualidad, en el norte, sino que estaba en el lado oeste. Su interior, en el espacio reservado a los espectadores, la cávea, estaba dividida en 34 gradas, divididas en 4 partes (o maenaiana) donde la sociedad se dividía de acuerdo a su rango social.

Para permitir a los visitantes acceder a los diferentes niveles, se desarrolló un ingenioso dispositivo de galería circulares, pasajes horizontales y escaleras dispuestas de forma alterna. Es particularmente notable la galería exterior de la planta baja, especialmente por sus grandes losas monolíticas. Ésta daba acceso a una galería cubierta de bóveda de medio punto que se abrió en el Maenianum Primum.

De la galería exterior, las escaleras también permitían llegar a la primera planta, desde donde se accedía a la Maenianum secundum imum. Por tanto, este sistema de circulación vertical y horizontal se creó de manera eficiente para poder alcanzar el nivel más alto del edificio. La parte superior de la fachada, actualmente desaparecida, seguía con las terrazas o ático y donde se colocaban unos mástiles fijos utilizados para estirar un toldo (velarium) que protegía a los espectadores del sol y de la lluvia.

La parte central, la arena propiamente dicha, era el lugar donde tenía lugar los juegos y los combates y se encontraba separada de las gradas por el muro del pódium recubierto por grandes losas de piedra. El suelo de la arena estaba dos metros más alto que a día de hoy, encontrándose formado por planchas de madera que descansaban en un talón de piedra que se encontraba en la parte inferior del pódium.

No hay que olvidar que Las Arenas inspiraron a numerosos pintores en la realización de sus obras, de las que probablemente la más célebre sea la de Vincent van Gogh en 1888, que representa al público acudiendo a una corrida de toros en el anfiteatro.

Lo siguiente que vemos es el Gran Teatro Romano (GPS N43.6765922 E4.6300253), situado 1 Rue du Cloître, 13200 Arles, nada comparable con el de Mérida, pero en este momento tiene preparada una grada para el festival de teatro griego.

El teatro de Arlés fue construido en lo alto de la colina Hauture , en el decumano , a finales del siglo I a.C. Su construcción probablemente se completó ya en el año 12 a.C. BC y la riqueza de su decoración atestiguan la importancia dada a la colonia arlesiana por el emperador Augusto . Este lugar, a diferencia de Grecia, no estaba dedicado a Dioniso, sino a Apolo , divinidad honrada por este emperador. Se informa que el emperador Constancio II ofreció allí un espectáculo grandioso el 10 de octubre del año 353 y este lugar de espectáculos permaneció en funcionamiento hasta principios del siglo V. En esta fecha, la Iglesia, ferozmente opuesta a los actores y espectáculos paganos, utilizó el teatro como carrera para la construcción de la basílica paleocristiana de San Esteban, acometida bajo el episcopado de Hilario.

Posteriormente, probablemente entre finales del siglo VI y principios del VIII, una de sus murallas fue reforzada, integrada en la muralla de la ciudad y dotada de una torre de defensa llamada “Torre de Rotland ”.

Luego, el terreno se dividió gradualmente en casas y callejones. Allí se construyeron mansiones particulares 8 y se establecieron allí órdenes religiosas, en particular los jesuitas que establecieron allí su primer colegio, así como las Hermanas de la Misericordia. En 1755-1789, el patio del convento donde eran visibles las dos columnas se aprovechó para presentar al público los descubrimientos arqueológicos realizados en el lugar.

El teatro comenzó a ser desalojado a partir de 1828, gracias a la acción del alcalde de la época, el barón de Chartrouse. Las obras se reanudaron en la década de 1840 y se completaron en 1860. De las primeras excavaciones del siglo XVII se descubrieron allí numerosos restos antiguos, entre ellos varias esculturas, la famosa Venus de Arlés, un busto de Augusto como Apolo y la cabeza de Arlés (Museo de Arlés antiguo ).

El antiguo teatro de Arles es uno de los monumentos incluidos en la lista de 1840 elaborada por Prosper Mérimée. Desde 1981 está en la lista del patrimonio mundial establecida por la UNESCO.

Del antiguo alzado que sustentaba la cávea sólo queda un tramo, incluido en la Edad Media en la muralla de la ciudad donde fue transformado en torre de defensa. La orquesta conserva en su centro la huella del sellamiento del altar del cisne, emblema de Augusto, dedicado a Apolo.

Finalmente, quedan, solas y misteriosas, dos columnas, llamadas “las dos viudas”, de las cien que decoraban la pared del escenario.

Son las 12,00 horas y en Francia no perdonan con los horarios, vemos en el Google Maps una hamburguesería que tiene óptimas referencias, se llama Tomto Sam (GPS N43.6778092 E4.6277549), situada en 10 Rue de l'Hôtel de ville, 13200 Arles, muy buena la comida.

Seguimos descubriendo Arlés y en los bajos del hotel de la Ville hay unos corredores romanos que ahora los utilizan como lugar expositivo, los llaman Criptopórticos (GPS N43.6768475 E4.6275399), situado 4 Plan de la Cour, 13200 Arles.

En su interior unas obras de arte se integran dentro de las galerías romanas, como los franceses hacen estás cosas, lo absurdo lo elevan a la enésima potencia.

Interesante lugar, que fue construido como cimientos de edificaciones romanas y posteriormente utilizado como refugio en los bombardeos de la segunda guerra mundial. Se pueden ver restos de piezas arquitectónicas como capiteles o parte de fustes de columnas.

Los Criptoporticos tienen forma de tres galerías que forman una U que se abre hacia el este. La galería sur está excavada en la roca, mientras que hacia el norte el terreno se rellena varios metros, lo que ha permitido conservar vestigios del poblado prerromano. El nivel de circulación actual se corresponde bastante bien con el del terreno antiguo, muy por debajo del nivel actual. Sólo la galería norte, debido a la pendiente del terreno, se abría a una plaza, antecesora de la actual Place du Forum. Una cuarta galería, caracterizada por el uso de ladrillos, probablemente atestigua una reestructuración del foro en la Antigüedad tardía.

A principios del siglo V, los criptopórticos fueron compartimentados para servir de sótanos a particulares. Al final de la galería sur, que se encuentra directamente debajo del ayuntamiento, se pueden observar las antiguas cárceles a través de las ventanas de ventilación. »

Debido a estas transformaciones, el pasado del monumento permaneció como un misterio durante mucho tiempo. Vivimos allí un tiempo, en catacumbas. Durante la construcción del ayuntamiento en el siglo XVI, surgieron dudas sobre el origen romano del edificio. En 1737, un incendio en el sótano de la iglesia de Saint-Lucien, conocido desde el siglo X, reveló un friso esculpido que confirma esta hipótesis. En 1951, la limpieza de las galerías reveló un depósito de mármol que contenía varios fragmentos de estatuas e inscripciones, una de las cuales estaba dirigida al emperador Augusto.

Estos descubrimientos demostraron la verdadera identidad del criptopórtico y la importancia del culto imperial vinculado al foro romano.

El acceso a los criptopórticos, saqueados y parcelados, será completamente cerrado en el siglo X, con la construcción de la iglesia de Saint-Lucien. La larga limpieza de sótano en sótano y la excavación de las galerías comenzaron en 1935, con resultados particularmente fructíferos en 1951 que permitieron la identificación formal del edificio.

Arlés ha pasado a la historia porque Van Gogh paso aquí 15 meses y pinto 300 cuadros, uno cada día y medio, mucho más que yo que hago uno cada 15 días.

El primer sitio que acudimos en busca del pintor es el café la Nuit (GPS N43.6774522 E4.6271253), el titulo “Terraza de café por la noche”, uno de los cuadros más bonitos del pintor. El lugar está casi como lo pinto el artista lo que te permite fotografiar y comparar, afortunadamente nos lo encontramos sin mesas porque deben estar reparándolo.

Vincent no sólo le escribía a su hermano Theo. También se carteó con su hermana Wil y le describió con precisión el cuadro que estaba creando:

Un café por la noche visto desde fuera. En la terraza están sentadas pequeñas figuras bebiendo. Un enorme farol amarillo ilumina la terraza, la fachada de la casa, la acera, e incluso extiende su resplandor hasta la calle adoquinada que adquiere una tonalidad rosa-violeta. Las fachadas de las otras casas de la calle, que se alarga bajo el cielo estrellado, son azul oscuras o violetas; ante ellas se encuentra un árbol verde. Aquí tienes un cuadro nocturno sin negro, sólo con un bello azul, con violeta y verde; y en este ambiente la plaza iluminada se tiñe de un pálido amarillo azufre y verde limón… Sé que lo normal es sacar un boceto de la noche y luego pintarlo durante el día, pero a mí me gusta hacerlo en el momento… lo malo es que al trabajar así, con lo oscuro que está, puedo confundir los tonos de los colores… pero es la única manera de acabar con las escenas convencionales de nocturnos con sus pobres y cetrinas luces blanquecinas

El café lo pintó a su manera, claro… Exagerando la cosa. Sobre todo enfatizando el contrate entre el azul frío de la noche y el amarillo cálido de la lámpara de la terraza del local.

Para él el color lo era todo. Y los colores eran también símbolos. El amarillo por ejemplo, es lógicamente el color del sol, de la felicidad. Y esa era una época muy alegre para el artista. Acababa de llegar a Arlés y ese lugar bañado por el sol le parecía aún mejor que su amado Japón. Aunque poco duraría esa felicidad. La locura estaba a la vuelta de la esquina…

La composición es brillante. Van Gogh deja el dibujo de lado y se centra en la pura y simple pintura. Con color lo consigue todo: profundidad, texturas, volúmenes, sensaciones, sentimientos… Nuestros ojos siguen las zig-zagueantes líneas del cuadro, que consiguen redondear y unificar los colores, en principio tan caóticos, y de pronto esa noche estrellada se llena de vida.

Desde aquí vemos la catedral románica Catedral primada de San Trófimo (GPS N43.6766307 E4.62557), situada 6 Pl. de la République, 13200 Arles, todavía conserva el sabor de X siglos de antigüedad.

La catedral de St. Trophime o san Trófimo es un edificio románico de medianas proporciones que fue construido entre los siglos XI y XII sobre el emplazamiento de una basílica del siglo V dedicada a san Esteban. Posteriormente se le añadieron entre los siglos XIV y XV las capillas laterales y un ábside. El campanario, en estilo lombardo y formado por tres secciones, fue añadido en el XII, mientras que el crucero fue modificado durante el siglo XVII.

En este templo tenía lugar, en la Alta Edad Media, las coronaciones de los soberanos de Arlés, como la que tuvo lugar en el año 1178 con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja. Posteriormente la catedral se convirtió en iglesia parroquial en el 1801 tras trasladarse el obispado a Aix-en-Provence; después será transformada en basílica menor en el año 1882 por el papa León XIII.

Antes de hablar propiamente de la catedral de St. Trophime o san Trófimo, es interesante señalar algunos datos de este santo. Trófimo fue un gentil nacido en Éfeso que acompañó a san Pablo en su tercer viaje. Una leyenda cuenta que Trófimo, tras pasar por Roma, llegó a Arlés en el año 46. Sin embargo, ciento cincuenta años después san Gregorio de Tours dijo que éste era una de los siete apóstoles de la Galia de mediados del siglo III, quienes fueron enviados desde Roma para evangelizar aquellas tierras. Trófimo está considerado como el primer obispo de Arlés, no conociéndose nada más de su biografía.

La portada del templo fue realizada a finales del siglo XII y que se trata, sin duda, de una de las obras maestras de la escultura románica europea. Su estructura recuerda un arco de triunfo romano, además destacada del muro de la fachada, por lo que parece añadida. En su dispar programa iconográfico destaca el tema del Juicio Final, al que se dedica la mitad superior de la portada aludiendo a la Parusía o segunda venida de Cristo para juzgar a vivos y muertos.

En el tímpano aparece un Pantocrátor con la figura monumental de Cristo, rodeado de los símbolos de los cuatro evangelistas. Bajo él y sobre la puerta, se encuentra los 12 apóstoles como jueces. A grandes rasgos, a los lados, entre columnillas y pilares apoyados en leones estilóforos, se alinean las representaciones escultóricas de varios santos.

Sobre ellos recorre un friso en el que se representan: el del lado izquierdo a los Elegidos, y el de la derecha a los Condenados. En los capiteles de las columnas que flaquean la entrada se encuentra, en el lado izquierdo, la representación de la Anunciación, mientras que a la derecha está la de la Natividad; el capitel central representa un ángel peregrino.

Llama poderosamente la atención, en el espacio de las jambas, las esculturas de hombres que son devorados por animales (es un símbolo de la derrota bajo el pecado y las fuerzas infernales), mientras que en las basas de las columnas se recrean grandes cabezas de leones, junto a pasajes bíblicos y mitológicos, como el de Hércules y el león de Nemea, Sansón y Dalila, etc...

El interior de la catedral es bastante austero. Presenta tres naves, de la que la central está cubierta por una bóveda ojival, mientras que las laterales, más estrechas, por bóvedas de medio cañón, al igual que el crucero, el ábside y la girola.

En las capillas laterales y radiales hay sepulturas de diferentes épocas, además de obras pictóricas de Luois Finson. El primer sarcófago que encontramos, en la nave izquierda, se encontraba desde mediados del siglo IV en Alyscamps, donde sirvió como altar mayor hasta que, en el siglo XVIII, fue trasladado a esta catedral en la que se utilizó como pila bautismal. Posteriormente fue colocado en su posición actual.

Llama la atención la capilla de san Antonio de Padua. Junto al púlpito se encuentra la capilla de las Almas del Purgatorio y algo más adelante nos topamos con la capilla de san Ginés en el que destaca un bajorrelieve de mármol blanco del siglo XVII que representa la Asunción de la Virgen. Bajo él vemos un sarcófago con pasajes del paso del Mar Rojo.

En el deambulatorio vemos la capilla de la Cruz, le sigue la capilla de san Antonio Abad o del Desierto, en el que se conserva su relicario. Este santo era un moje egipcio del siglo IV que abandonó sus posesiones materiales para retirarse a la naturaleza para vivir una vida de ermitaño. Tocado por la divinidad se le considera el fundador del movimiento eremítico. Normalmente es representado acompañado por algún animal, normalmente un lechón.

La capilla de las Reliquias, como su propio nombre indica, es el lugar donde se custodian diferentes reliquias de diferentes santos. Entre ellos encontramos las de san Esteban, el primer santo al que fue dedicada esta iglesia, las de santa Úrsula, san Sebastián, santa Ana, santa Marta, san Hilario, etc., etc., y como no, las del obispo san Trófimo.

Nos encontramos ahora con la primera de las tres capillas axiales del ábside: la del Sagrado Corazón, en la que destaca las vidrieras de san Esteban y san Virgilio. Le sigue la capilla de la Virgen, decorada entre otros elementos por la escultura de mármol de una Virgen realizada en el 1619 por el genovés Leonardo Mirano y proveniente de Alyscamps. También destacan sus vidrieras dedicadas a la Virgen y a san Trófimo.

La última de las capillas axiales del ábside es la del Santo Sepulcro: en ella vemos un grupo escultórico de mármol que representa el Entierro, el cual procede de la iglesia de los Hermanos Predicadores. Debajo se halla un sarcófago paleocristiano de mármol de Carrara, datado de principios del siglo V y atribuido a Paulus Geminus, uno de los cinco tesoreros de las cinco provincias de la Galia. A la izquierda del grupo escultórico está la tumba del cardenal Pierre de Foix, y a la derecha la de Robert de Montcalm de Saint-Véran.

La girola se completa con las capillas de san Roque y san Esteban. Entre este último y la puerta de la sacristía, y encima de una puerta, destaca la imagen de una Virgen con el Niño del siglo XIV realizada con piedra caliza policromada y que se encuentra en un nicho del siglo XVIII cuyo marco es de madera, también policromado y dorado.

Antes de llegar al crucero merece la pena detenernos un momento para observar los detalles del Altar Mayor y el Coro, así como el Trono Episcopal. Sobre el muro anterior al crucero podemos ver tabla de la Lapidación de san Esteban, realizado por Louis Finson en el año 1614.

La capilla de los Reyes Magos, es la siguiente que encontramos en nuestro recorrido por el interior del templo. Sobre su puerta de acceso se sitúa uno de los muchos tapices que hemos ido viendo, el que aquí se expone está dedicado a las Bodas de Caná. Junto al púlpito, en la nave contraria lateral anexa a la capilla de las Almas del Purgatorio, vemos otro tapiz dedicado a la Adoración de los Reyes Magos.

Desde el interior de la capilla de los Reyes Magos vemos varios elementos importantes: en primer lugar, lo que primero llama la atención por su espectacularidad es otra de las obras de Fison en la que vemos un retablo de la Adoración de los Magos de 1614. A ambos lados vemos dos nichos, en los que se encuentran, a la derecha la escultura de san Pablo y a la izquierda, la de san Pedro.

La capilla se completa, por un lado, con el púlpito del arzobispo Dulau, por otro con una pila bautismal fabricada con mármol de los Pirineos e inaugurada en 2001 para conmemorar los vínculos históricos entre Canterbury (Reino Unido) y Arlés; y finalmente con la escultura del papa Juan Pablo II.

Terminada la visita del interior de la iglesia, procedemos a dirigirnos a su magnífico claustro. Para ello debemos volver a la plaza y acceder por el lateral situado a la derecha de la puerta de la iglesia. Y es que la ubicación de este claustro no es habitual, puesto que no está unido ni a la nave ni al transepto. Solamente se comunica con el coro a través de una escalera de veinticinco escalones.

El claustro tiene forma rectangular de aproximadamente 28 metros de largo por 25 de ancho. Estas dimensiones no son comunes en la región de la Provenza, aunque son comparables a los claustros de Thoronet, Sénanque y Montmajour. La construcción del claustro se inició poco después del año 1150 con las obras de la galería norte, seguidas después de la parte oriental, ambas en estilo románico, con bóvedas de cañón y arquerías de elementos de medio punto y cuatripartitos.

Habrá que esperar hasta finales del siglo XIV para ver finalizadas las obras del claustro con la construcción de la galería oeste, tras la sur, ambas en estilo gótico, con bóvedas de arista y arquerías de elementos ojivales y germinados. Éstas fueron terminadas bajo el episcopado de Jean de Rochechouart (1390-1398).

Los dos temas principales de la decoración escultórica de la galería norte son la resurrección de Cristo y la glorificación de los santos patronos de la ciudad: san Trófimo y san Esteban. En el pilar de la esquina noroeste se encuentra representado aquél primero. A su derecha aparece san Pedro y a la izquierda se encuentra san Juan. Entre las estatuas dos relieves escenifican, por un lado, la tumba de Cristo y por otro la compra de especias para embalsamar el cuerpo de éste.

En el pilar de la esquina noreste presenta una composición simétrica a la de la parte noroeste. El centro lo ocupa la escultura de san Esteban, santo a quien estuvo dedicada este templo durante casi siete siglos. A su izquierda vemos representado a san Pablo y a su derecha a san Andrés. Intercalados podemos ver dos relieves que escenifican por un lado la Ascensión de Cristo y por el otro la lapidación de san Esteban.

La galería este es más ancha que la anterior, aunque con una disposición general muy similar. Las representaciones giran en torno a la vida y pasión de Cristo. Por ejemplo, podemos ver, en uno de los pilares, la flagelación de Cristo, el cual se encuentra con el torso desnudo y unido a una columna. A Judas se le realizó con una bolsa que contenía el dinero que recibió por su traición.

El pilar del ángulo sureste conforma una hermosa esquina en la que destaca una pila de agua bendita sostenida por un atlante. La estatua del borde representa a Gamaliele, que según la leyenda es el primo de Trófimo. A un lado y a otro de la pila podemos ver varios relieves: por un lado, se representa el del beso de Judas y la última cena y el lavatorio de los pies; y por otro el bautismo y las tentaciones de Jesús Cristo. En este ángulo podemos ver con precisión los cambios de estilo de las galerías sur y este.

La galería sur, ya gótica, tiene un programa iconográfico enteramente dedicado a san Trófimo, de hecho las diferentes escenas, durante mucho tiempo inexplicable, hacen referencia a los principales episodios del libro que este santo escribió, un poema compuesto en entre 1221-1226: Cristo bendiciendo el cementerio de Alyscamps en presencia de san Trófimo, y varios episodios de un milagro en el que un joven caballero y varias personas más son perdonados de perecer en la horca gracias a la intervención divina de san Trófimo.

La galería oeste contiene un programa iconográfico un poco ilógico, al ser pasajes independientes sin ningún hilo argumental continuo entre el uno con el otro: la lapidación de san Esteban, Sansón matando al león, santa Marta y la criatura mitológica de la tarasca, maría Magdalena besando los pies de Cristo y finalmente la coronación de la Virgen.

Desde la galería norte se accede a la Sala Capitular, donde se conservan siete tapices de finales del siglo XVII en los que en algunos de ellos se representa la historia de Godofredo de Bouillon conduciendo la primera cruzada. Seis de estos tapices se puede afirmar que fueron creados en los talleres de la ciudad de Falletin, mientras que uno de ellos que representa el nacimiento de María es un tapiz de Aubusson.

En los tapices vemos a Godofredo de Bouillon arrodillado delante de su tienda al escuchar el arcángel Gabriel; a aquel primero rodeado de sus caballeros delante del ataúd de Dudon, muerto en combate; de nuevo a Godofredo herido por una flecha etc... Por otro lado, en el Nacimiento de María, la decoración es de inspiración manierista, caracterizada por el refinamiento y elegancia de los personajes.

Otra de las obras importantes que vemos aquí es el titulado como La sanación del ciego de nacimiento, un óleo sobre tela. Fue iniciado por François Lemoynè, pero después de su trágicamente muerte, fue terminado por Charles-joseph Natoire, el cual fue su discípulo más fiel. Lemoyne fue un importante autor que decoró el Salón de Hércules de Versalles, terminado en 1736, lo que le valió para ser nombrado primer pintor del rey.

En la parte superior del claustro se encuentra el dormitorio común de los canónigos, una gran habitación abovedada, en la que en la actualidad podemos ver algunas lápidas. En la parte externa del dormitorio, la parte superior del claustro forma una terraza que circunda el monumento, por el que pasear tranquilamente antes de dar por finalizada la visita a este templo y desde donde disfrutar de muy buenas vistas sobre el patio del claustro y sobre el imponente campanario.

Seguimos con la huella de Van Gogh para llegar al antiguo hospital de Arlés (GPS N43.675953 E4.626180), situado Pl. Félix Rey, 13200 Arles, entrada gratuita. Todavía conserva su aspecto y que el pintor acudía cuando tenía sus bajones, se llevaba las pinturas y no perdía el tiempo, estuvo ingresado varias veces y una muy llamativa cuando perdió una oreja.

La salud mental de Van Gogh se deterioró y se volvió alarmantemente excéntrico, que culminó en un altercado con Paul Gauguin en diciembre de 1888, tras el cual Van Gogh se cortó parte de su propia oreja izquierda. Luego fue hospitalizado en Arles dos veces durante unos meses. Su estado fue diagnosticado por el hospital como “manía aguda con delirio generalizado”. El Dr. Félix Rey, un joven interno en el hospital, también sugirió que podría haber "una especie de epilepsia" involucrada que él caracterizó como epilepsia mental. Aunque algunos, como Johanna van Gogh, Paul Signac y las especulaciones póstumas de los doctores Doiteau amp; Leroy han dicho que Van Gogh acaba de extirpar parte del lóbulo de la oreja y tal vez un poco más, la historiadora de arte Rita Wildegans sostiene que sin excepción, todos los testigos de Arles dijo que se quitó toda la oreja izquierda. En enero de 1889, regresó a la Casa Amarilla donde vivía, pero pasó el mes siguiente entre el hospital y la casa sufriendo alucinaciones y delirios de que estaba siendo envenenado. En marzo de 1889, la policía cerró su casa tras una petición de 30 habitantes, que lo llamaron “fou roux”(el loco pelirrojo). Signac lo visitó en el hospital y a Van Gogh se le permitió ir a casa en su compañía. En abril de 1889, se mudó a habitaciones propiedad del Dr. Félix Rey, luego de que las inundaciones dañaron pinturas en su propia casa. Alrededor de este tiempo, escribió, "A veces estados de ánimo de angustia indescriptible, a veces momentos en los que el velo del tiempo y la fatalidad de las circunstancias parecían desgarrarse por un instante". Finalmente, en mayo de 1889, abandonó Arles para ir al manicomio Saint-Paul en Saint-Rémy-de-Provence, habiendo comprendido su propia fragilidad mental y con el deseo de dejar Arles.

El patio del antiguo hospital de Arles, ahora llamado “Espace Van Gogh”, es un centro para las obras de Van Gogh, varias de las cuales son obras maestras. El jardín, enmarcado en los cuatro lados por edificios del complejo, se accede a través de arcadas en el primer piso. Una galería de circulación se encuentra en el primer y segundo piso.

El Antiguo Hospital de Arles, también conocido como Hôtel-Dieu-Saint-Espirit, fue construido en los siglos XVI y XVII. Su entrada principal estaba en la Rue Dulau en Arles. A principios del siglo XVI existían treinta y dos instituciones benéficas al servicio de la ciudad. El arzobispo de Arles decidió consolidar las instituciones en una sola organización en el centro de Arles. La construcción se llevó a cabo durante dos siglos. Durante las excavaciones se desenterraron restos de un período de protohistoria [un período entre la prehistoria y la historia escrita] que revelan una parte desconocida del antiguo entramado urbano, así como una necrópolis de la explanada romana.

En 1835 se construyeron tres alas para dar cabida a una grave epidemia de cólera. A principios del siglo XX, el hospital se modificó para adaptarlo a los estándares médicos de la época. En 1974 se inauguró el Hospital Joseph-Imbert y muchas funciones del Antiguo Hospital de Arles se trasladaron al nuevo hospital. En 1986, todos los departamentos médicos habían abandonado los edificios y el hospital se convirtió en parte de un proyecto de restauración para crear un centro cultural y universitario. El centro incluye una biblioteca multimedia, los registros públicos, el Colegio Internacional de Traducción Literaria (CITL), la radio universitaria, una amplia sala de exposiciones y algunas tiendas. Los arquitectos Denis Froidevaux y Jean-Louis Tétrel, elegidos para el proyecto, conservaron elementos históricos, como la explanada romana.

La financiación de los benefactores significó que el hospital atendía todas las necesidades de los pacientes, incluidos los niños abandonados y los huérfanos. A partir de 1664 las monjas de la Orden de San Agustín se ocuparon de los pacientes.

El Pabellón del Hospital Arles retrata la institución y el Jardín del Hospital en Arles la escena fuera de la ventana de su habitación del hospital o fuera de un balcón. Van Gogh también pudo ocasionalmente salir del complejo hospitalario y pintar los campos.

Van Gogh hizo un dibujo del patio del hospital en junio de 1889. El punto de vista de la pintura era su habitación dentro del hospital. La descripción de Van Gogh y su pintura del jardín permiten identificar sus flores, tales como: lirios barbudos azules, nomeolvides, adelfas, pensamientos, prímulas y amapolas. Se ha conservado el diseño original del patio descrito por Van Gogh. Los segmentos radiantes están rodeados por una "banda de planta" ahora llena de iris. Una diferencia entre la pintura y el jardín es que Van Gogh aumentó el tamaño del jardín de peces central para una mejor composición. Adecuado para usar el color para transmitir el estado de ánimo, los tonos de azul y oro en la pintura parecen sugerir melancolía. El amarillo, naranja, rojo y verde del cuadro no son tonos vivos que se ven en otras obras de Arles, como Dormitorio en Arles.

En octubre de 1889, Van Gogh reanudó la pintura de una sala de fiebre titulada Ward en el Hospital de Arles. El gran estudio había estado desatendido durante un tiempo y el interés de Van Gogh se despertó cuando leyó un artículo sobre el libro de Fyodor Dostoyevsky Souvenirs de la maison des morts ("Recuerdos de la casa de los muertos").

Vincent describió la pintura a su hermana Wil, "En primer plano una gran estufa negra alrededor de la cual algunas formas grises y negras de pacientes y luego detrás de la sala muy larga pavimentada en rojo con las dos filas de camas blancas, las particiones blancas, pero un lila o verde-blanco, y las ventanas con cortinas rosas, con cortinas verdes, y al fondo dos figuras de monjas en blanco y negro. El techo es violeta con grandes vigas ".

Van Gogh hizo un retrato del médico que le había tratado la oreja, el Dr. Félix Rey, a quien había descrito en cartas a su hermano, Theo, como valiente, trabajador y siempre ayudando a la gente. El 17 de enero de 1889, Van Gogh le había regalado el retrato a Rey como recuerdo. Según los informes, la madre de Rey consideró que el retrato era “horrible” y solía cerrar un agujero en el gallinero de la familia. En 1901, un marchante de arte, posiblemente Lucien Molinard, que había recibido seis Van Gogh para vender de Rey en 1900, adquirió tres pinturas del Dr. Rey, incluido el retrato que estaba en posesión de Ambroise Vollard en 1903. En 2016, el El retrato se instaló en el Museo Pushkin de Bellas Artes, con un valor estimado de más de 50 millones de dólares.

Theo escribió sobre un dibujo que recibió: "El hospital de Arles es excepcional, la mariposa y las ramas de eglantine también son muy hermosas: de color simple y muy bien dibujadas".

Desde aquí nos queda de ver las antiguas termas romanas o Termas de Constantino (GPS N43.6788613 E4.6262886), situadas en Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, horario de 10,30 a 16,30, se han conservado porque estaban en el interior de un antiguo palacio.

Las termas eran uno de los lugares públicos más extendidos de la civilización romana. Su éxito comienza con la aparición de los primeros baños públicos en el siglo I a.C., y no se desarrollan de verdad hasta el comienzo de nuestra era con la invención de los hipocaustos.

Estas termas fueron construidas a principios del siglo IV, durante el reinado del emperador Constantino el Grande. Los baños cubren una superficie de alrededor de 3750 metros cuadrados. Se situaron en la parte norte de la ciudad, a lo largo del río Ródano y al oeste del Cardo Maximus (calle principal de orientación norte-sur). Los vestigios correspondientes a la parte norte de estos baños tienen una altura actualmente de más de 40 metros y una superficie de unos 1100 metros cuadrados.

Entramos enseguida a la Sala Caliente o Caldarium donde lo primero que llama la atención es el gran ábside con grandes ventanas que lo domina, cubierta por una grandiosa bóveda. La construcción tiene un esquema rítmico consistente en la alternancia de ladrillos y piedra caliza.

Estos baños contenían piscinas a diferentes temperaturas. El calor y la sudoración son las palabras claves asociadas con esta parte del edificio, y es que las termas romanas se basaban en la alternancia del frio y del calor. Éste último proviene de la circulación del aire caliente en el espacio que discurría bajo el suelo (suspensura) gracias a pilares de ladrillos, conocidos como hipocausto, los cuales se alimentaban por las hogueras (praefurnium) situadas en el ángulo nordeste del edificio (así como una chimenea en el ángulo sudoeste de la sala sur) para mantener así una temperatura alta.

A pesar de la desaparición casi total de la suspensura, se puede comprender bastante bien la organización de esta parte, cuyo elemento principal es el caldarium, la sala caliente con su piscina abovedada. El caldarium, por otra parte, comunicaba con dos puertas con una sala intermedia al sur, la sala templada o tepidarium, la cual conserva un ábside occidental recientemente excavado.

A continuación, el aire se evacuaba después de calentar las paredes, por chimeneas o pequeños canales verticales de ladrillos huecos (tubuli) que estaban dentro de las paredes, restos que aún podemos ver hoy en día. El hipocausto permitía llegar a una temperatura máxima de 30 grados, pero con la utilización de otros sistemas de calefacción situados en la misma habitación, como braseros o cuencos de metal con carbón de leña, se podía llegar hasta los 60 grados.

Es por ello, por el calor que el suelo emanaba, era necesario el uso de unas sandalias con suela de madera, como nuestros actuales zuecos. El bañista, en principio, seguía un circuito ya establecido: después de desnudarse en el vestuario (apoditerium), podía realizar ejercicios físicos en la palestra, seguido de un baño en la piscina al aire libre (natatio) para después dirigirse al tepidarium, donde la temperatura estaría entre 25 y 30 grados. A continuación, irá al laconium para tener un calor seco, o al sudatorium para un calor más húmedo.

Después de los baños de vapor (útil para eliminar las impurezas de los poros), nuestro bañista ingresará en la sala caliente o caldarium. Aquí, en una piscina de poca profundidad y con agua caliente, se podrá rociar con sus aguas el cuerpo para después utilizar un estrígilo (especie de raspador), con el cual se pasará por la piel. Por aquél entonces el jabón no era conocido por los romanos, por lo que utilizaban este utensilio para una mayor limpieza y aseo. Otras dos piscinas rectangulares se encontraban a ambos lados de la sala central, de las cuales, la del este aún posee su pavimentación de mármol y una parte de los mencionados tubuli.

El recorrido puede continuar por el frigidario o sala fría, lugar ideal para reafirmar y tonificar la piel y nadar al aire libre antes de ser masajeado vigorosamente con aceites, o caminar, leer, charlar o simplemente descansar en los bancos de mármol.

Estas termas se encontraban ocultas debido a la edificación de diferentes casas que se fueron insertando en las ruinas. En el siglo XVI unos académicos de Arlés estudiaron los vestigios de piedra y ladrillo que subsistieron en el borde del rio, además de huellas en casas vecinas como tuberías de plomo, columnas de mármol, capiteles, etc., para determinar que este monumento se trataba de un palacio del emperador Constantino.

La rehabilitación de los baños comenzaría después de que las autoridades de la ciudad fueran adquiriendo algunos de los solares a partir de 1878, ejecutándose una importante campaña de restauración en mano de Augusto Véran. Actualmente sólo la parte norte del complejo se encuentra despojada y rehabilitada, incluyendo el elemento más importante del caldarium con su piscina abovedada. Aunque la mayor parte del gran edificio termal original se encuentra yuxtapuesta a las casas del barrio, las cuales reutilizan masivamente los muros del frigidarium (sala rectangular delimitada en los extremos por ábsides).

A las 17;00 horas el calor es agobiante, decidimos regresar en el bus 1 al camping y bañarnos en la piscina, nos damos una buena ducha y hacemos la colada en su estupenda lavadora.

Día 1 de Agosto (jueves)
Ruta: Arlés (Francia)-Voghera (Italia); distancia 513 km.; tiempo estimado 5h55'

El día 1 comienza en el camping de Arlés. Todo empezó con el ventilador y las ventanas abiertas, pero a lo largo de la noche nos echamos la sábana aprovechando el frescor de las plantas del camping.

Nuestro primer destino es Marsella que está a 80 km. En una hora llegamos al parking de autocaravanas que encontramos con la cancela cerrada y el teléfono nadie contesta.

La intención de llegar a Marsella es coger un ferry para ir a dos islas que están justo enfrente.

Marsella es una ciudad enorme y difícil de atravesar, además se están celebrando los juegos olímpicos.

Decidimos saltarnos la etapa de Marsella, no es aconsejable dejar la autocaravana en la calle, y continuamos el viaje hasta nuestro siguiente destino, está a 470 km, es la ciudad de Voghera en la parte norte, cerca de Milán.

Hoy es 1 de agosto y parece que toda Francia ha elegido el sur para pasar las vacaciones. La autopista de peaje se convierte en un atasco monumental que no conseguimos diluir hasta pasado la salida hacia Mónaco.

Llegamos a Voghera (Italia) pasado las 22,30 horas y nos situamos en un parking gratuito a las afueras de la ciudad (GPS N44.994267 E8.981185). La ciudad está a una media hora. Encontramos una pareja de españoles que están pernoctan en el parking

Sobre el tema de los precios del gasoil en Francia en las autopistas va desde 1;99€ hasta los 2;25 €. Nosotros conseguimos echar en un Leclerc a 1;62€ precio mucho más elevado que en España.

Día 2 de Agosto (viernes)
Ruta: Voghera (Italia)-Tirano ; distancia 235 km.; tiempo estimado 2h40'

El día 2 comienza en el parking de Voghera (Italia). La noche ha sido calurosa, pero afortunadamente hemos podido dormir.

Estamos a 2 km del centro, para llegar cogemos el bus 1 y por 2;5 euros estamos en centro histórico.

La plaza de Duomo está ocupada por un mercadillo un tanto especial. Podemos disfrutar de los puestos de fruta donde comparamos precios y calidades. Vemos unos melocotones a 2,98€ de un tamaño especial, tomates súper grandes a 3 euros, en definitiva frutas y verduras muy buenas con unos precios ajustados.

La catedral está dedicada a San Lorenzo (GPS N 44.9937163 E9.0071384), situada Piazza Duomo, 92, 27058 Voghera, horario de 8,00 a 19,00 horas. La reconstrucción se inició en 1605 y no finalizó hasta 1881 con la construcción definitiva de la fachada.

La iglesia actual tiene planta central, dividida en tres naves, en el centro se levanta una gran cúpula, oculta exteriormente por una linterna octogonal. La cúpula está sostenida por cuatro pilares, en cada uno de los cuales hay una hornacina, donde se coloca una colosal estatua del evangelista, con el escudo de la ciudad en la base, el águila romana sobre campo dorado con barras rojas. La iglesia se divide en cuatro tramos principales, contiguos a la cúpula, cubiertos por bóveda de crucería y cuatro tramos más pequeños, también cubiertos con bóveda de crucería y apoyados en arcos menores que se elevan a media altura de los pilones. El presbiterio, elevado sobre las naves, está delimitado por una balaustrada de mármol; Detrás del altar mayor se encuentra el coro, de planta circular con asientos de madera. Los seis altares, tres para cada una de las naves laterales, están dedicados: a la derecha (respecto a la entrada principal), a Santa Caterina da Siena, a la Madonna del Soccorso y a San Michele Arcangelo, a la izquierda, a Sant' Antonio Abate, a la Visitación de María a Isabel y al Crucifijo.

La ampliación de la fachada supuso la creación de un vano en el interior, cubierto por bóveda de crucería, y dos espacios laterales respecto a la entrada principal, gestionados a modo de capillas: a la derecha la capilla de la Niña María y la Virgen Inmaculada y a la derecha la capilla de la Virgen María y la Inmaculada. a la izquierda está la capilla de la pila bautismal. La fachada, sobria y majestuosa, presenta un gran ventanal de tres lancetas sobre la entrada principal y remata con un tímpano triangular.

En la nave izquierda está el Altar de San Antonio Abab, nacido de la fusión en el siglo XVII de dos altares anteriores y originalmente en terracota, el altar actual es una reconstrucción en mármol y madera dorada de 1953, según proyecto del arquitecto. Ambrogio Annoni.

El retablo representa a la Santísima Virgen con el Niño, Sant'Antonio Abate y San Cristoforo con un putto a sus pies. Se trata de una obra atribuida a Pier Francesco Mazzucchelli, conocido como Morazzone. La composición serpentina tomada desde abajo, con el punto de apoyo retraído por encima de la base, presenta - ligeramente desdibujados - acordes de rojos, amarillos y azules que definen volúmenes bien cortados y prendas abullonadas con bordes afilados. Fue restaurado por Archimede Albertazzi, también responsable de la decoración de las paredes laterales.

Las velas de la bóveda de arriba fueron pintadas al fresco por Luigi Morgari con episodios de la vida de Sant'Antonio Abate.

A la izquierda del altar se encuentra la hermosa e imponente entrada lateral de la iglesia, un bello ejemplo del sobrio barroco del valle del Po.

Altar del Colegio de Notarios y de la Visitación de María a Santa Isabel fue construido en mármol, con planta renacentista, en 1615, por los Notarios de Voghera que tenían el patrocinio del mismo; Fue restaurado, teniendo en cuenta la antigüedad del edificio, en 1944 según un proyecto del arquitecto. Ambrogio Annoni, que se mantuvo fiel al original en la medida de lo posible.[4] El retablo, creado en 1599 por el pintor tortonés Scipione Crespi, representa la Visitación de María a Santa Isabel.

Las nervaduras de la bóveda fueron pintadas al fresco por Morgari con historias del Bautista: La infancia de Jesús y San Juan Bautista, La aparición del ángel a San Zacarías, La circuncisión de San Juan Bautista, San Juan Bautista en el desierto. En los lunetos de claroscuros podemos reconocer: La resurrección de Lázaro y Sinite parvulos ven a mí.

Altar del Crucifijo también conocido como altar del Sufragio, porque allí se erigía la Compañía de la Muerte o del Sufragio desde 1614, fue realizado en mármol mixto en la segunda mitad del siglo XVIII. La mesa mixta de mármol esculpida con finas volutas de hojas se eleva dos escalones. El retablo es de mármol policromado. A los lados altos ángeles blancos esculpidos en redondo y dos columnas de mármol verde veteado con capiteles corintios dorados; encima de estos cubos en forma de cornisa hay dos amorcillos de estuco blanco.

En el centro, una gran hornacina contiene un antiguo crucifijo de madera pintada y dorada, que perteneció a la antigua iglesia, muy venerado por los habitantes de Voghera y llevado en procesión en la época en que la llamada peste de San Carlos asolaba la ciudad. El derrumbe del campanario, ocurrido el 20 de mayo de 1436 hacia la medianoche, provocó la destrucción de casi toda la nave izquierda, pero el crucifijo fue recuperado ileso y presentado nuevamente a la piedad de los fieles. El arcipreste Pietro Maria Lanzoni lo hizo colocar en el nuevo altar.

El frontón contiene un bajorrelieve de mármol blanco que representa la Sábana Santa. El tabernáculo está adornado por una pequeña puerta de bronce dorado que representa en relieve la Pascua de los judíos: en primer plano, figuras comiendo de pie alrededor de una mesa; figuras aparecen desde el fondo arquitectónico, señalando y haciendo señas.

En el techo abovedado, Morgari pintó al fresco los siguientes temas: El rostro, La sangre más preciosa, Las almas del purgatorio, La entrada de Jesús en el Limbo, La Piedad, La gloria de la Santa Espina.

Sobre tres escalones de mármol rojo. A los lados se encuentran dos basas de dos metros de altura aproximadamente, del mismo mármol, con cuadrados de mármol negro, sobre las que se alzan dos altas columnas lisas de mármol policromado con capiteles jónicos. Sobre las columnas altos salientes, a modo de frontones y dos rostros de ángeles en mármol blanco. En el centro hay una pintura que representa un coro de ángeles coronado por un frontón rojo sobre dos ménsulas. El esquema simple y lineal del sistema arquitectónico subraya y recoge la grandeza de los elementos individuales, ofreciéndoles luz en sus planos coloristas, sin claroscuros ni contrastes estructurales. Una obra que recibe influencias renacentistas en el corto período de transición que siguió a la madurez estilística barroca. (Hoja OA 4989)

En la nave central está el hermoso altar mayor del siglo XVII, realizado en mármol policromado, está coronado por un pequeño templete con columnas retorcidas. La mesa tiene volutas de mármol amarillo en las esquinas exteriores que sostienen los rostros de ángeles alados en mármol blanco. A los lados, detrás de la mesa, hay paneles de mármol rojo y volutas amarillas; a lo largo de todo el dossal hay un entablamento de mármol negro; sagrario con esquinas y volutas en mármol blanco, puerta plateada y dorada con representaciones de ángeles y la Hostia; sobre el retablo un tabernáculo alto con pedestal negro y baldosas de mármol rojo; cuatro columnas torcidas de color negro con pedrería en el interior y columnas de sección cuadrada en mármol policromado rojo y gris; pedestales y capiteles en mármol blanco; cornisa predominantemente negra con una concha dorada en el centro; el techo tipo linterna con pendientes inclinadas e incrustaciones de mármol policromado sostiene una estatuilla de bronce de San Juan Bautista; un ala dorada.

Fue restaurado en 1937 según el diseño del arquitecto. Ambrogio Annoni, que diseñó el nicho bajo la mesa donde se colocaron los huesos de San Bovo en 1954, contenidos dentro de una urna de bronce dorado, procedente de la iglesia de San Apolinar de Pavía.

El altar está flanqueado por dos grandes ángeles de madera, de la escuela de Miguel Ángel; las túnicas están drapeadas en abundancia, las alas doradas, lo que hace aún más evidente e incisiva la grandeza de esta obra en su conjunto.

La enorme balaustrada original frente al altar mayor, de buena y elegante factura, es de mármol negro, en algunos lugares sutilmente veteado de blanco, con balaustradas (de forma) cuadradas de mármol policromado. Fue terminado en 1699, junto con la escalera que lo precede.

En las paredes del presbiterio dos frescos de Rodolfo Gambini de 1912 representan: La Cena de Emaús (de inspiración borroniana) y El Milagro de Turín. Sobre un pedestal, a la derecha, se encuentra una lápida del siglo XVIII, de mármol negro, con las armas de la familia Dal Verme y el epígrafe en caracteres inaurati que recuerda las hazañas milagrosas del Conde Taddeo Dal Verme.

En la bóveda de crucería, otros frescos de Gambini: La recogida del maná, La Pascua de los judíos, El sacrificio de Isaac y el de Melquisedec.

El Coro está formado por 24 sillerías de madera de nogal, sobre las cuales se eleva el Martirio de San Lorenzo, un fresco del siglo XVIII obra del pintor milanés Giulio Rossi. Al lado hay dos ventanas rodeadas de estucos del siglo XVIII y coronadas por medallones con San Bovo y San Rocco, probablemente obras del propio Rossi. En el centro se ve el nicho de la Santa Espina, rodeado de rayos y construido en 1738-39. El fresco del lavabo del ábside, que representa la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo, fue realizado en 1912 por Rodolfo Gambini.

El Segundo tramo están los frescos de la bóveda son de Luigi Morgari y representan episodios de la vida de San Lorenzo: San Lorenzo consagrado diácono, San Lorenzo presentando a los pobres al emperador, San Lorenzo ante el emperador, San Lorenzo comulgando en la cárcel, San Lorenzo Despojado, martirizado y enterrado en las catacumbas.

En la Cúpula está el gran fresco de Luigi Morgari, pintado en 1908, tiene una superficie de 330 m2. y representa la glorificación de San Lorenzo. En el círculo de las ventanas están pintados en ocho hornacinas los principales santos vinculados a la Catedral y a la Diócesis (San Pío V, Santa Inés, Santa Cecilia...).

En la banda de abajo Las ovejas recordando a los apóstoles y El cordero rodeado de querubines.

La cúpula está sostenida por cuatro grandes pilares que contienen en los nichos de la parte superior las estatuas de los evangelistas, obras tempranas de Antonio Minghetti, un poco académico pero majestuoso y escenográfico, colocadas allí en 1912. La religión y los tres teológicos virtudes, Fe, Esperanza y Caridad, obras de Morgari.

Uno frente al otro, suspendidos de las bases de los dos últimos pilares, se encuentran los dos púlpitos; de buena mano de obra, especialmente en los marcos, aunque ahora casi desaparecen en la uniformidad cromática creada por las malas superposiciones de aceites y limpieza. Constan de un balcón ciego ligeramente curvado; los espejos con marco de hojas talladas están finamente elaborados; en la parte posterior un revestimiento de pared con decoraciones similares se eleva hasta el dosel, a lo largo de cuyo borde cuelgan flecos de madera con óvulos en relieve. Fueron privados de las escaleras de acceso.

El Altar Mayor podemos ver en la pared derecha, un órgano neoclásico, creado en 1833 por Carlo Serassi, de considerable valor histórico y artístico. En el luneto superior, en claroscuros: Resurrección de Cristo. En el techo abovedado se encuentran frescos de Rodolfo Gambini (1912): La manifestación del Sagrado Corazón, La aparición de Jesús a Santa María Margarita de Alacoque, La institución de la Eucaristía, Santo Tomás incrédulo y Jesús en el jardín.

Apoyado en las escaleras del presbiterio, tratando de interpretar las necesidades de la reforma litúrgica inspirada en el Concilio Ecuménico Vaticano II, en 1972 el nuevo altar de mesa, también de madera, fue colocado sobre un estrado especial de madera, de cara al pueblo, adornado a los lados, por pilastras y paneles en bajorrelieve que representan escenas bíblicas; un poco atrás, a la derecha, el ambón de la misma factura; en el interior del presbiterio la silla presidencial, aprovechando un valioso banco del siglo XIX.

Recientemente, aunque todavía a nivel provisional y experimental, se han reposicionado los elementos centrales de la celebración: la mesa del altar, el ambón y el asiento presidencial. El altar con su predela se encuentra entre los dos púlpitos; el ambón y el asiento presidencial a derecha e izquierda apoyados en los dos pilares centrales, bajo los evangelistas, elevados sobre plataformas especiales. Los bancos para el pueblo se han reubicado ahora en semicírculo, realzando parcialmente las naves laterales, en busca de una menor dispersión de los fieles, llamados a ser una asamblea festiva.

Capilla de María Bambina o de la Virgen Inmaculada, data de la construcción de la fachada (1881) y se caracteriza por una hornacina que contiene la estatua de la Niña María, colocada encima de la mesa del altar, y una segunda hornacina con la estatua de madera de la Virgen Inmaculada del siglo XVII, que se encuentra Se dice que proviene de la Iglesia Dominicana del Rosario en Voghera, donde Antonio Ghislieri de Bosco Marengo, futuro Papa Pío V, vestía el hábito dominicano.

La luneta de claroscuro sobre el altar fue creada por Morgari y representa la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción.

Enfrente está el Baptisterio, construido en los años 1930 y terminado en 1969. La pila bautismal, de principios del siglo XVIII, es de mármol veteado claro y presenta motivos de querubines y festones en el lavabo. Sobre el lavabo hay un fresco que representa el bautismo de Jesús, que coincide con la escena representada en el luneto, ambas obras de Rodolfo Gambini.

Realizado en 1957 por Ambrogio Casati. Pintor y escultor, nacido en Voghera en 1897 y fallecido allí en 1977. De la escuela futurista, trabajó en París en los años 1920 con el escultor Pozzi después de haber asistido a Brera como alumno de Giuseppe Graziosi. Autor de valiosas obras escultóricas conservadas en las principales ciudades del mundo, en los años 1930 creó la colosal estatua que representa nuestra Provincia en la nueva calle de los "Fori Imperiali" de Roma. Estudioso de la historia del arte, dejó frescos en las iglesias de la ciudad de S. Rocco, S. Sebastiano y S. Caterina.

En las pequeñas bóvedas inferiores se encuentran probablemente tumbas de personas de esta familia: Luigi, Luchina, Bussone da Garmagnola, Pietro.

Pintor activo en Milán en el siglo XVIII. Su obra en la iglesia de Sant'Erasmo de Milán fue destruida. Trabajó en la iglesia de San Pietro in Cornaredo, donde ejecutó dos óvalos con San Pedro y San Pablo y en la iglesia de San Protasio para la que ejecutó un San Francisco de Paola y algunas alegorías. En Voghera pinta frescos el Oratorio de San Sebastián.

La hornacina contenía un precioso relicario del siglo XV incorporado a otro del siglo XVII que contenía una antigua reliquia: "la Santa Espina de la corona de Jesús". Gracias a un ingenioso dispositivo, el relicario con la espina fue bajado el día de la Ascensión.

Escultor veneciano, Voghera de adopción, nacido en Marostica en 1880 y fallecido en Voghera en 1964. Alumno de Astorri en la academia Braidense, fue profesor de artes aplicadas en las escuelas de nuestra ciudad durante décadas. Autor del famoso monumento a Ernesto Majocchi, conservado con gran parte de su producción en el cementerio principal de Voghera, trabajó con éxito en Oltrepò y Lombardía.

En la nave derecha está el Altar de Santa Catalina de Siena, fundado en el siglo XVII, tiene una estructura de madera (madera pintada de color gris claro con partes doradas) con caracteres decimonónicos.

En el retablo del siglo. XVI-XVII Santa Catalina está representada descalza con vestimenta monástica, sosteniendo dos libros en su mano izquierda y un corazón púrpura, un crucifijo y algunos lirios en su mano derecha. El carácter descriptivo se ve acentuado por los “escudos” que giran alrededor y reproducen escenas de su vida.

Episodios de la vida del Santo también son visibles en la luneta de claroscuro atribuida a Borroni y en la bóveda, pintada por Morgari: Coronación, Matrimonio, Éxtasis, Gloria de Santa Catalina.

Altar de la Virgen del Socorro construido en 1619 y reconstruido en piedra en el siglo XVIII, el altar debe su actual conformación de mármol al proyecto del arquitecto. Ambrogio Annoni (1943), interpretada por Antonio Minghetti.

Contiene, dentro del marco, el fresco de la Madonna del Socorro, atribuido a Andrino di Edesia, desprendido del muro de la antigua iglesia y colocado en su ubicación actual en 1606. Las figuras son estáticas, pero no sin una cierta gracia y buena descripción. La Virgen con un vestido amarillo dorado, ahora más parecido al ocre, con flores marrones, está cubierta con un manto azul acolchado con estrellas de seis puntas; el abrigo tiene forro verde. El niño de abajo a la derecha lleva una túnica de color rojo brillante. Alrededor de la virgen se ramifican rayos puntiagudos, algunos de los cuales están curvados en relieve de estuco. Hay rastros de alteraciones.

El grupo de ángeles en el luneto sobre el altar, el círculo del frontón con la Anunciación y las dos figuras monocromáticas simbólicas son obras de Paolo Borroni.

Las figuras de la Virgen de la Anunciación y el Ángel, así como la bóveda (con María refugio de los pecadores, María consoladora de los afligidos, María auxiliadora de los cristianos, María salud de los enfermos) fueron pintadas al fresco por Morgari. Los falsos bajorrelieves con El nacimiento de Jesús y La huida a Egipto también son del mismo pintor.

A la derecha del altar, entre dos pilastras, se encuentra el óleo sobre lienzo, dedicado a la Virgen el 5 de abril de 1478 por Taddeo Dal Verme, hijo natural de Luigi, señor de Voghera. Tadeo está representado de rodillas, vestido con "saglio" y pantalones ajustados de dos colores, y sostiene su sombrero en la mano en señal de deferencia hacia la Virgen.

Altar de San Miguel Arcángel de mármol policromado (siglo XVIII), procedente de la suprimida iglesia de Santa Chiara, fue adquirido en 1838 en pública subasta por el canónigo Angelo Pezzani y colocado en lugar del altar anterior, en nombre de la Confraternita del Gonfalone, que gozaba del patrocinio desde hace aproximadamente esta capilla.

El retablo que representa el triunfo de San Miguel sobre el espíritu del abismo es obra del pintor alejandrino Francesco Mensi, encargado a sus expensas en 1838 por el canónigo. Pezzani junto con la Virgen entre dos ángeles orantes, colocados en el mismo altar y reemplazados en los años 1950 por la Virgen de Pompeya de Mario Maserati.

Las decoraciones de estuco y los motivos ornamentales fueron creados por Archimede Albertazzi. Las velas de la bóveda fueron pintadas al fresco en 1953 por Primo Lovagnini con los siguientes temas: San Bovo a caballo, El viaje de Tobías con el arcángel Rafael, La Virgen Inmaculada, San Pío V.

Capilla del Sagrado Corazón o de Santa Teresa del Niño Jesús, fue diseñada por el arquitecto. Ambrogio Annoni, fue construida en los años 1925-27, en el área que ya ocupaba la capilla de Santa Espina. De forma octogonal, con cúpula octogonal, retoma el motivo de la cúpula y está adornada con grafitis internos y externos, realizados en 1929 por Archimede Albertazzi.

Antes de marcharnos no podemos dejar de ver la Iglesia de San Rocco (GPS N 44.9916269 E 9.0049129), Via Carolina Agata Bellocchio, 9, 27058 Voghera PV.

La iglesia se encuentra situada en el cruce entre via Emilia y via Bellocchio, domina la pequeña plaza del siglo XVII creada a partir de la demolición de algunas casas que entonces se encontraban cerca de la iglesia y su hospital.

La portada a dos aguas, enteramente enlucida, es rigurosamente sencilla, caracterizada por un único portal arquitrabado y, a los lados, dos pilastras. El frontón, con frontón liso y sin decoración, está rematado por acroteria de ladrillo visto.

El campanario se sitúa en el lado izquierdo de la iglesia, cerca del ábside. La torre está dividida horizontalmente en dos órdenes por marcos, el techo es una pequeña cúpula sobre un tambor octogonal.

El interior de la iglesia, de una sola nave con cuatro tramos, está marcado, desde la entrada en dirección al presbiterio, por dos arcos de medio punto y dos arcos apuntados, apoyados sobre dobles columnas laterales.

A los lados se encuentran los plafones estucados y decorados que albergaban los antiguos altares, rematados por ventanas de cristal. La zona del presbiterio, con ábside cuadrangular, se eleva sobre el suelo de la sala.

En el interior de la iglesia, cuya superficie está mayormente enlucida y pintada de blanco, con nervaduras de color avellana pálido, se pueden encontrar sin embargo diversas obras artísticas. Principalmente, en la zona del presbiterio, en el lado derecho, encontramos un óleo sobre lienzo del siglo XVIII, mientras que en la nave hay óleos sobre lienzo de los siglos XVII y XVIII y pinturas al temple sobre lienzo del siglo XVII, así como otras obras artísticas, como esculturas y pinturas, que datan de épocas más recientes. En correspondencia con el ábside encontramos un coro de madera del siglo XVIII y la cubierta decorada con frescos de los años 60.

Regresamos al parking en el bus nº 1 camino de nuestro siguiente destino, la ciudad de Tirano, situada en las faldas de los Alpes.

Llegar hasta aquí no es tarea fácil pues tenemos que recorrer 250 km entre montañas. Parece que todos los italianos con el calor han decidido venir a los Alpes para combatir los rigores del ferragosto.

Llegamos a Tirano a última hora de la tarde nos sorprende la magnífica área de autocaravanas GPS N46.213684 E10.156964 , por 15 euros disfrutamos de luz y agua para llenar y vaciado.

Vamos hasta la estación de tren de Tirano es la salida de un convoy especial llamado Berninalinie que asciende desde los 429 m de altura a más de 2000 metros en Saint Moriz (Suiza). Está declarado Patrimonio de la Humanidad y es un verdadero espectáculo visual. Pero esto es para mañana. No podemos informarnos porque no hay nadie en las taquillas aunque en una maquina nos indica los horarios de salida.

Hoy hemos repostado en Italia gasoil, como barato 1,625 €. Mucho más caro que en Francia o en España.

Día 3 de Agosto (sábado)
Ruta: Tirano- Saint Moriz (Suiza)-Tirano

El día 3 comienza en el área de autocaravanas de Tirano. La noche ha sido bastante buena para la época del año.

Ya expliqué ayer que llegar hasta Tirano es el sitio base para hacer la excursión en tren por los Alpes hasta la ciudad de Saint Moritz en Suiza.

En 15 minutos estamos en la estación de tren para sacar los tickets, pedimos el Tren Bernina Regional que en esta época le han añadido unos vagones descapotables son 277 euros nos parece muy caro con lo que indica la máquina expendedora, los cuatro, ida y vuelta en el tren más barato. Luego hay otro es el famoso Bernina Express panorámico que vale 100 euros más., este no puedes salir y estas en el interior de una enorme cristalera, es complicado hacer fotografías, por lo que nos hemos inclinado por el regional, además del precio.

Salimos poco antes de las 10,00 horas en unos vagones descapotables que han puesto en verano a la cola del tren normal, hay tramos que puedes tener frio, puedes refugiarte en el interior del vagón normal.

Las líneas Albula y Bernina del Ferrocarril Rético fueron sólo el tercer ferrocarril del mundo declarado patrimonio de la humanidad en 2008. En dos tramos va desde Untilis, en el cantón suizo de Graubünden, pasando por la escala de St. Moritz, donde se realiza el cambio de la línea Albula a la línea Bernina, hasta Tirano, en Lombardía. Antiguamente el ferrocarril abrió las puertas al mundo a zonas turísticas (invernales) enteras, pero hoy en día, además de su funcionamiento regular, es especialmente popular por sus paseos panorámicos.

A principios del siglo XX, las regiones montañosas y, más tarde, las zonas de deportes de invierno en la frontera entre Suiza e Italia estaban en gran medida aisladas del resto del mundo. Enormes gargantas, imponentes pendientes y gigantes rocosos casi insuperables plantearon grandes retos a los arquitectos del Ferrocarril Rético. Con el ferrocarril Albula en 1904 y el ferrocarril Bernina en 1910 no sólo se crearon dos rutas de alta montaña, sino que también se crearon magistrales soluciones de transporte. Los innumerables edificios (196 puentes y 55 túneles a lo largo de 122 kilómetros) se caracterizaron por un gran espíritu de innovación.

La integración de estas obras maestras arquitectónicas en el paisaje montañoso sigue siendo impresionante hoy en día. Un fuerte entendimiento regional, junto con un audaz espíritu pionero, garantiza una armonía impresionante, en altitudes de hasta 2.253 metros en el paso Bernina, el paso ferroviario alpino más alto de Europa. En cuatro horas, las dos líneas conectan Suiza con Italia sin necesidad de subir con ruedas dentadas: un ferrocarril de vía estrecha verdaderamente innovador, cuya fascinación sigue intacta hasta el día de hoy.

Durante el recorrido te podes bajar las veces que quieras en las estaciones intermedias, para así disfrutar del paisaje y conocer encantadores pueblitos de montaña, y volver a tomarte el tren que sigue. Sin embargo, si te bajás del tren panorámico vas a tener que seguir el recorrido en un tren regional. Nosotros no lo hacemos pues queremos disfrutar de la ciudad Suiza de Saint Moritz.

El convoy asciende por los valles de los Alpes en una de las obras civiles más complicadas y que han sido galardonadas como Patrimonio de la Humanidad. El trayecto es casi todo en ascenso desde los 429 metros hasta la estación de Bernina a 2959 metros, desde aquí se puede ver el pico Bernina con 4049 metros, luego desciende el tren hasta que llega a Saint Moritz a 1779 metros.

Las estaciones que ofrecen parada, en algunas son pocos minutos: Tirano- Le Prese-Poschiavo- Alp Grüm- Ospizio Bernina- Pontresina- St. Moritz. Es importante mencionar que nada más salir de Tirano apagues los datos del móvil, salvo que tu compañía tenga incluida Suiza en el roaming, nosotros no lo hicimos y pasamos una estación y nos llego un pequeño cargo sin utilizar el móvil.

Aunque nosotros lo hacemos de un tirón puedes planificar un viaje y crear tu propio itinerario turístico personalizado en el ferrocarril de Bernina es muy fácil. Entre las fascinantes paradas intermedias, las visitas y los recorridos a pie y bicicleta a lo largo de la ruta, es bueno elegir qué ver en el camino antes de iniciar el viaje. Hay al menos 7 lugares que no debes perderte.

Una de las más populares es la ruta de Engadina, que parte del valle de Albula, desde Chur o Davos, y sube hasta Saint Moritz. Aquí puedes visitar el Museo Segantini o dar un paseo por el lago de San Moritz, y luego seguir hasta Zernez, la puerta del Parque Nacional Suizo.

Una de las paradas más interesantes es Poschiavo, a 1014 metros de altitud donde se puede pasear entre las iglesias, los palacios del siglo XIX y hermosas residencias burguesas. No te pierdas la Via degli Spagnoli, con sus villas de estilo Art Nouveau.

Merece la pena hacer una parada en Pontresina: conocida como la capital del alpinismo de la Engadina, aquí se inició la primera expedición para conquistar el pico Bernina en 1850. Un paseo por el pueblo y una visita al Museo Alpino, alojado en una antigua casa de Engadina, te fascinarán.

Prepárate para ser cautivado por la parada del Ospizio Bernina, con su panorama de postal. Con 2353 metros, es el punto más alto del viaje, con sus lagos, pastos alpinos y el espectacular glaciar Cambrena. Durante la estación cálida, es posible apreciar el sendero educativo del Lago Bianco, que cuenta la historia de la electricidad.

En la estación de Alp Gruem destacan el pequeño lago de Palù y la cumbre del Piz Palù.

El Tren Rojo también lleva al Jardín Glaciar de Cavaglia: con su rica flora y su típica vegetación alpina, alberga numerosas simas, una joya de la naturaleza resultado de miles de años de glaciación.

Entre las rutas más populares se encuentra el Camino de Aventura del Ferrocarril de Albula, que recorre los tramos entre Preda, Bergün y Filisur, considerados entre los más espectaculares del mundo.

El paisaje es único y de lo más hermoso que yo haya visto nunca. Pasamos por el lago de Poischiavo, el lago Blanco que da color al agua, el lago Nair y termina en el lago de Saint Moritz. Atravesamos varios glaciales con esa fuerza sobrenatural que desembocan en ríos de montaña con un enorme caudal.

Los trabajos de ingeniería permiten que el tren se desenvuelva por estas montañas, es difícil de describir. El viaducto helicoidal de Brusio es lo más espectacular, este viaducto de nueve arcos se considera la construcción más impresionante, vemos cómo las vías hacen un tornado de 360° por medio de un acueducto que solamente lo había visto en los juegos infantiles.

Durante su recorrido se disfrutan paisajes alpinos impresionantes: vemos montañas, bosques, glaciares, lagos, puentes, túneles y viaductos. También se atraviesan pueblitos de diferentes estilos, unos típicamente alpinos y otros con claras influencias italianas.

Una vez en San Moritz nos acoplamos al borde del lago para comer los bocadillos y la bebida que llevamos. La ciudad es equiparable a Mónaco en su nivel de vida y en la tontería de la gente.

Nada más llegar abandonamos la estación de tren y ante nuestros ojos se abre un paisaje de luz y color, estamos ante el lago conocido como Lej da San Murezzan, tiene una superficie de 1 km y se pude rodear.

Como Saint Moritz es una de las poblaciones más caras y elitista de Suiza, venimos equipados con unos sándwich que degustamos en el margen del lago de Saint Mortiz, todo un lujo para nuestros ojos, dan ganas de meterse en el agua, pero ni con el calor que hace, no debe de ser un baño muy satisfactorio.

Rodeamos en lago siguiendo la vista de la iglesia Anglicana de St. John's St. Moritz GPS N 46.4913793 E9.8270736 , Via dal Bagn 29, 7500 St. Moritz, Suiza.

La iglesia, rodeada por un antiguo cementerio y una muralla, es un edificio longitudinal neorrománico con un coro semicircular. En el lado sur hay una especie de crucero y junto al coro se encuentra la torre con pestañas y techo de diamantes (campana 1876). La mampostería de sillares comienza a consolidarse aquí como una forma alpina autóctona (lo que hace comprensible la opinión contemporánea de que el edificio, aún sin torre, parece un polvorín). La iglesia tiene principalmente ventanas arqueadas. Columnas, arcos de medio punto y frontones triangulares caracterizan la entrada en el lado norte.

La nave de la iglesia está cubierta por un techo de cañón de madera, que se estructura mediante vigas longitudinales y transversales. El coro empotrado, separado de la nave por un llamativo arco coral, tiene una cúpula de madera con nervaduras radiales. Los vanos de las ventanas están acentuados por la pintura de sillería y reforzados por arcos de piedra en el coro. El mobiliario artístico del coro corresponde a las piedras angulares del culto protestante y combina lo antiguo y lo nuevo en una disposición moderna: la pila bautismal del gótico tardío (hacia 1500) de la Iglesia de Mauricio con una pila almenada de Giuliano Pedretti, el ambón (que sustituye al púlpito) del mismo artista y de Samuel Fahrni la mesa de comunión. El órgano se encuentra en el edificio transversal (1967, Bosch, Sandershausen). La mayoría de los vitrales con vidrieras y citas bíblicas fueron realizados en Inglaterra y datan del período comprendido entre 1871 y 1885: En el coro, centro: Cristo en la cruz, María y Juan; Las otras ventanas de esta época están dedicadas a la memoria de los miembros ingleses y americanos de la parroquia: en el lado del coro Cristo como luz del mundo y como buen pastor, en la pared norte el ángel Rafael, en la ventana redonda de el muro oeste Cristo Pantocrator, rodeado por los cuatro evangelistas. El rey David, en otra ventana del muro norte (1905/06), muestra los rasgos faciales del reverendo Strettell, quien hizo contribuciones particulares a la iglesia. En el muro sur hay tres ventanas modernas de Gian Casty: Noé y la paloma (1974), La Creación (1974), también dedicada a los difuntos, y María y el Niño (1983).

Paseamos por sus calles para descubrir que existe otro mundo fuera del nuestro, donde jamás podremos vivir. Caminamos hacia el centro histórico de St. Moritz, está dividido en dos zonas bien definidas y distintas: Dorf, con su brillo y moda, y Bad, el tranquilo balneario original. La del lujo sin complejos es Dorf, con los mejores hoteles, bares, zonas peatonales y calles como Via Serlas, Via Maistra y Via Mulin, adornadas con boutiques de lujo.

Y sin quererlo llegamos a la calle de la moda en St. Moritz, conocida como Via Serlas, se posiciona como la meca para los aficionados al lujo y el diseño, ofreciendo una experiencia de compra sin igual en un entorno de ensueño, con su elegante adoquinado y sus imponentes vistas a las montañas, es el hogar de las boutiques y tiendas de lujo más prestigiosas del mundo. Un paraíso de alta costura, joyería exquisita y accesorios de diseñador.

Entre las tiendas de la moda que adornan esta calle (y otras adyacentes como Via Veglia, Via Maistra) se encuentra Bulgari, donde las joyas y relojes de diseño deslumbran con su belleza y artesanía. No menos impresionante es la presencia de Gucci, Louis Vuitton, Dior, Prada, Dolce&Gabbana, Hermès, Zegna Store, entre muchos otros. Aunque si quieres comprar en Zara, H& M o C&A, mejor que pienses en otra ciudad.

Siguiendo la estela de la Torre, llegamos a Iglesia Evangelista Reformada de St. Moritz GPS N 46.4986564 E9.8293795, situada Via Veglia 12, 7500 St. Moritz, Suiza.

La historia del edificio se remonta a finales del siglo XVIII, cuando, debido al deterioro de la iglesia de San Mauricio, se construyó una nueva estructura bajo la dirección del arquitecto Antonio Geronimi. En 1866 se llevó a cabo una renovación y en 1896-97, bajo la dirección de Chiodera & Tschudy, los arquitectos del Palace Hotel, se realizó un rediseño clasicista de las fachadas, la construcción de la torre y la instalación de un órgano. En 1932 la iglesia recuperó su aspecto sencillo. El interior se amplía con una nave lateral y dos galerías (arquitecto: H. Winkler), se sustituye el órgano. En 1975 se instaló otro órgano nuevo (Felsberg). En 1988-90 se renovaron la torre. En 2007-08 se realizó una renovación radical que resultó en la demolición de la nave lateral y las galerías, un rediseño de la entrada y el interior y la construcción de una sala polivalente debajo de la nave (arquitectos: Tuena & Hauenstein).

A través del patio de la iglesia y una escalera exterior se llega a la entrada del lado norte, revestida con placas de latón. La iglesia es ahora un sencillo edificio longitudinal encalado con ocho ventanas y un coro cuadrado con esquinas biseladas.

Tras el oscuro vestíbulo se accede a una luminosa sala de la iglesia, cubierta por una bóveda de cañón con grandes remates cosidos. Los muros están estructurados por finas y anchas pilastras. Las altas ventanas laterales rectangulares, la ventana redonda en la pared oeste y la pequeña ventana en el coro muestran su triple acristalamiento y determinan el color y el efecto espacial. Las sillas que se mueven libremente sobre el suelo de piedra gris también aportan color. La forma del arco aplanado determina el arco del coro, el techo del coro y el muro del ábside. En el coro se encuentra el órgano alado (1975, Felsberg) y la amplia mesa de comunión de madera oscura.

La torre, con su base de piedra rústica, y un remate adornado por un veleta en forma de gallo, es visible desde muchos puntos del centro. Su estilo contrasta fuertemente con la iglesia, ya que la torre es lo que resta de la antigua iglesia.

A las 16,00 horas regresamos en el mismo tren regional Bernina, han quitado los vagones descapotables porque ya hace fresco, pero desde dentro podemos bajar los cristales y fotografiar.

Ya de regreso que es muy diferente las sensaciones, si la subida es memorable, la bajada continua da miedo, constantemente el tren va frenado. La primera estación en Celerina Staz es el punto más bajo del lado norte de la ruta, a sólo 1.716 m sobre el nivel del mar. Durante los siguientes 20 km sube casi constantemente y alcanza su punto más alto en Ospizio Bernina a 2.253 m. El camino allí es sinuoso y cambia varias veces de lado del valle. Varios túneles y galerías protegen el tramo hasta Poschiavo, muy afectado por ventisqueros, e inician también el descenso casi constante hacia Italia. Las curvas cerradas detrás del Alp Grüm son particularmente espectaculares con su pronunciada pendiente y la curvatura del cielo en un estrecho ángulo de 180 grados. Las estrechas calles de la ciudad de Sant'Antonio y Le Presse incluso cambian a carriles ranurados similares a los de los tranvías y, en algunos lugares, circulan por la izquierda. El viaducto circular bajo Brusio gana altura por última vez antes de llegar a la estación de destino Tirano, a 429 metros sobre el nivel del mar.

Si te gusta esto de los trenes panorámicos Suiza es lo más de lo más. En total hay 5 trenes panorámicos diferentes en Suiza que hacen rutas diferentes. Estos son sus nombres:

Bernina Express, el tren panorámico que hemos recorrido desde Chur a Tirano con unas vistas inmejorables en 4 horas y media.

Glacier Express, un tren encantador que recorre los 290 que separan St Moritz y Zermatt.

Gotthard Panorama Express, para salvar la distancia entre Lucerna y Lugano en un tren comodísimo donde todos los vagones son de primera clase.

Luzern-Interlaken Express, tren con enormes ventanales que une dos de los puntos más visitados, Lucerna e Interlaken.

GoldenPass Express, tren panorámico para hacer un viaje diferente entre Interlaken y Montreux.

Llegamos a las 19,00 horas muy cansados con ganas de darnos una ducha y descansar para aprovechar el frescor de los Alpes en verano y nos quedamos esta noche en el área de Tirano.

Día 4 de agosto (domingo)
Ruta: Tirano- Bérgamo ; distancia 131 km; tiempo estimado 2h6'

El día 4 comienza en el área de autocaravanas de Tirano. Este es uno de esos sitios bien situados que tanto apreciamos.

Hacemos un reset de llenado y vaciado, salíamos pitando a nuestro siguiente destino, son 140 km en dirección contraria a las grandes alturas de los Alpes, se trata de la ciudad de Bérgamo.

Tenemos seleccionada un área de autocaravanas en la parte baja con todos los servicios por 20 euros.

El área de autocaravanas en Bérgamo (Italia) es de reciente construcción, está muy bien situada es de pago 20 euros con electricidad, agua y descarga de fácil acceso. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N45.700661 E9.651907.

La anterior ves que visitamos Bérgamo estuvimos en Camper Parking Area -City of Thousand- Bergamo, estaba muy bien, pero mucho más alejada, era necesario para el al centro histórico el bus o tranvía línea T1.

Nos recomiendan la comida en un restaurante cercano Ristorane Pizzeria 900 Strati (GPS N 45.6997578 E9.6527177), tiene un precio medio pero las cantidades son exageradas, me pido una pizza de cuatro quesos en horno de leña que soy incapaz de terminarla, pagamos por los cuatro 77,40€

Bérgamo histórico está situado sobre una montaña, para subir lo hacemos con un funicular (GPS N 45.700806 E9.664681), ida y vuelta 13.60€ (cuatro personas).

Es un funicular que une el centro de Bérgamo con la ciudad alta, interesante para ahorrarte 250 m con un desnivel de 85 m. Es una buena opción para subir al centro histórico aunque conviene ir temprano porque la cola es larga, de hecho hay una cola para comprar tickets y otra para subir al funicular.

Lo primero que vemos en la parte alta de la ciudad es la iglesia de San Pancracio (GPS N 45.7036706 E9.664175 ), situada Via S. Pancrazio, 5, 24129 Bergamo.

Situada en la plaza del mismo nombre, es una iglesia muy interesante con una fachada de estilo románico/gótico montañés; desnudo y simple.

El interior es de una sola nave, de planta longitudinal y de estilo sencillo con toques barrocos y clásicos con sus numerosas capillas de una sola nave (Capilla de Nuestro Señor Jesús Resucitado, de Sant'Anna, de la Virgen, del Sagrado Corazón de Jesús, de la Inmaculada Concepción, de la Santísima Virgen, de los Santos Pedro y Pablo, de San Carlos, de los Diez Mil Mártires, de la Piedad), todos con Altar y adornados con Estatuas y/o pinturas; Son hermosos el altar mayor y el órgano colocado en el balcón en la misma zona que el altar.

La ciudad tiene una de las plazas más bonitas de Italia y recibe el nombre de Piazza Vecchia (GPS N 45.7038659 E9.6625267), con unos edificios de diferentes épocas. Es considerado el centro histórico y político de la ciudad y ha sido un lugar importante desde la época medieval. La plaza está rodeada por magníficos edificios históricos y cuenta con una arquitectura impresionante.

En el centro de la Piazza Vecchia se encuentra la Fontana Contarini, una fuente ornamentada que data del siglo XVI. Es un punto de reunión popular para los residentes y visitantes, y es una excelente ubicación para sentarse y disfrutar del ambiente animado de la plaza.

La fuente tiene forma de octágono de mármol blanco de Zandobbio destaca en el centro de Piazza Vecchia, la plaza más renombrada y popular de Città Alta. Alrededor de la fuente hay estatuas de esfinges, serpientes y leones.

El monumento, regalado a la ciudad de Bérgamo por el antiguo alcalde Alvise Contarini en 1780, no ha sido siempre colocado allí: de hecho, durante aproximadamente 30 años fue reemplazado por una estatua de Giuseppe Garibaldi, la cual fue desplazada a la ciudad baja a comienzos del siglo XX.

Una curiosidad: hoy la Fontana Contarini tiene función sobre todo estética, pero en el pasado representaba un importante depósito de agua por uso doméstico y contra la sequía.

En el centro de la plaza del Duomo tiene uno de los atractivos secretos y curiosos de la ciudad de Bérgamo, que no podrás notar a menos que camines con la vista baja y mirando atentamente al suelo.

Bajo la logia del Palazzo della Ragione, en el corazón de la ciudad alta, se encuentra un reloj de sol de piso muy particular. A diferencia de los relojes de sol comunes. El reloj de sol de Bérgamo no está pintado en las murallas de la ciudad sino en el suelo.

También se le llama "cámara oscura" porque lo que indica la posición del sol respecto a la tierra no es la sombra, sino un rayo de luz que penetra en un ambiente oscuro a través de un agujero practicado en una placa que puede ser de metal pero también de otro material colocado en el lugar adecuado.

En el lado derecho de la plaza se puede ver un edificio de ocho lados y corresponde con el Baptisterio de Bérgamo (GPS N45.7035426 E9.6613008), no se puede visitar su interior.

El primer baptisterio de Bérgamo se remonta a los inicios del cristianismo, y se alzaba junto al antiguo duomo, construido alrededor del siglo V.

Curiosamente el actual baptisterio diseñado por Giovanni da Campione en el siglo XIV, se encuentra en su actual posición solo desde hace poco más de cien años.

Externamente, se ven ocho figuras femeninas que representan de las virtudes. Una especie de “número mágico”. Ocho son las paredes del monumento delineando su perfil y haciéndolo tan particular. Los bajorrelieves decorando las paredes internas del Bautisterio con escenas de la Vida de Jesús, realizadas por el célebre escultor del siglo XIV Giovanni da Campione, son también ocho, asì como las estatuas posicionadas fuera de la cúpula, en las aristas, representando las virtudes: Fe, Esperanza, Caridad, Prudencia, Fortaleza, Justicia, Templanza, junto con la Paciencia.

El Baptisterio diseñado por da Campione se construyó originalmente en el interior de Santa Maria Maggiore, iglesia que hasta el siglo XV formaba un único complejo catedralicio con la antigua iglesia de San Vincenzo. En 1660, el Baptisterio fue desmantelado y colocado primero en el claustro de la Rectoría y después, en 1898, en su actual posición.

El Baptisterio es conocido por su estilo arquitectónico único. El edificio está construido en una forma octogonal, figura que es considerada símbolo del bautismo, debido a que el número ocho representa la renovación y la regeneración que se obtiene con este sacramento.

El interior del baptisterio la estatua de San Juan Bautista, hace el gesto de verter el agua con la mano derecha, mientras que con la izquierda muestra la patena que representa al cordero atravesado por una cruz pero vivo, indicando el martirio y la resurrección de Cristo.

La chapel de los Colleoni (GPS N45.7034546 E9.6615482), situada Piazza Duomo, 5, 24129 Bergamo BG, entrada gratuita, horario: 9:00-12:30 y 14:00-18:00 horas. Era la familia más importante de la ciudad y levantó una de las obras de arte más interesantes, me gano una bronca por el robando de unas fotografías.

La capilla Colleoni se construyó entre 1472 y 1476 como mausoleo para el condotiero Bartolomeo Colleoni y su hija, Medea.El diseño fue realizado por Giovanni Antonio Amadeo.

La fachada se caracteriza por el uso de decoraciones en forma de rombo realizadas en mármol policromado de colores blanco, rojo y gris. Sobre la puerta principal hay un rosetón, flanqueado por dos medallones con retratos de Julio César y Trajano.

La parte más alta de la base tiene diez metopas con historias bíblicas y cuatro metopas que representan las hazañas de Hércules. La Puerta de entrada está flanqueada por cuatro estatuas que representan a las cuatro virtudes. La parte más alta de la fachada tiene una logia de estilo románico.

En el interior la tumba de Bartolomeo Colleoni está decorada con relieves de la historia de Jesús, estatuas y una estatua ecuestre del condotiero en madera dorada.

El monumento funerario de Medea Colleoni está decorado con altorrelieves.

El presbiterio tiene un altar mayor esculpido por Bartolomeo Manni en 1676 con estatuas de los tres santos titulares del templo, Bartolomé, Marcos y Juan el Bautista.

Son destacables los frescos del tambor de la cúpula, que relatan episodios de la vida de estos tres santos, realizados por Giovanni Battista Tiepolo entre 1732 y 1733.

Durante siglos se creyó que el sarcófago de Colleoni estaba vacío, pero en 1969 se encontraron sus restos en un ataúd de madera, escondido en un doble fondo del sarcófago.

La basílica de santa María la Mayor es quizás lo más destacado de la ciudad (GPS N45.703445 E9.6618115), situada Piazza Duomo, 1, 24129 Bérgamo. Horario: 9:00-12:30 y 14:30–18:00 horas. Entradas 14 euros. En el interior no hay centímetro que no tenga una verdadera obra de arte: yeserías, frescos, mármoles, dorados, maderas de raíz con marqueterías y para colmo donde falta algo hay unos estupendos tapices flamencos de Bruselas.

La historia de la monumental Basílica de Santa María Mayor, iglesia de patronato de la ciudad de Bérgamo, es compleja y articulada. La iglesia en su forma primitiva, junto con la adyacente San Vicente del siglo V, pertenecía al complejo catedralicio de Bérgamo, que sigue el modelo paleocristiano de las catedrales dobles. El 15 agosto de 1137 el obispo de Bérgamo Gregorio bendijo la primera piedra de un nuevo edificio románico. La planta de cruz griega y poliabsidal (semicircular por dentro y poligonal por fuera), está insertada dentro de un cuadrado que refleja el modelo bizantino, aunque algunos arreglos arquitectónicos y decorativos unen elementos del lenguaje románico de área padana y otros de área renana. Ellos evidencian una gran capacidad de síntesis cultural, no sólo de los comitentes sino también de los fabricantes, dirigidos por el maestro Comacino Fredo. La iglesia se consagró sólo el 25 de marzo de 1273 a manos del obispo Guiscardo Suardi, puesto que su conclusión se prolongó a causa de algunas interrupciones de las obras de construcción.

Al principio la iglesia era administrada y oficiada por el capítulo de San Vicente, posteriormente, a partir del siglo XIII, se convirtió en el centro de la vida municipal hasta que, en 1440, se produjo su separación del complejo catedralicio y en 1449 se dejó la iglesia en manos de la “Congregación de la Misericordia Mayor”, que aún es su protectora.

El exterior ha mantenido su originario aspecto románico, aunque embellecido con portales góticos del siglo XIV, mientras el interior fue objeto de muchas transformaciones que le confirieron una exuberancia barroca sin igual. Las taraceas de madera del coro, los tapices, los estucos a menudo revestidos de oro de tíbar, las pinturas, la gloria de la liturgia que aun hoy se celebra y las actuaciones de la “Capilla Musical”, una de las instituciones más prestigiosas de la historia musical italiana: por todo ello la Basílica de Santa María Mayor en Bérgamo es una de las iglesias más bellas de Italia.

Es imposible describir en unas líneas todas las obras de arte que están en este lugar privilegiado, puesto que la mirada, pasado el asombro inicial, no sabe dónde detenerse.

Sobrepasada la entrada de uno de los dos magníficos pórticos góticos realizados por Giovanarda Campione –el septentrional en 1351/53 denominado “de los teones rojos”(donde dominan las estatuas de San Alejandro, San Bernabé, San Vicente, María y las Santas Grata y Asteria) y el meridional en 1360 (pórtico meridional) llamado “de los leones blancos”– el interior se muestra en toda su radiante opulencia decorativa que entre 1576 y 1694 ha recubierto la austeridad románica. Estamos en el transepto; por encima de nosotros están las bóvedas, con medallones, pinturas, lienzos de los siglos XVI-XVII que convergen hacia la cúpula de la nave central donde, entre una fiesta de ángeles músicos y una corona de profetas está pintada la Coronación de María de Gianpaolo Cavagna (1615).

Las paredes del transepto están decoradas por frescos del siglo XIV: en la pared septentrional de la parte izquierda encontramos una Última Cena, algunas Vírgenes en trono y algunos Santos. Arriba de ellos está el lienzo de Antonio Zanchi (1669) que representa Moisés que hace manar agua de la roca; en la pared meridional encontramos el fresco del Árbol de la vida de la derecha que pintó un artista desconocido en 1347: específicamente reproduce el camino meditativo sobre la vida de Jesús como lo describió San Buenaventura en un escrito homónimo. La parte superior del fresco se puede apreciar sólo cuando se quita el gran lienzo del Diluvio Universal de Pietro Liberi en el 1661.

En las paredes de la Basílica están expuestos los tapices (en la nave lateral izquierda) que cuentan la vida de María, y que fueron tejidos entre 1583 y 1586 por la tapicería de la familia Medici de Florencia, sobre los dibujos de Alessandro Allori. Cada episodio está en marcos que a su vez, mediante algunos personajes y acontecimientos del Antiguo Testamento, prefiguran el misterio narrado.

En la gran pared occidental, en la nave central (situado en el centro), se exponen alternativamente el tapiz de la Asunción de María, perteneciente a la serie del siglo XVI, el tapiz de la Crucifixión, que pertenece a la serie flamenca realizada en Anversa entre 1696 y 1698 con los dibujos originales del pintor Ludwig Van Schoor, y el boceto original de este último. Los tapices en forma de estandarte que están en la entrada del área presbiteral pertenecen también a la seria flamenca y representan la Zarza ardiente y la Mujer del Apocalipsis, imágenes prefigurativas de la Virgen. Otras dos series del siglo XVI, también de manufactura flamenca, pero pagano, están colgadas en los coros (el triunfo de Vespastuno) y en las paredes adyacentes.

En la nove lateral septentrional está expuesto el Confesionario (nave de la izquierda) de Andrea Fantoni, obra maestra de la escultura barroca. Comisionado para la Catedral en 1704 por el canónigo penitenciario Mazza, fue colocado en la Basílica en 1898: se trata de una auténtica catequesis sobre el Sacramento de la Confesión. La fuente es Dios Padre de misericordia, que con los brazos abiertos está en la espera de abrazar el penitente; el medio es la Iglesia representada por la placa con la Entrega de las llaves a San Pedro. Al lado, las estatuas que representan las virtudes del confesor: el Secreto, la Mansedumbre, la Sabiduría y la Prudencia. Dos grandes figuras levantan las cortinas detrás de las cuales los penitentes se disponen: representan la Compunción y el Comptentus mundi, vale decir, el desprecio del juicio del mundo que pintó un artista desconocido en 1347: específicamente reproduce el camino meditativo sobre la vida de Jesús como lo describió San Buenaventura en un escrito homónimo. La parte superior del fresco se puede apreciar sólo cuando se quita el gran lienzo del Diluvio Universal de Pietro Liberi del 1661.

Dos episodios bíblicos ayudan a comprender el Sacramento: en la parte baja del respaldo está representada el Agua que brota de la roca golpeada por Moisés, que recuerda que la Confesión es como un poco de agua bebida en el desierto de la vida; la Resurrección del hijo de la viuda de Naín, sobre la puerta frontal, recuerda que la Confesión es como una nueva oportunidad de vida. Las puertecillas de las celosías representan la Justicia y la Misericordia, entre las que se pone el juicio del confesor. A los lados algunos episodios de la Pasión de Jesús y el ejemplo de dos santas penitentes (María Magdalena y María Egipcíaca) preparan a quienes se acercan al sacramento. A su lado, la tumba del compositor bergamasco Gaetano Donizetti (1797-1848) y, más allá la de su maestro Simone Mayr (1763-1845), recuerdan la importancia de la música en la vida de la Basílica.

Por encima del gran tapiz central está colocado el grandioso lienzo de Luca Giordano (1681), que representa el Paso del Mar Rojo.

Este lienzo, junto a los dos que están a las cabeceras del transepto (o sea el Diluvio Universal y el Agua que brota de la roca), constituyen una trilogía sobre el tema bíblico del agua como lugar de nacimiento y renacimiento, como lugar de salvación y libertad, como lugar de vida y de descanso. Es un tema típicamente eclesial y tipológicamente mariano.

Algunas esculturas del siglo XIV de Giovanni da Campione —Cristo luz del mundo y la Anunciación— originalmente colocadas sobre el pináculo del pórtico meridional (actualmente sustituidas por réplicas), preluden la gran tumba del cardenal Longo, otra obra de Campione que proviene de la iglesia suprimida de San Francisco. Llegando al transepto meridional, en donde encontramos el acceso al Tesoro de la Basílica (transepto derecho) y la subida a los matroneos, divisamos en el altar del Corpus Domini (ábside del transepto derecho) el maravilloso lienzo de Francesco di Ponte, alias “Bassano”, que representa la Última Cena (1585) ? más arriba, la caída del maná (1585) de Gianpaolo Lolmo, prefiguración veterotestamentaria de la Eucaristía.

Sobre el altar de la nave lateral (cabecera nave derecha) que costea a mano derecha el presbiterio, sobresale el Cristo en la gloria rodeado de todos los Santos (1514) de Antonio Boselli, una pintura sorprendente por su esplendor y por sus colores.

Dirijámonos ahora hacia el centro de la Basílica, frente al altar mayor: dos púlpitos monumentales (transepto izquierda) de mármol de época renacentista, con hermosas barandillas en bronce de Camillo Capi (1603) enmarcan la entrada al presbiterio, coronado este último por un crucifijo (altar mayor) de madera del siglo XIV cuyas características manifiestan la influencia artística de la Europa del norte. Toda el área que se abre frente a nuestros ojos está contenida por la obra maestra absoluta de la Basílica, el coro izquierdo, incrustado por Gianfrancesco Capoferri y su escuela sobre dibujos de Lorenzo Lotto, quien no sólo elaboró cada episodio bíblico comisionado por el teólogo de confianza de la orden, el fraile Girolamo Terzi, sino también las cubiertas para preservar las taraceas y que anuncian el contendido por medio de símbolos y elementos fantásticos. Los trabajos empezaron en 1524 y, tras diversas vicisitudes, terminaron en 1574 cuando se completó la parte semicircular del ábside que inicialmente no estaba prevista. Las cuatro grandes taraceas frontales (Paso del Mar Rojo y Diluvio.

Universal a la izquierda; Judith y Holofernes, David y Goliat a la derecha) son maravillosas y se pueden apreciar abiertas los domingos y durante las fiestas religiosas, si no están escondidas detrás de sus cubiertas. Todo el coro tiene en total 71 paneles incrustados. En el cascarón absidal (ábside central) una gran pintura de Gianpaolo Cavagna con la Asunción de la Virgen (1592-93) nos revela a quién está dedicada la Basílica. Más abajo el lienzo de Camillo Procaccini con los Apóstoles al sepulcro de la Virgen (1594) representa una ideal continuación narrativa. Hay dos lienzos más que merecen una atención especial. Están colocados en lo alto del transepto, y cierran dos coros del siglo XVI hoy en desuso: a la derecha (transepto derecho) la Adoración de los Reyes Magos (1595) de Enea Salmeggia y a la izquierda (transepto izquierdo) la Natividad (1593) de Gianpaolo Cavagna.

En la pequeña nave lateral de izquierda (capilla cabecera nave izquierda) surge un hermoso San Juan evangelista (1589) también de Giovanni Cavagna. Llegamos finalmente a la Capilla del Voto (capilla transepto izquierdo) con el delicado retablo de la Virgen con el Niño, San Roque y San Sebastián (1584), y por encima, la Serpiente de bronce (1584), ambas obras de Gianpaolo Lolmo. Precisamente el lienzo de la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto nos recuerda que esta capilla fue dedicada a María, por voluntad de la Ciudad de Bérgamo, como exvoto por haberla alejado del peligro de la peste en 1578. Aquí siempre arden lamparillas, y frescas flores se dejan a los pies de María, signo de una oración constante a Aquella que aquí se invoca como Madre de Misericordia y a cuya gloria está dedica toda la belleza de la Basílica.

El último de los edificios de la plaza es el Duomo Catedral de San Alejandro de finales del siglo XVII (GPS N 45.7035886 E9.6618495), situada Piazza Duomo, 24129 Bergamo, entrada gratuita, horario: 7:30-12:30 y 15:00–18:30 horas. Representa la esencia del arte barroco camino del paraíso.

En 1459 el obispo Giovanni Barozzi pone la primera piedra de la nueva Catedral, proyectada por Antonio Averlino conocido como el Filarete. Las obras comienzan con el derribo y la edificación de la nave. Sin embargo, no se concluirán hasta casi dos siglos después, dejando en funcionamiento solo la parte presbiteral de la antigua construcción.

En 1561 se produce la demolición de la basílica de Sant'Alessandro fuera de la muralla y traslado de las reliquias y del Cabildo de Sant'Alessandro a San Vincenzo.

En 1689 el obispo Daniele Giustiniani consagra la nueva Catedral dedicada sólo a San Alejandro, edificada sobre el proyecto de Carlo Fontana. Los Ca- bildos de San Vincenzo y de Sant'Alessandro se unen definitivamente en el de Sant'Alessandro Maggiore.

Las obras de arte que podemos contemplar, si comenzamos por las capillas laterales de la nave derecha:

Capilla de san Benedicto: retablo de San Benedicto abad, San Jerónimo y San Luis de Toulouse obra de A. Previtali (1524). Talla realizada en madera sobre el diseño de F. Alessandri (s. XVIII), que fue reproducida en mármol por A. Galletti en 1847. Esculturas de San Felipe y San Simón obra de L. Pagani (1876).

Capilla de san Carlos: retablo de la Crucifixión con San Carlos y San Ambrosio obra de G.P. Cavagna (aprox. 1600). Altar de N. Salvi (s. XVIII). Esculturas de San Mateo y San Andrés de A.G. Sanz (1806).

Capilla de san Gregorio Barbarigo: retablo de la Santísima Trinidad con San Gregorio Barbarigo y San Carlos Borromeo obra de N. La Piccola (1763). Altar de N. Salvi (1762). Esculturas de Santiago el Mayor y Santiago el Menor de S. y G. Caligari (1783). Frontal en bronce de A. Ariggoni (s. XVIII). Lienzo de San José obra de G. Riva (1908).

En el Transepto sur:TRANSEPTO SUR

En alto: San Fermo, San Rústico y San Próculo, obra de S. Ricci (1704). Abajo: Muerte de San Francisco Javier de F. Polazzo (aprox. 1735).

Altar de San Fermo, San Rústico y San Próculo d F. Juvarra (1731). Esculturas de los Santos y de las Virtudes y relieve en el frontal de Maestros de Carrara (1733). Los cuatro ángeles sobre el frontón de escuela fantoniana (1740).

Gran urna de bronce obra de G. Fi- liberti, sobre el diseño de F. Ales- sandri (1753) con arcón de plata de B. Trivella (1766).

San Fermo y San Rústico son visitados en prisión por San Próculo, obra de G.B. Cignaroli (1744).

En el Presbiterio:

Altar Mayor restaurado por M. Alessandri (1715). Tribuna en bronce y piedra dura de C. Targoni (1588) con puerta de E. Salmeggia. Angeles en bronce de A. Fontana (1715). Paneles decorativos en altorrelieve de A. Arrighi y G.C. Sanz (1757). En el frontal, figuras en bronce y placa ornamentada del s. XVI.

El frontal de plata del altar dirigido a los fieles es del siglo XVII. La urna de las reliquias de San Alejandro, también ésta de plata, es obra de P. Roberti (1702). Arriba, en alto: ciborio (1758) con Padre Eterno y Espíritu Santo de G.P. Cavagna (sigloXVII). El vasto coro, rico en tallas (44 cariátides y 132 entre angelitos y amorcillos), es obra de G. C. Sanz (1693-1698); la cátedra episcopal en el centro, adornada con medallones de boj, es obra de A. Fantoni (1705). Detrás del altar: Virgen de las palomas de G. Cariani (inicios del siglo XVI).

Martirio de San Santiago archidiácono y de 40 canónigos obra de P. P.

Raggi (1704) 9 Martirio de San Santiago archidiácono obra de S. Manaigo (1744).

Martirio de Santa Esteria obra de G. B. Pittoni (1744).

Predicación de San Viator obra de F. Monti (1742).

Martirio de San Alejandro, lienzo de más de 26 m², obra de N. Malinconico (1694). En alto: San Alejandro en el momento de atravesar el río Adda, fresco de C. I. Carloni (1762).

En el Transepto Norte

Presentación de Jesús en el Templo, obra de P. Rotari (1746).

Altar de la Beata Virgen de la Piedad, de M. Alessandri (1707), con bellas columnas salomónicas en verde varallo. La talla de madera data de 1701. Los bajorrelieves marmóreos de los Siete Dolores de María son obra de A. Fantoni (1710); su- yos son también los grandes ángeles que sujetan la coro- na sobre el frontón (1725).

En alto: deposición de M. Brida (aprox. 1745). Abajo: Tránsito de San José, obra de F. Polazzo (aprox. 1735)

En las capillas lateras de la nave izquierda:

Capilla dedicada a San Pedro y San Pablo: retablo de San Pedro y San Pablo con la Virgen y San Bernabé en adoración de la Santísima Trinidad, obra de F. Polazzo (aprox. 1737). Esculturas de San Juan Evangelista y Judas Tadeo, de G. C. Sanz (1775)

La antigua capilla de San Juan Bautista: la mesa del altar dieciochesca y el retablo del Bautismo de Cristo, obra de D. Creti (1733) -ahora en la sacristía- fueron retirados en 1856 para realizar el acceso a la capilla del Santo Crucifijo (B). Esculturas de San Pedro y San Pablo de G. Caligari (1783). A la izquierda San Carlos Borromeo de G. Manzù (1946).

Capilla de Sanata Catalina: retablo de la Virgen en gloria con Santa Catalina de Alejandría y San Jerónimo doctor, obra de G. B. Moroni (1576). La talla dieciochesca en madera de F. Alessandri fue reproducida en mármol por A. Galletti en 1848. Estatuas de Santo Tomás y San Bartolomé, obra de F. Barzaghi (1875).

La contra fachada: San Alejandro que pisotea los ídolos y Santa Grata que recoge la cabeza de San Alejandro, obra de P. P. Raggi (1704). En alto: San Alejandro que resucita un muerto y Decapitación de San Alejandro, frescos obra de G. B. Gariboldi (1766).

En las bóvedas de la nave, del transepto y del presbiterio: escenas bíblicas al temple (1762) y al fresco (1766) de F. Ferrari. David mata a Goliat, Sacrificio de la hija de Jefté, Sansón derrota a los Filisteos.

La Cúpula: Gloria de San Alejandro, gran fresco obra de F. Coghetti (1853). En las pechinas, los cuatro Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel de C. I. Carloni (1762).

La capilla de San Vicente (1697): altar realizado por los Manni (1703); retablo de C. Ceresa (siglo XVII); en la pared: martirio de San Lorenzo de la Escuela romana (1705). Desde el 2000, la Capilla está dedicada también al Beato Papa Juan XXIII y custodia algunos objetos pertenecientes a él. La escultura del

Papa Juan XXIII es obra de A. Verdi (1989). BCAPILLA DEL SANTO CRUCIFIJO (1856): frescos de A. Guadagnini (1862), esculturas de I. Fraccaroli (1866) y estucos de L. Pagani. Esta capilla custodia el Santísimo Sacramento: es, por tanto, lugar de oración y de absoluto silencio.

La obra más importante es el Martirio de san Alejandro, es un impresionante reclamo visual ofrecido desde el altar mayor obliga, sin duda alguna, a alzar la vista al ciclo pictórico del coro. El lienzo más antiguo y grande de la monumental serie es el que se encuentra en el centro, pintado por el pintor napolitano Nicola Malinconico en 1694.

El martirio como extremo testimonio de fe. El autor preparó el episodio de la decapitación del Santo (sucedida en el s. IV) sobre un escenario de piedra. El mártir se había negado a ofrecer un sacrificio a los Dioses (de ahí la presencia de un abatido ídolo de piedra cerca de él) para hacerse testigo de Cristo. La fuerza y la convicción de la fe lo alejan de lo que le está ocurriendo, estáticamente concentrado en el cielo y en Dios, traído hasta aquí por los ángeles sobre un cúmulo de nubes. Los gestos cargados de los presentes alcanzan su culmen en la figura femenina en primer plano (Santa Grata), vestida de forma suntuosa y teatralmente desesperada, lista para hacer el gesto que seguirá al martirio: recoger la cabeza y las vestiduras del Santo para ofrecerle una digna sepultura.

El resto de la tarde paseamos por la calle más comercial Via Bartolomeo Colleoni y la Via Gombito en busca de alguna ganga, que nunca aparece.

Llegamos hasta otro de los iconos de Bérgamo es la Torre de Adalberto (GPS N45.7058625 E9.6589014), situada Plaza Lorenzo Mascheroni, 5, 24129 Bérgamo.

Construida bajo el auspicio de la familia Crotta durante el siglo XII, fue rebautizada poco después como Torre de Adalberto en memoria del conde y obispo Adalberto, que fue gobernador de Bérgamo a finales del siglo IX, durante un período en que la ciudad fue continuamente asediada por los invasores, cumpliendo la función de prisión para todos aquellos que eran capturados. Es el único testimonio que se conserva del cinturón defensivo que rodeaba la ciudadela, formada por once torres, zanjas y puentes levadizos. Nos tendremos que conformar con verla desde fuera, ya que no se puede visitar su interior.

No podemos abandonar Bérgamo sin ver la Chiesa di Sant'Agata nel Carmine (GPS N 45.705225 E9.6604103), situada Via Bartolomeo Colleoni, 29, 24129 Bergamo, entrada gratuita. Horario: 7,00 a 19,00 horas.

La iglesia tiene su origen en 1357, es de una sola nave con cinco capillas a los lados, de planta longitudinal, de estilo clásico del siglo XVII con acentos barrocos, fue construida bajo auspicios de la orden religiosa de los umiliati, pasando posteriormente a titularidad de los carmelitas.

En 1453 fue consagrada, siendo reconsagrada en 1489. Después de varias reformas, en 1797, durante la ocupación napoleónica, fue desconsagrada, situación que solo duró dos años. En 2012 sufrió una profunda restauración, debido al mal estado en que se encontraba. La fachada de la iglesia es muy simple; el interior se compone de una nave con cinco capillas en cada lado, siendo la más destacada la Cappella Juvarra, dedicada a la Virgen del Carmen, con un precioso altar barroco. Es también muy interesante el claustro del siglo XIV, que formaba parte del Monasterio de los Teatinos.

Día 5 de Agosto (lunes)
Ruta: Bérgamo-Bolzano Distancia 234, tiempo 2h38'

El día 5 comienza en la magnífica área de autocaravanas de Bérgamo. Hacemos un vaciado y llenado muy rápido, pagamos los 20 euros y salimos pitando.

Nuestro siguiente destino es la ciudad de Bolzano, nos separan 233 km camino de los Alpes austriacos.

Desgraciadamente nos metemos en varios atascos monumentales porque la mitad de los italianos quieren ir a Venecia y la otra mitad al lago di Garda.

Llegamos a Bolzano a las 14;00 horas, cinco horas y por peajes. El área de autocaravanas de Bolzano GPS N 46.4730559 E11.337354, situada en 7 Via Maso della Pieve Bolzano, Trentino-Alto Adigio. Es un tanto rocambolesca por lo variopinto de las personas que viven. El precio es de 8 a 19;00 horas 1 euro, después gratis. Luz 0.25€., hora. Los vecinos no creo que paguen nada. Muchos italianos en autocaravana llegan y les da miedo entrar.

Aprovechamos que enfrente hay una caseta de un turco que hace comida Pizzeria Kebap Grill, GPS N46.4725891 E11.3371445, nos apuntamos porque a las 14;00 horas será difícil comer en la ciudad.

El área está enfrente del cementerio y del tren. El bus 10A precio 1;50 € nos deja en el mismo centro de la ciudad.

Bolzano es una ciudad donde se habla alemán. Mirando su historia ha pasado de Alemania a Austria, luego a Italia, después a Austria y en 1918 con la rendición de la Primera Guerra Mundial paso a Italia para restañar las heridas. Pero básicamente se sienten y viven como alemanes.

Lo primero que vemos es el exterior de la catedral de estilo románico-gotico GPS N46.4973558 E11.3534147, Del exterior destacan los sillares de piedra de cinco colores: blanco, ocre, rojo, negro y amarillo.

Se encuentra en la Piazza del Duomo, en el centro de Bolzano. Esta plaza es un punto focal de la ciudad, rodeada de edificios históricos que complementan la arquitectura de la catedral. La plaza está siempre animada y es un lugar ideal para disfrutar de la atmósfera de Bolzano, ya sea durante el día o por la noche, cuando la catedral se ilumina.

La Catedral de Bolzano, también conocida como Catedral de Santa María Assunta (en italiano Cattedrale di Santa Maria Assunta), es una de las principales iglesias de la ciudad de Bolzano, en el norte de Italia, en la región de Tirol del Sur.

La construcción de la catedral comenzó en el siglo XII, aunque el edificio actual es una mezcla de estilos arquitectónicos debido a varias remodelaciones a lo largo de los siglos. El edificio original era románico, pero la catedral ha sufrido reformas importantes a lo largo del tiempo, lo que ha dado lugar a una combinación de estilos, incluyendo el gótico y el renacentista.

Su estilo arquitectónico es principalmente gótico, con una fachada impresionante. La catedral tiene una estructura de tres naves, una torre campanario y una hermosa puerta principal que presenta detalles escultóricos. Uno de sus elementos más notables es su techo de tejas vidriadas, que es colorido y representa una característica distintiva de la catedral.

El interior de la catedral es igualmente impresionante, con frescos y una serie de detalles artísticos que incluyen esculturas y altarpieces. También se pueden encontrar diversos elementos de arte sacro, y la catedral alberga varias capillas dedicadas a diferentes santos.

La Catedral de Bolzano alberga varias obras de arte de gran importancia, que reflejan su rica historia y la influencia de diferentes períodos artísticos. Algunas de las más destacadas son:

En las paredes interiores de la catedral se pueden encontrar frescos medievales que datan de los siglos XIV y XV. Estos frescos decoran tanto el interior como algunas de las capillas laterales de la catedral. Muchas de estas pinturas están inspiradas en la tradición religiosa medieval y representan escenas de la vida de Cristo, la Virgen María y varios santos.

El ciclo de la vida de la Virgen: Este ciclo fresco, uno de los más importantes de la catedral, cubre varios episodios de la vida de María, desde su nacimiento hasta su asunción. Los frescos fueron pintados por artistas anónimos de la escuela gótica en el siglo XIV.

En el altar mayor de la catedral se encuentra un retablo renacentista que data del siglo XVI. Este retablo fue creado por el pintor tirolés Hans Schnatterpeck, quien fue uno de los artistas más influyentes de la región en esa época. La obra es una muestra excelente del arte religioso de la región y destaca por su detallado estilo renacentista.

El altar de San Juan Bautista tiene un retablo donde se encuentran escenas de la vida de San Juan Bautista, uno de los santos más venerados en la tradición cristiana.

Una de las piezas más representativas es el Cristo en la Cruz de estilo gótico, que se encuentra en una de las capillas laterales de la catedral. Esta obra refleja la influencia del arte medieval en la representación de la crucifixión de Cristo, con un fuerte enfoque en el sufrimiento y la emoción.

El altar de la Virgen María, ubicado en una de las capillas laterales, tiene una escultura de la Virgen María que es una de las piezas más veneradas en la catedral. La imagen de María, que data de la Edad Media, está representada con un estilo sobrio pero muy expresivo. La devoción a la Virgen ha sido central en la vida religiosa de la ciudad y la región.

Aunque no es una obra de arte en el sentido clásico de una pintura o escultura, el techo de tejas vidriadas de la catedral es uno de sus elementos más icónicos. Este techo, con sus tejas de colores brillantes, es una representación única del estilo gótico tardío. Las tejas, con sus patrones geométricos y colores vivos, son una característica que distingue a la catedral de otras iglesias de la región.

El púlpito gótico de la catedral es una obra maestra del arte religioso medieval. Este púlpito de piedra es famoso por sus detallados relieves que representan escenas bíblicas, como la vida de Cristo y de la Virgen. El diseño gótico del púlpito es elegante y al mismo tiempo tiene un toque de realismo en la manera en que las figuras humanas están esculpidas, lo que aporta dinamismo a las escenas.

La Capilla de San José se conserva una interesante colección de esculturas de madera y pinturas que representan a San José, el esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. La capilla tiene una atmósfera tranquila y reverente, y las obras de arte en ella destacan por su detallado trabajo en madera y su enfoque en la vida de la Sagrada Familia.

Las vidrieras de la catedral también son una pieza importante de su arte. A lo largo de la nave central y las capillas laterales, se pueden observar hermosas vidrieras que representan escenas bíblicas y figuras de santos. Estas vidrieras no solo tienen un valor artístico, sino también simbólico, ya que filtran la luz que entra en el edificio, creando una atmósfera espiritual única.

En el siglo XIX, la catedral recibió una importante escultura de Cristo conocida como el Cristo de la Misericordia. Esta obra fue creada por el escultor tirolés Hermann Klotz y representa a Cristo con una postura de misericordia y compasión, ofreciendo consuelo a los fieles. La escultura es un reflejo del estilo neoclásico, con un enfoque en la figura humana y su expresión de paz.

En la catedral también se puede ver un crucifijo de madera de gran tamaño, que es una pieza de notable belleza y simbolismo. Esta escultura, que data de la Edad Media, es uno de los pocos ejemplos de arte religioso medieval que se conserva intacto en la catedral. La figura de Cristo crucificado está tallada con gran detalle y expresión, lo que añade una dimensión emotiva al espacio.

En una de las capillas laterales se puede encontrar una escultura de la Piedad, que representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo muerto de Cristo tras su crucifixión. Esta obra es especialmente conmovedora y está rodeada de un ambiente muy solemne y reverente. La escultura es una de las piezas más emotivas de la catedral, mostrando el sufrimiento y la compasión de la Virgen.

Muy cerca está la iglesia de los Franciscanos (Chiesa dei Francescani), también conocida como la Iglesia de San Antonio o Iglesia de los Frailes Menores, es una importante iglesia histórica ubicada en la ciudad de Bolzano, en el Tirol del Sur, Italia GPS N46.5007445 E11.3524864. Esta iglesia está vinculada a la orden de los Franciscanos, una de las órdenes religiosas más importantes de la Iglesia Católica.

La iglesia fue fundada en el siglo XIII, en tiempos de la expansión de la orden franciscana en Europa. Los Franciscanos llegaron a Bolzano alrededor del año 1221, y la iglesia fue construida para servir como su centro religioso en la ciudad. Durante siglos, la iglesia ha sido un lugar clave para la comunidad religiosa local, especialmente en relación con la vida de los franciscanos, que siguen la doctrina de San Francisco de Asís.

El diseño arquitectónico de la iglesia es principalmente gótico, y presenta una estructura bastante sobria, acorde con el estilo de vida austero de los franciscanos. La fachada exterior es relativamente simple, pero la iglesia tiene una nave única con una bóveda de ojiva, que es típica del estilo gótico. La iglesia es conocida por su atmósfera tranquila y de recogimiento, lo que la hace un lugar ideal para la oración y la meditación.

El interior de la iglesia es notable por su sencillez y serenidad. Aunque tiene algunos elementos de arte sacro, la decoración no es excesiva, siguiendo el espíritu de pobreza y humildad que caracterizó a San Francisco. Algunas de las características más destacadas del interior incluyen:

En el interior de la iglesia se pueden encontrar frescos de estilo gótico tardío que representan escenas religiosas, como figuras de santos y episodios de la vida de Cristo. Estos frescos son especialmente interesantes porque nos muestran el arte sacro medieval en una iglesia de una orden que enfatizaba la humildad.

El altar está dedicado a San Antonio de Padua, el santo patrón de la iglesia. La imagen de San Antonio, un santo muy venerado dentro de la tradición franciscana, es una de las piezas más significativas del interior.

La iglesia también alberga un órgano histórico que ha sido restaurado y es utilizado en conciertos y celebraciones litúrgicas. El órgano es una pieza valiosa tanto por su sonoridad como por su antigüedad.

La iglesia de los Franciscanos está adyacente a un claustro, que es un espacio tranquilo y cerrado, típico de las iglesias de la orden franciscana. El claustro es un lugar de reflexión y retiro, con arcos góticos y un jardín interior. Es un lugar ideal para aquellos que buscan un espacio de paz en medio del bullicio de la ciudad.

La iglesia también tiene una cripta que es de interés tanto para los fieles como para los historiadores del arte. En la cripta se encuentran varias tumbas y monumentos funerarios que datan de épocas pasadas, algunos de los cuales son los restos de miembros de la comunidad religiosa que sirvieron en la iglesia a lo largo de los siglos.

Junto a la iglesia, los franciscanos también establecieron un convento que servía como su hogar y lugar de formación. A lo largo de los siglos, el convento ha sido un importante centro de espiritualidad, estudios y trabajo social para la comunidad. Actualmente, el convento sigue siendo un lugar de vida religiosa y algunas veces se organizan actividades pastorales o comunitarias.

La iglesia está vinculada al legado de San Francisco de Asís, conocido por su amor a la naturaleza, su devoción a la pobreza y su énfasis en la humildad. Los franciscanos se distinguen por su enfoque en la vida sencilla y austera, lo que se refleja en el diseño sobrio de la iglesia y el convento. Esta atmósfera de recogimiento y simplicidad la convierte en un lugar de peregrinaje espiritual, especialmente para aquellos que siguen los valores franciscanos.

Adyacente se encuentra su claustro, con cuatro galerías irregulares. En algunos lados conserva los frescos originales. El claustro conecta la iglesia de los Franciscanos con el resto de las instalaciones del convento. Desde el claustro, los frailes podían acceder fácilmente a la iglesia para sus celebraciones litúrgicas. Esta proximidad simboliza la importancia de la oración continua y la vida religiosa en la tradición franciscana, en la que se busca la unión constante con Dios.

El claustro está construido en el estilo gótico, lo que lo hace muy representativo de la arquitectura medieval religiosa. Los arcos puntiagudos y las columnas del claustro reflejan la sobriedad y elegancia del período, mientras que los detalles decorativos, aunque sencillos, tienen un cierto aire de refinamiento. Esta simplicidad es coherente con el espíritu franciscano, que enfatiza la vida austera y la humildad.

En el centro del claustro, tradicionalmente, se encuentra un jardín. Aunque las plantas específicas pueden haber cambiado a lo largo de los siglos, los claustros generalmente tienen un jardín que sirve como un lugar de paz y retiro para la meditación. El jardín simboliza el Edén y es un lugar donde los monjes podían meditar sobre la creación y la belleza natural, siguiendo los principios franciscanos de humildad y comunión con la naturaleza.

Uno de los elementos más característicos del claustro es su serie de columnas y arcos. Las columnas, que a menudo están decoradas con detalles simples pero elegantes, sostienen los arcos que rodean el jardín. Estos arcos crean una atmósfera de serenidad, proporcionando sombra y resguardando el espacio de los ruidos exteriores. Los arcos apuntados son una característica típica del gótico temprano, y el claustro de los Franciscanos de Bolzano tiene una disposición que permite que la luz entre suavemente, creando un ambiente adecuado para la oración y la reflexión.

En algunas partes del claustro y las paredes del convento, se pueden encontrar frescos medievales, aunque no en tan abundante cantidad como en la iglesia principal. Estos frescos, de estilo gótico, representan escenas bíblicas o figuras religiosas. Si bien los frescos en el claustro no son tan conocidos o tan elaborados como los que se encuentran en la iglesia, ayudan a agregar profundidad espiritual al lugar, creando una atmósfera de sacralidad y conexión con lo divino.

El claustro siempre ha sido un lugar de retiro espiritual para los franciscanos. De hecho, los claustros en los conventos franciscanos, en general, servían como espacios para la oración, la reflexión personal y el estudio de los textos sagrados. Es probable que en este claustro los frailes pasaran largas horas en silencio y meditación, alejados del bullicio del mundo exterior. La paz que emana del claustro es una característica que sigue existiendo hasta hoy.

Aunque el claustro se asocia principalmente con el retiro espiritual, también era un lugar donde la comunidad franciscana interactuaba de manera comunitaria. En los conventos, el claustro era donde los frailes compartían momentos de convivencia y reforzaban su sentido de hermandad. Era un lugar intermedio entre los espacios de oración más solemnes (como la iglesia y la capilla) y los más cotidianos (como las salas del convento).

Más adelante vamos hasta el castillo Mereccio, del siglo XIII, es muy pequeño, pero precioso por su enclave en el centro de un viñedo, ahora con uvas. El Castillo de Mareccio (Castel Mareccio) GPS N46.503415 E11.3497721, es uno de los castillos más importantes y pintorescos de la región del Tirol del Sur. Este castillo medieval es conocido por su belleza arquitectónica, su ubicación estratégica y su conexión con la historia de la ciudad.

Hoy en día, el Castillo de Mareccio se utiliza para una variedad de propósitos. Es un lugar popular para eventos como bodas, banquetes, conferencias y conciertos, aprovechando su hermoso entorno y su conexión con la tradición vinícola de la región. Además, el castillo está abierto a los turistas, quienes pueden explorar sus hermosos jardines, viñedos y patios, y disfrutar de las vistas espectaculares.

El Castillo de Mareccio se encuentra al sur de Bolzano, cerca de la entrada del Valle de Adige, en una zona rodeada de viñedos. Su ubicación es especialmente destacada por ofrecer unas vistas panorámicas sobre la ciudad de Bolzano y el paisaje circundante, con el río Adige fluyendo cerca.

El castillo fue construido alrededor del siglo XIII por una familia noble de la región, probablemente la familia Mareccio, aunque también se conoce con otros nombres, como Castel Maresch o Castel di Mareccio. La historia del castillo está ligada a diversas familias nobles locales y a su función como residencia fortificada.

A lo largo de los siglos, el castillo pasó por varias modificaciones y reformas, adaptándose a los cambios en la arquitectura medieval y renacentista. En sus inicios, Mareccio tenía una función defensiva, aunque con el tiempo fue transformándose en una residencia elegante.

El Castillo de Mareccio es un ejemplo de arquitectura medieval que combina elementos fortificados con características residenciales y de lujo. Algunas de las principales características arquitectónicas son:

El castillo tiene una serie de torres de aspecto defensivo, lo que le da un aire medieval, aunque no fue una fortaleza en el sentido estricto, sino más bien una residencia de campo.

El castillo cuenta con varios patios interiores que brindan una atmósfera tranquila y cerrada, típica de la arquitectura medieval.

En algunas partes del castillo se pueden ver frescos decorativos que embellecen las fachadas y proporcionan una atmósfera encantadora.

El castillo está rodeado de murallas y, aunque no tiene una fortaleza imponente, mantiene un aire de fortificación medieval con su entrada protegida por un puente levadizo.

El interior del Castillo de Mareccio está decorado con muebles antiguos y pinturas que datan de diferentes épocas. Algunas de las habitaciones han conservado el estilo de la nobleza medieval, con techos adornados y detalles que reflejan la importancia de las familias que habitaron el castillo.

Una de las características distintivas del castillo es su estrecha relación con la viticultura. Mareccio está rodeado de viñedos que producen algunos de los mejores vinos del Tirol del Sur. De hecho, el castillo ha sido utilizado no solo como residencia, sino también como casa vinícola en diferentes períodos de su historia. Actualmente, los viñedos del castillo siguen siendo una de las atracciones más importantes de la región y es común ver visitas guiadas que incluyen una degustación de vinos locales.

El castillo ha sido sometido a diversas restauraciones a lo largo de los siglos, y en la actualidad está bien conservado. Ha sido restaurado para mantener su belleza original, pero también se ha modernizado en ciertos aspectos para adaptarlo a su función como lugar de eventos y actividades turísticas.

Marchamos hasta la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (Chiesa del Sacro Cuore di Gesù) de Bolzano GPS N46.5008936 E11.3485528, es una iglesia relativamente moderna, especialmente si la comparamos con las iglesias medievales de la ciudad, pero tiene una gran importancia tanto en el ámbito religioso como arquitectónico. Aquí tienes más detalles sobre esta iglesia:

La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús está situada en el distrito de Gries, una zona de Bolzano que se encuentra al oeste del centro de la ciudad. Esta iglesia se erige en un área en crecimiento a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que refleja un período de expansión urbana en Bolzano durante esa época.

La iglesia fue construida a principios del siglo XX, entre 1904 y 1912, en un momento en que la ciudad experimentaba una gran expansión. Esta construcción se vio influenciada por el creciente número de habitantes y la necesidad de nuevas instalaciones religiosas para la comunidad. La iglesia fue erigida bajo la dirección de la comunidad católica local, con un enfoque en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, un tema popular en la Europa cristiana de la época.

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se refiere al amor divino de Jesucristo hacia la humanidad, y esta iglesia fue construida como un centro de adoración y reflexión sobre este aspecto central de la fe cristiana.

La Iglesia del Sagrado Corazón tiene un estilo arquitectónico neogótico. Esta corriente se inspira en el gótico medieval, pero con ciertos toques y detalles más modernos, típicos de los movimientos del siglo XIX y principios del XX.

La fachada de la iglesia presenta una gran ventana circular en su parte superior, conocida como rosetón, que es característica del estilo gótico. La puerta principal está adornada con detalles ornamentales que invitan a la reflexión espiritual.

Uno de los elementos más impresionantes de la iglesia es su campanario, que se eleva hacia el cielo, dándole al edificio una gran presencia en el paisaje urbano de Bolzano. La torre es una de las características más visibles de la iglesia, lo que la convierte en un punto de referencia en el barrio.

El interior de la iglesia es igualmente impresionante. Cuenta con naves amplias, un altar mayor dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y diversas capillas laterales dedicadas a otros aspectos de la devoción católica. El diseño de las vidrieras es también un aspecto destacable, representando escenas religiosas y agregando color a la atmósfera interior.

El interior de la iglesia está decorado con varios elementos artísticos que refuerzan su mensaje espiritual:

Aunque el arte en el interior no es tan extenso como el de otras iglesias más antiguas, la iglesia presenta una serie de frescos y pinturas que representan escenas de la vida de Cristo, con especial énfasis en el Corazón de Jesús.

El altar es el centro del culto en esta iglesia, y su diseño está pensado para reflejar la devoción al Corazón de Jesús. Este altar tiene una gran imagen de Cristo con el corazón expuesto, un símbolo de amor y sacrificio.

Las vidrieras de la iglesia son otra característica importante, ya que representan escenas bíblicas y santos, y añaden un toque colorido y espiritual al interior, especialmente cuando la luz del sol atraviesa los cristales de colores.

La iglesia es un lugar importante para los fieles devotos del Sagrado Corazón de Jesús, una devoción que tiene su origen en el siglo XVII y que se expandió a lo largo de los siglos XIX y XX. El culto al Sagrado Corazón enfatiza el amor divino de Cristo hacia la humanidad, y la iglesia en Bolzano es un centro para los que siguen esta devoción, especialmente durante la fiesta del Sagrado Corazón, que se celebra anualmente en muchas iglesias católicas.

El resto de la tarde la vamos a dedicar para visitar el centro histórico de Bolzano es un lugar fascinante donde la arquitectura medieval, renacentista y barroca se combina con influencias modernas, dando lugar a un entorno urbano único. La ciudad, situada en la región del Tirol del Sur, ha sido influenciada por una mezcla de culturas a lo largo de su historia, especialmente por la italiana y la austriaca. Esto se refleja claramente en su arquitectura, que presenta una rica variedad de estilos, desde los edificios medievales en el casco antiguo hasta las construcciones de los siglos XIX y XX. Aquí te doy una visión general de la arquitectura más destacada del centro histórico de Bolzano.

El casco antiguo de Bolzano conserva varios edificios de su época medieval, que le dan un carácter distintivo y encantador. Estos edificios están construidos principalmente en piedra y tienen un aire de fortaleza, con torres y murallas que eran comunes en las ciudades medievales.

Calle de los Cerdos (Via dei Porci) es una de las calles más antiguas de Bolzano, famosa por sus edificios de estilo medieval. La Calle de los Cerdos está llena de construcciones con arcos de medio punto y detalles góticos. Aquí es posible ver cómo los edificios antiguos se conectaban de forma compacta, lo que era típico de las ciudades medievales fortificadas.

La Piazza del Municipio (Plaza del Ayuntamiento): En esta plaza se encuentran varios edificios de la época medieval, incluidos algunos edificios con techos de madera y fachadas de piedra. El Ayuntamiento de Bolzano tiene una fachada con detalles góticos que remiten a esa época.

A lo largo del siglo XVI, Bolzano comenzó a florecer como una ciudad importante, y durante esta época, muchos edificios fueron renovados o nuevos edificios fueron construidos en un estilo renacentista. El Renacimiento en Bolzano se caracteriza por la simplicidad, la elegancia y la influencia del arte y la arquitectura del Rinascimento italiano.

Este es un excelente ejemplo de arquitectura renacentista en Bolzano. El palacio tiene una fachada con arcos de medio punto y una distribución simétrica que era típica de la época.

Muchos edificios en el centro histórico tienen portales y ventanas renacentistas con detalles decorativos sencillos y proporcionados. La influencia italiana se puede ver claramente en la elegancia de las fachadas y la utilización de materiales como la piedra y el mármol.

A lo largo del siglo XVII y XVIII, la ciudad experimentó la influencia del barroco, particularmente después de la contrarreforma, cuando la Iglesia católica promovió el estilo para expresar el poder y la grandeza de la fe.

Esta iglesia es uno de los ejemplos más destacados de arquitectura barroca en Bolzano. Su interior es muy ornamentado, con frescos en el techo y detalles decorativos que reflejan la grandiosidad de este estilo.

En el centro histórico de Bolzano, es común ver palacios con fachadas decoradas con detalles barrocos, como molduras, cornisas y ventanas de formas decoradas. Las calles del casco antiguo están llenas de edificios con detalles de yeso y ventanas con contraventanas de madera.

A medida que la ciudad avanzaba hacia el siglo XIX y XX, y con la influencia de la monarquía austriaca, comenzaron a aparecer estilos más modernistas. Bolzano fue sometida a una reforma urbanística a finales del siglo XIX, lo que trajo una renovación en algunas áreas y un cambio en la arquitectura.

El Teatro Cívico de Bolzano es un ejemplo de arquitectura neoclásica. El edificio tiene una fachada simétrica y elegante, con columnas clásicas y un diseño que hace referencia al estilo romano.

A principios del siglo XX, en Bolzano se construyeron varios edificios con una clara influencia del modernismo o art nouveau. Las fachadas de algunos edificios presentan detalles curvos y decoraciones florales, típicas de este estilo. Un ejemplo destacable es el Palazzo degli Uffici.

El estilo tiroliano es muy característico de la región del Tirol del Sur y se refiere a un estilo arquitectónico que combina elementos alpinos con tradiciones arquitectónicas austriacas e italianas.

En el centro histórico de Bolzano, especialmente en el área más cercana a las montañas, se pueden encontrar muchas casas tirolesas con techos a dos aguas, balcones de madera y fachadas pintadas con motivos florales. Este estilo es típico de las casas rurales de la región.

Las decoraciones de madera tallada y las puertas de hierro forjado son elementos comunes en la arquitectura tirolesa que se pueden ver en las viviendas y edificios históricos de Bolzano.

A partir del siglo XX, la ciudad también vio la construcción de edificios de estilo funcionalista y modernista, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.

En el siglo XX, los edificios de Bolzano comenzaron a incorporar un estilo más racionalista y moderno, con un énfasis en la funcionalidad. Estos edificios presentan líneas limpias, fachadas de vidrio y formas geométricas, en contraste con los estilos anteriores.

Uso del vidrio y el acero: A medida que Bolzano se desarrollaba, especialmente en áreas más modernas, los edificios comenzaron a incorporar materiales como el vidrio y el acero, dándole a la ciudad una mezcla de lo tradicional y lo moderno.

La Plaza Walther, en el centro de la ciudad, es uno de los puntos neurálgicos de Bolzano y está rodeada de edificaciones de diferentes estilos, desde edificios medievales hasta construcciones neoclásicas y modernistas. Esta plaza es un buen ejemplo de cómo la ciudad ha sabido fusionar lo antiguo con lo moderno, lo italiano con lo austriaco.

Una de las atracciones es su variopinto mercado, aunque los precios son para turistas, en una esquina está la Fuente de Neptuno.

Las calles principales de Bolzano son con galerías de pequeñas tiendas lo que permite ir de compras en invierno sin mojarse o sin mucho frío. Es muy parecida a Berna en Suiza o Palencia en España.

Poco más que contar de la visita a la ciudad de Bolzano, solamente nos queda volver a la parada de bus que nos deja en la puerta del cementerio, justo enfrente del área de autocaravanas para descansar.

Día 6 de Agosto (martes)
Ruta: Bolzano-Vipiteno (Italia) distancia 70 km; distancia 56'

El día 6 comienza en el área de autocaravanas de Bolzano, hemos pasado una de las noches más tranquilas en el interior del campamento siux. Hacemos un rápido reset para vaciar y llenar. Poco antes de abandonar el campamento llegan cinco coches de carabineros y uno de la policía local, imagino que era para controlar un poco el campamento y no se desmadre porque no creo que les digan nada, ninguno tiene el tiquet del parking, las botellas de gas están en la calle y sus cocinas al aire libre, el fregado en el grifo común.

Cuando salimos nos quedamos mirando cómo se desarrolla la película y cuál es el desenlace, la policía local nos indica si nos pueden ayudar, No, nosotros ya nos marchamos.

Nuestro siguiente punto es la vecina población de Vipiteno en Italiano o Sterzing en Alemán, no hemos conseguido saber su historia, pero imaginamos que sería semejante a Bolzano. Si vemos que casi todo está rotulado en alemán y que es el idioma hablado mayoritariamente.

La historia de Vipiteno, como parte de la región de Trentino-Alto Adige, ha experimentado varios cambios de nacionalidad a lo largo de su historia, especialmente debido a su ubicación estratégica en los Alpes. Originalmente, la zona fue parte del Imperio Romano y, tras la caída de este, pasó a ser influenciada por diversos grupos y culturas.

Durante la Edad Media, Vipiteno formó parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, en el siglo XIX, tras las guerras de independencia italianas y la unificación de Italia en 1861, la región pasó a ser parte del Reino de Italia. Este cambio fue significativo, ya que la población de Vipiteno es mayoritariamente de habla alemana, lo que ha llevado a tensiones culturales y políticas a lo largo de los años.

Después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, Vipiteno y el resto de Trentino-Alto Adige fueron cedidos a Italia tras el Tratado de Saint-Germain. Durante la Segunda Guerra Mundial, Vipiteno, al igual que el resto de la región de Trentino-Alto Adige, se vio afectada por la ocupación y los conflictos que marcaron esa época. Al inicio de la guerra, Italia era parte del Eje, aliada con la Alemania nazi. Esto tuvo un impacto significativo en la vida de los habitantes de Vipiteno, que, como muchos en la región, eran de habla alemana y tenían vínculos culturales con Alemania.

En 1943, tras la caída del régimen fascista de Mussolini, Italia firmó un armisticio con los Aliados, lo que llevó a una ocupación alemana en el norte del país. Vipiteno fue ocupada por las fuerzas alemanas, y la región se convirtió en un área de conflicto, con la población civil sufriendo las consecuencias de la guerra. Durante este tiempo, muchos habitantes fueron reclutados para el servicio militar o se vieron obligados a trabajar para el esfuerzo bélico.

La guerra también trajo consigo la resistencia y la lucha contra la ocupación. Grupos de partisanos operaron en la región, llevando a cabo acciones contra las fuerzas alemanas y colaborando con los Aliados. La población local, en muchos casos, se vio atrapada entre las fuerzas en conflicto, lo que complicó aún más su situación.

Al final de la guerra, en 1945, Vipiteno fue liberada y, tras el conflicto, la región fue objeto de tensiones políticas y culturales debido a su diversidad étnica. La experiencia de la guerra dejó una huella duradera en la comunidad, y la memoria de esos tiempos sigue presente en la historia de Vipiteno.

Hoy en día, Vipiteno es un ejemplo de convivencia cultural, donde se hablan tanto el italiano como el alemán, y se celebran tradiciones de ambas culturas.

Antes de llegar a Vipiteno nos acercamos a las afueras donde se encuentra el Castillo de Tasso, tiene un pequeño parking donde podemos dejar la autocaravana GPS N46.878247 E11.445598, gratuito y situado en un lugar precioso.

Comenzamos la visita a Vipiteno por el castillo de Tasso entada 39 euros, se encuentra a poca distancia de Vipiteno, lo que lo convierte en una excursión popular para quienes visitan la ciudad. Se puede acceder caminando a través de un sendero empinado o, en algunas ocasiones, en transporte público o privado, lo que lo convierte en un destino accesible para turistas y locales.

Una de las características más impresionantes del castillo es su ubicación. Desde sus murallas y torres, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas espectaculares de Vipiteno, el valle de Valle Isarco, y los imponentes picos de las Dolomitas al fondo. Esto no solo hace que el castillo sea un lugar de gran interés histórico, sino también un sitio perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

El Castillo de Tasso (Castel Tasso) en Vipiteno, o Castel Tasso en italiano, es una fortaleza medieval que data del siglo XIII. Su ubicación estratégica en una colina cercana a Vipiteno no solo lo convirtió en un importante punto de defensa, sino también en un símbolo de la aristocracia local de la región del Tirol. A continuación, te detallo más aspectos históricos y características de este castillo:

El castillo fue inicialmente construido por la familia Tasso, que fue una de las más influyentes de la región. A lo largo de los siglos, el castillo cambió de manos varias veces debido a herencias y disputas entre familias nobles. Su función principal durante la Edad Media fue como fortaleza para proteger la zona de posibles invasiones, especialmente por su cercanía a rutas comerciales importantes que conectaban el norte de Europa con el sur de Italia.

En el siglo XIV, el castillo se expandió, y aunque se le dio un aire más de residencia aristocrática, conservó su carácter defensivo. En este periodo, su importancia como fortaleza militar disminuyó debido al cambio en las técnicas de guerra y la evolución de las armas de fuego.

El castillo tiene una estructura típica de fortaleza medieval, con murallas gruesas, torres de vigilancia y bastiones defensivos. A pesar de las modificaciones a lo largo de los siglos, aún conserva muchas de sus características originales. La torre del homenaje, un elemento distintivo de los castillos medievales, es uno de los puntos más destacados, pues en su época servía para proteger al señor feudal en caso de ataque.

El castillo está rodeado de una gran muralla que protege el complejo, y dentro de la misma se encuentran varios edificios, patios y una pequeña capilla. La entrada principal se realiza a través de una puerta de estilo medieval, que da acceso al patio central. Desde ahí, los visitantes pueden acceder a las distintas estancias del castillo, que incluyen salas históricas, una capilla y los restos de las antiguas murallas.

La familia Tasso es famosa por su influencia en la región. No solo fueron nobles, sino que también tuvieron un gran impacto en el mundo de las comunicaciones. El miembro más conocido de la familia fue Balthasar Tasso, quien fue un importante general y un poeta, y cuyo hijo, Torquato Tasso, es uno de los más grandes poetas italianos de la historia, famoso por su poema épico Jerusalén liberada.

Es importante destacar que la familia Tasso tenía una gran red de mensajeros y correos en Europa, que eran famosos por su eficiencia, lo que contribuyó al legado de la familia y les permitió tener una gran influencia en la región.

A lo largo de los siglos, el castillo sufrió varias renovaciones y restauraciones, y aunque en un tiempo estuvo parcialmente en ruinas, hoy en día es un lugar abierto al público, especialmente para los interesados en la historia medieval del Tirol. El castillo alberga exposiciones sobre la historia local y sobre la familia Tasso, incluidas muestras relacionadas con el legado de Torquato Tasso.

Además, el castillo se utiliza ocasionalmente para eventos culturales y festivales, como conciertos, representaciones teatrales y otras actividades relacionadas con la historia y la cultura del Tirol.

El interior se conserva casi toda la decoración original que para la época de 1300 eran verdaderas innovaciones: cocinas, agua corriente, estufas, revestimientos de madera, etc.

Los Teutones (también conocidos como la Orden Teutónica) desempeñaron un papel importante en la historia medieval de Europa, y su relación con el Castillo de Tasso se encuentra dentro del contexto más amplio de las luchas territoriales y religiosas en la región durante la Edad Media. Es un ejemplo del tipo defensivo medieval transformado en un palacio. En todas las paredes se puede ver el escudo de los caballeros teutones.

La Orden Teutónica, fundada en 1190 durante la Tercera Cruzada en el contexto de las guerras contra los musulmanes en Tierra Santa, inicialmente tenía como objetivo principal ofrecer asistencia a los peregrinos en Tierra Santa y luchar contra los enemigos del cristianismo. Con el tiempo, la orden se expandió hacia Europa Central y del Este, particularmente en territorios como Prusia y la actual Polonia, donde establecieron un fuerte control.

En el caso del Castillo de Tasso, aunque no es el centro principal de la Orden Teutónica, el Tirol fue una región de particular interés para los caballeros teutónicos, especialmente durante los siglos XIII y XIV. Durante este tiempo, los Teutones se involucraron en la política y los conflictos territoriales en toda la región alpina, incluyendo áreas como el Tirol, que en ese momento formaba parte del Ducado de Austria.

En relación con el Castillo de Tasso, hay algunas posibles conexiones con los Teutones, aunque no existe evidencia directa de que la Orden haya tenido un control permanente sobre el castillo o haya establecido su sede allí. Sin embargo, en el contexto de las luchas de poder en la región, es plausible que la familia Tasso estuviera involucrada en alguna forma de alianza o conflicto con la Orden Teutónica.

El Tirol, como una región disputada entre diversas casas nobiliarias y poderes extranjeros, fue escenario de numerosas interacciones entre diferentes órdenes militares, como los Teutones y los Habsburgo, que también tenían intereses en el territorio. En este sentido, las fortificaciones como el Castillo de Tasso podrían haber sido relevantes en la defensa del territorio o como puntos de interés estratégico para las luchas por el control de las tierras de los Alpes.

Además, la familia Tasso, al ser de noble linaje y tener una importante influencia en la región, probablemente tuvo contacto con diversas órdenes militares, incluidos los Teutones. Los castillos en ese momento no solo eran centros de poder local, sino que también servían como lugares de negociación y alianzas entre diferentes facciones, incluidos los caballeros teutónicos.

A lo largo de la Edad Media, el Tirol fue un territorio de gran valor estratégico debido a su ubicación entre Italia y el resto de Europa Central. La región fue un campo de batalla para diversas órdenes, familias nobles, y entidades políticas. Los Teutones, en su expansión hacia el este y sur, estuvieron involucrados en disputas con otras casas y facciones que controlaban el Tirol.

El Castillo de Tasso, siendo un punto fortificado, habría sido un sitio importante en este contexto. Aunque no existen pruebas de una ocupación directa de los Teutones en el castillo, es probable que la familia Tasso tuviera que gestionar sus relaciones con los caballeros teutónicos y otros poderes militares y religiosos de la época.

Nos acercamos al parking de autocaravanas en Vipiteno es el aparcamiento del supermercado EuroSpar GPS N46.892193 E11.436520, situado en 39049 Sterzing, Autonomous Province of Bolzano-South Tyrol, Italia, está habilitado para autocaravanas y ocupan la mayoría del espacio, gratuito, donde su aparcamiento está tomado por más de 25 autocaravanas, nosotros hacemos una pequeña compra de 28 para agradecer su hospitalidad.

Comenzamos las visitas al centro de Vipiteno por el Museo Cívico e Museo Multscher GPS N46.890769 E11.4323729, situado en Via della Commenda, 11, 39049 Vipiteno BZ, Italia, entrada 9 euros. En su interior exponen dentro de un palacio teutón magníficas obras de arte de iglesias cercanas.

El Museo Cívico de Vipiteno está ubicado en un edificio histórico en el centro de la ciudad, lo que le da un carácter único y lo integra dentro del contexto urbano. El edificio que alberga el museo ha sido restaurado y adaptado para permitir una exposición cómoda y moderna de las colecciones, pero sigue conservando su arquitectura original, lo que lo convierte en un interesante contraste entre el pasado y el presente.

Desde su ubicación central, el museo también ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de Vipiteno y su entorno natural.

El museo es accesible para el público general, y es una parada recomendada para aquellos interesados en la historia y cultura del Tirol del Sur. Además, se organizan visitas guiadas para grupos, en las cuales se profundiza más en los detalles de las exposiciones y se proporciona un contexto adicional sobre los eventos históricos que moldearon la región.

También es posible que se realicen actividades educativas y talleres para niños y jóvenes, brindando una oportunidad para que las nuevas generaciones aprendan sobre su patrimonio cultural de una manera interactiva.

El Museo Cívico de Vipiteno alberga una impresionante colección de obras de arte que abarcan varios períodos históricos, desde la Edad Media hasta el Renacimiento y el arte moderno. A continuación, te detallo algunas de las obras de arte más destacadas de la colección permanente del museo, que reflejan tanto el patrimonio religioso como la cultura local y el arte de la región.

El museo contiene una colección significativa de pinturas y retablos religiosos, muchos de los cuales fueron creados durante la Edad Media y el Renacimiento. Estas obras de arte reflejan la devoción religiosa y el estilo artístico de las épocas, con influencias tanto góticas como renacentistas.

El Retablo de San Jorge esta es una de las piezas más destacadas del museo, un retablo medieval que representa escenas de la vida de San Jorge, uno de los santos más venerados en la región. El retablo está pintado con colores vibrantes y detalles minuciosos que capturan la devoción religiosa del período.

Otra obra destacada es un retablo que muestra a la Virgen María con el Niño Jesús, una representación típica de la iconografía medieval cristiana. Este tipo de obra era común en las iglesias de la región y reflejaba tanto la devoción como el estilo artístico gótico de la época.

El museo alberga también varias pinturas que representan la Pasión de Cristo, un tema central en el arte cristiano medieval. Estas obras ofrecen una visión del estilo artístico medieval y la importancia de las narrativas bíblicas en el arte religioso.

La región del Tirol es famosa por su escultura en madera, y el museo cuenta con varias piezas representativas de este arte. Muchas de estas esculturas son figuras religiosas y retrato de santos que fueron encargadas por las iglesias locales durante la Edad Media.

Una de las piezas más conocidas es una escultura de madera de Santa Ana y la Virgen María, que muestra a las dos figuras en un estilo naturalista propio del Renacimiento. La obra refleja la habilidad de los artesanos locales para esculpir en madera y la importancia de la devoción a la Virgen en la región.

También se exhibe una escultura de San José, otra figura central en el arte religioso medieval. Esta pieza destaca por la minuciosidad con la que está esculpida la madera, mostrando la habilidad de los artesanos tiroleses en la creación de figuras devocionales.

El museo también alberga algunas pinturas de paisajes que reflejan la belleza natural del tiempo moderno y de la región alpina de Vipiteno.

Un grupo de pinturas de la escuela tirolesa ilustra los hermosos paisajes de los Alpes, con vistas panorámicas de los valles y montañas que rodean la ciudad. Estas obras muestran la influencia de la naturaleza en la vida de los habitantes locales, y cómo los artistas comenzaron a representar la belleza natural del Tirol.

También existen representaciones artísticas de la ciudad de Vipiteno, donde los artistas locales pintaron escenas de la ciudad medieval, destacando la arquitectura y las calles de la época.

La Escuela Tirolesa de pintura es conocida por sus representaciones de paisajes, escenas rurales y temas religiosos, y el museo cuenta con algunas de las obras de artistas locales que siguen esta tradición.

Algunas pinturas de la escuela tirolesa incluyen retratos de figuras prominentes de la ciudad de Vipiteno y de la región, lo que refleja la importancia de la pintura de retrato en el Renacimiento y Barroco. Estas obras muestran a la élite local de la época, con un énfasis en los detalles de la vestimenta y el entorno.

Otras obras representan escenas de la vida en el campo, como trabajadores agrícolas, pastores y animales, lo que ofrece una visión de la vida rural de la región tirolesa.

El museo también exhibe algunas obras de arte moderno, aunque en menor cantidad, que muestran la evolución del arte en la región.

Pinturas de paisajes y retratos contemporáneos: Estas obras datan de los siglos XIX y XX y muestran la transición hacia el arte moderno. Los artistas locales comenzaron a alejarse de las formas estrictamente religiosas y empezaron a explorar más la naturaleza, el paisajismo y las representaciones de la vida cotidiana.

Se pueden encontrar algunas pinturas románticas de paisajes tiroleses, que fueron populares en el siglo XIX. Estas representaciones de los Alpes y la vida rural muestran la conexión emocional de los artistas con la naturaleza.

Además de las colecciones permanentes, el museo organiza exposiciones temporales de arte contemporáneo y de artistas locales. Estas exposiciones permiten explorar una variedad de estilos y técnicas, y proporcionan un espacio para el diálogo entre el arte clásico y el arte moderno.

La Muerte de la Virgen del Retablo de Sterzing, En comparación con la imponente corpulencia de las figuras de las pinturas del grupo del taller de Multscher, las del Retablo de Sterzing y las obras asociadas con este maestro son más esbeltas y elegantes.

Muy cerca se encuentra la iglesia más importante dedicada a la Virgen del Pantano GPS N 46.8903177 E11.430637, situada 39049 Vipiteno, Bolzano. En el lado derecho tiene un impresionante cementerio.

La Iglesia de Nostra Signora della Palude (Nuestra Señora del Pantano) en Vipiteno tiene una historia interesante. Aunque no es una de las iglesias más grandes o famosas, su ubicación y su tradición religiosa la hacen única.

La iglesia fue construida en el siglo XIV y está vinculada a la leyenda de la Virgen María. Se cuenta que la iglesia fue fundada después de que la Virgen apareció a un pastor que estaba cerca del lago, lo que llevó a la construcción del santuario en este lugar especial.

El edificio tiene un estilo arquitectónico sencillo y austero, que resalta la serenidad del entorno natural. Está rodeado de campos y montañas, creando una atmósfera de paz y contemplación.

A lo largo de los siglos, la iglesia ha sido un lugar de peregrinación, especialmente para los fieles que buscan consuelo espiritual. El lago y la isla en la que se encuentra la iglesia también se consideran símbolos de protección y refugio, lo que refuerza el carácter devoto del lugar.

La primera construcción data del siglo XIV y el interior está formado por esbeltos pilares de mármol blanco de Racines que sostienen la bóveda de la iglesia de tres naves. Los frescos del techo fueron pintados en 1753 por el pintor Adam Molckh. En el altar mayor se pueden ver algunas figuras del retablo de Hans Multscher.

En el altar mayor de la iglesia, se encuentra un retablo que representa a la Virgen María, en su rol de intercesora ante Dios. Este retablo es un ejemplo de arte sacro medieval, con detalles que muestran la devoción popular hacia la Virgen.

El retablo de Hans Multscher es una de las piezas de arte más importantes de la Iglesia de Nostra Signora della Palude en Vipiteno. Este retablo es una obra significativa del Renacimiento y se cree que fue realizado en el siglo XV, específicamente en 1445.

Hans Multscher fue un destacado pintor y escultor alemán de la época gótica, conocido por sus detalladas y expresivas obras religiosas. El retablo de Nostra Signora della Palude es una de sus obras maestras y tiene una profunda relevancia tanto para el arte religioso como para la historia del arte en general.

La obra presenta las características del estilo gótico tardío, con figuras alargadas, detalles expresivos y un fuerte enfoque en la representación emocional de los personajes religiosos. La perspectiva y los detalles de la vestimenta también siguen los ideales del gótico.

El retablo muestra varias escenas de la vida de Cristo y la Virgen María. En la parte central del retablo, se encuentra una representación de la Virgen María en su papel de madre protectora, mientras que las alas del retablo probablemente presentan escenas de la Pasión de Cristo y otros eventos importantes de la vida de Jesús y la Virgen.

Multscher era conocido por su habilidad para usar el color y la luz de manera efectiva. En este retablo, se puede observar el uso detallado del color para dar profundidad y emoción a las figuras religiosas.

Como la iglesia está dedicada a la Virgen María, el retablo refleja la devoción a la Madre de Dios. La figura de María es central en la obra, y se la representa en su papel de intercesora y protectora.

Estilo de la obra: Aunque Multscher tenía un estilo característico influenciado por las tradiciones góticas alemanas, el retablo de Vipiteno también muestra influencias de los artistas italianos contemporáneos, lo que lo convierte en una obra de transición entre el gótico y el Renacimiento.

El retablo de Hans Multscher en la iglesia es una obra impresionante por su belleza, su complejidad y su contexto histórico. Es un testimonio de la devoción religiosa de la época y del talento del artista para capturar la esencia espiritual de las figuras religiosas. Una escultura de la Virgen María se encuentra en el altar principal de la iglesia. La estatua, que es una de las piezas más importantes de la iglesia, está esculpida con un estilo simple pero elegante, representando a la Virgen en su aspecto de madre protectora.

La iglesia también alberga algunas pinturas que datan de los siglos XVI y XVII, muchas de las cuales se centran en temas religiosos como la Virgen María, la vida de Cristo y escenas de la pasión. Estas pinturas reflejan el estilo y la iconografía típica de la época.

En la parte superior del altar mayor, se puede ver un fresco que representa a la Virgen María, que es un elemento artístico significativo para los peregrinos y visitantes de la iglesia.

El interior de la iglesia también cuenta con varios detalles tallados en madera y elementos decorativos que complementan la sencillez del edificio. Los bancos, el altar y otros muebles del interior están finamente decorados, a menudo con motivos florales o símbolos cristianos.

La iglesia, aunque no tiene una vasta colección de obras maestras, es un lugar de gran valor para la comunidad local, tanto por su función espiritual como por las piezas de arte sacro que adornan su interior.

El cementerio se encuentra en una zona pintoresca cerca del lago, lo que le da una sensación de paz y serenidad. Como la iglesia misma, el cementerio se encuentra en una isla en medio del Lago de Vipiteno, lo que lo convierte en un lugar muy especial tanto para los fieles como para los visitantes.

El cementerio tiene una larga tradición y se ha utilizado durante siglos como lugar de descanso para los habitantes de Vipiteno y la región circundante. Está profundamente ligado a la devoción local hacia la Virgen María, quien es la figura central del santuario. A lo largo de los años, ha sido un lugar de oración y meditación para las familias locales.

El diseño del cementerio es sobrio y sencillo, como es común en muchos cementerios rurales de la región alpina. Está compuesto por lápidas y cruces que rinden homenaje a los difuntos, con algunas piedras sepulcrales que datan de siglos pasados. La vegetación que rodea el lugar, junto con las montañas cercanas, crea una atmósfera tranquila y reverente.

Al igual que la iglesia, el cementerio está estrechamente vinculado a las creencias religiosas locales. Es un lugar de descanso para los fieles y un sitio donde se honra a los muertos con una conexión especial a la Virgen María, quien se cree que otorga protección y consuelo a aquellos que reposan allí.

Los fieles que visitan la iglesia de la Virgen del Pantano también a menudo rinden homenaje a los que descansan en el cementerio. Al ser un lugar de peregrinación, la cercanía entre la iglesia y el cementerio fomenta un sentido de continuidad entre la vida, la muerte y la espiritualidad, con la Virgen como un símbolo de esperanza y salvación.

Hay una Lápida de Postumia Victorina de piedra funeraria romana, probablemente del siglo II o III. El d.C., descubierto durante las excavaciones de los cimientos de la iglesia parroquial en 1497, se encuentra hoy colocado en el muro norte del interior de la iglesia.

Después vamos andando hacia el centro de la ciudad, principalmente es una calle principal llena de tiendas con unos precios en rebajas solo para turistas con dinero.

La arquitectura de Vipiteno (Sterzing), una pequeña ciudad situada en el Tirol del Sur (norte de Italia), refleja una mezcla de influencias culturales e históricas, que van desde el románico hasta el renacimiento y el barroco, con una fuerte presencia de estilos alpinos tradicionales. Debido a su ubicación en los Alpes y su historia como una ciudad comercial importante durante la Edad Media, la arquitectura de Vipiteno tiene características únicas que la distinguen de otras ciudades de la región.

Las casas tradicionales de Vipiteno tienen fachadas de colores brillantes y techos a dos aguas, lo cual es típico de muchas aldeas alpinas. El centro histórico conserva edificios medievales bien preservados, con una arquitectura robusta, con detalles de madera y piedra que muestran la conexión con la naturaleza.

Es común ver ventanas con arcos redondeados y pequeños balcones de hierro forjado. Estas características son típicas de la arquitectura medieval y renacentista en la región de los Alpes.

La Plaza Principal es el corazón de Vipiteno y un excelente ejemplo de la arquitectura urbana de la Edad Media. Está rodeada por edificios históricos con arcadas y fachadas decoradas, que a menudo presentan detalles de frescos o pinturas. El espacio abierto de la plaza es un punto focal de la ciudad, utilizado tanto para actividades comerciales como para eventos comunitarios.

En la plaza se encuentran varios edificios importantes, como el Ayuntamiento (Rathaus), un edificio renacentista con una torre que data del siglo XV.

Debido a su ubicación montañosa, Vipiteno cuenta con varios puentes, muchos de ellos construidos de madera, que se integran armónicamente con el paisaje. Estos puentes tienen una función tanto práctica como estética, creando una conexión visual entre las diferentes partes de la ciudad y la naturaleza circundante.

En algunos edificios de Vipiteno se pueden ver las influencias del Renacimiento italiano, especialmente en las fachadas decoradas con frescos o detalles escultóricos. Durante el Barroco, la ciudad experimentó una transformación, con la construcción de iglesias y edificios que incorporaron los elaborados adornos típicos de la época.

El estilo tirolés o alpino está muy presente en las casas, edificios y estructuras de la ciudad. Las fachadas suelen estar decoradas con elementos tradicionales, como balcones de madera, ventanas con contraventanas y detalles de hierro forjado. Las casas están construidas de piedra, madera y materiales locales, adaptándose al clima alpino y a la topografía de la región.

Las casas de Vipiteno (Sterzing) son uno de los aspectos más encantadores de la ciudad y reflejan la rica historia y el carácter único de la región del Tirol del Sur. Estas casas no solo destacan por su belleza arquitectónica, sino también por su funcionalidad adaptada a las condiciones climáticas de los Alpes y su fusión de estilos de diferentes épocas.

Las casas tirolesas en Vipiteno tienen una arquitectura tradicional que combina elementos de la arquitectura alpina y los estilos regionales. Estas casas generalmente están construidas con materiales locales, como piedra y madera, que les permiten resistir las duras condiciones climáticas de la región.

Los tejados a dos aguas (en forma de pico) son característicos, lo que ayuda a evitar que la nieve se acumule en invierno y permite una mayor protección contra las lluvias.

Madera de alta calidad es comúnmente utilizada en los detalles decorativos, balcones y ventanas. Las vigas de madera expuestas, tanto en el interior como en la fachada, son un sello distintivo de estas casas.

Las ventanas suelen tener contraventanas de madera pintadas con colores vivos, y los balcones de madera son una característica común, donde a menudo se colocan flores durante la primavera y el verano.

Las fachadas de muchas casas en el centro de Vipiteno están decoradas con frescos, que a menudo incluyen escenas religiosas, escenas de la vida cotidiana, o símbolos heráldicos. Esta es una característica típica de la arquitectura de la región, especialmente en las casas más antiguas.

Algunos frescos representan temas religiosos, como la Virgen María o escenas de la Pasión de Cristo, reflejando la profunda religiosidad de la población local.

En el centro histórico de Vipiteno, muchas casas presentan arcadas en sus plantas bajas, lo cual es un rasgo distintivo de la arquitectura medieval. Las arcadas no solo embellecen las fachadas, sino que también servían en tiempos pasados como una protección contra el frío y la humedad, y proporcionaban un lugar de comercio y encuentro en la planta baja.

Las arcadas de las casas en la Plaza Principal (Piazza Città) y otras calles del centro permiten que los peatones caminen por debajo, brindando sombra en verano y resguardo durante la lluvia o la nieve.

Algunas casas de Vipiteno datan de épocas del Renacimiento y Barroco, con detalles arquitectónicos más sofisticados que incluyen ventanas de guillotina, bóvedas y adornos más elaborados.

Los detalles ornamentales en las fachadas, como los cornisamentos y marcos de ventanas de piedra, son típicos de estas épocas. Este tipo de arquitectura resalta en algunas de las casas más antiguas y de mayor estatus social en la ciudad.

Vipiteno, siendo parte del Tirol del Sur, tiene una fusión de influencias italianas y alemanas en su arquitectura. Las casas, aunque de origen tirolés, muestran una mezcla entre los estilos italianos, más influenciados por el Renacimiento, y los estilos germánicos, con su énfasis en la solidez estructural y la funcionalidad.

En las fachadas de algunas casas, especialmente en los edificios de mayor importancia histórica, se pueden observar elementos decorativos típicos de la tradición germánica, como los escudos de armas de las familias locales y otras ornamentaciones en madera o piedra.

Las casas de Vipiteno están diseñadas para adaptarse a las particularidades del terreno alpino. Esto incluye la construcción en varios niveles, con espacios interiores aprovechados al máximo debido a las limitaciones de espacio en las zonas montañosas.

Patios interiores y pequeños jardines suelen ser comunes, proporcionando un espacio de relajación o de cultivo de hortalizas y flores. En muchas casas, estos jardines son una parte integral del hogar.

Como muchas casas de las regiones alpinas, las casas en Vipiteno utilizan materiales locales como la piedra para las paredes exteriores y madera para los techos y detalles decorativos. La piedra es utilizada no solo por su durabilidad, sino también porque es muy abundante en las montañas circundantes.

Las techumbres de madera también son típicas, ya que el clima en invierno es muy frío y la madera ayuda a mantener el calor dentro de las casas.

En Vipiteno, se ha hecho un esfuerzo importante por conservar las estructuras históricas y las casas más antiguas del centro histórico. Muchas de las casas de la ciudad han sido restauradas o mantenidas con esmero para preservar su carácter tradicional y su historia.

La ciudad también tiene zonas peatonales donde los edificios antiguos pueden ser apreciados en su totalidad, y se fomenta la conservación del patrimonio arquitectónico local.

Un buen ejemplo de la arquitectura típica de Vipiteno es la Casa de los Vecchi (o Torre de los Vecchi), que es una de las estructuras más emblemáticas de la ciudad. Aunque esta torre tiene una función más de fortificación y de campanario, su presencia entre las casas medievales contribuye al ambiente histórico de la ciudad.

La Torre de los Vecchi se encuentra en el centro histórico de Vipiteno, cerca de la Plaza Principal (Piazza Città). Está rodeada de edificios antiguos, muchas de las cuales son casas con arcadas que datan de la Edad Media y el Renacimiento, lo que le da un carácter distintivo al entorno urbano.

La Torre de los Vecchi se encuentra en el centro histórico de Vipiteno GPS N46.8988175 E11.4287763, cerca de la Plaza Principal (Piazza Città). Está rodeada de edificios antiguos, muchas de las cuales son casas con arcadas que datan de la Edad Media y el Renacimiento, lo que le da un carácter distintivo al entorno urbano.

Aunque la torre se puede admirar desde el exterior, se puede subir para obtener una vista panorámica de Vipiteno y sus alrededores. Desde la parte superior de la torre, los visitantes pueden disfrutar de vistas impresionantes de los tejados de las casas tirolesas, las montañas circundantes y el valle de los alrededores.

La Torre de los Vecchi fue construida en el siglo XV como parte de las murallas defensivas de la ciudad, y en sus inicios tenía la función de torre de vigilancia y parte de las fortificaciones medievales de Vipiteno.

En la Edad Media, las torres de vigilancia eran esenciales para la defensa de las ciudades, ya que permitían avistar posibles invasiones o ataques. Desde su altura, se podía tener una vista panorámica de los alrededores.

La torre tiene una estructura de ladrillo con una altura impresionante que la hace visible desde muchas partes de la ciudad.

La torre fue construida con un estilo medieval que era común en las torres de defensa, con paredes gruesas y ventanas pequeñas para mayor seguridad.

La torre tiene un techo piramidal y un reloj monumental en la parte superior, lo que la convierte en un distintivo del paisaje urbano de Vipiteno.

En la planta baja de la torre, se encuentra el portal principal que permite el acceso a la estructura, mientras que la parte superior se usaba originalmente como observatorio.

El reloj monumental en la Torre de los Vecchi es uno de los elementos más distintivos de la torre. Está ubicado en la parte superior y sigue marcando la hora, lo que le da un aire histórico a la ciudad.

El reloj de la torre ha sido un elemento central para la comunidad a lo largo de los siglos, marcando las horas del día y sirviendo como referencia para los habitantes locales.

Con el tiempo, la torre dejó de cumplir su función original como fortificación defensiva y de vigilancia. En su lugar, se ha utilizado como un símbolo cívico y un emblema arquitectónico de la ciudad.

La Torre de los Vecchi también se asocia con el nombre “Vecchi” (Ancianos) debido a su vinculación con el consejo municipal o la "Asamblea de los Ancianos" que existía en la ciudad medieval. Este consejo tenía un papel importante en la administración y toma de decisiones locales.

Muy cerca, se encuentra la iglesia del santo Espíritu, es de 1399, en su interior está revestida de frescos góticos originales, muchos de ellos representan el infierno y verdaderamente dan miedo, GPS N46.8991193 E11.4307698, situada Piazza Città, 39049 Vipiteno.

La Iglesia del Santo Espíritu de Vipiteno (Sterzing) tiene una rica historia que está estrechamente vinculada con el desarrollo de la ciudad misma. La iglesia es un ejemplo significativo de la arquitectura religiosa del norte de Italia, especialmente del Tirol del Sur, que durante siglos estuvo bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro y tiene una notable influencia germánica y alpina.

La iglesia fue fundada en el siglo XV, aunque la fecha exacta de su construcción varía según las fuentes. Se estima que la construcción comenzó alrededor de 1430 y se completó durante la segunda mitad del siglo XV, en plena época del arte gótico. Fue probablemente erigida por los habitantes de la ciudad y sus alrededores, como una respuesta a la creciente población y la necesidad de un espacio de culto más grande en la región.

La iglesia está dedicada al Espíritu Santo, una de las figuras de la Trinidad cristiana, lo que sugiere un enfoque devocional y espiritual importante en la vida de la comunidad local. Esta dedicación refleja la importancia de la espiritualidad en la región, especialmente en un período donde las tradiciones religiosas eran el centro de la vida diaria.

Durante la Edad Media, Vipiteno era una ciudad importante debido a su posición estratégica en las rutas comerciales entre el norte de Italia y Alemania, así como su cercanía a los Alpes. Como parte de la ciudad medieval, la Iglesia del Santo Espíritu fue un lugar clave de oración y devoción tanto para los comerciantes que pasaban por allí como para los habitantes locales.

Aunque la iglesia fue construida en el siglo XV, experimentó varias renovaciones y ampliaciones a lo largo de los siglos. En los siglos XVII y XVIII, se realizaron trabajos de decoración y renovación del interior, donde se agregaron elementos del estilo barroco. Las pinturas, los frescos y las esculturas fueron actualizados para reflejar los cambios en los estilos artísticos de la época.

Durante el siglo XIX, la iglesia experimentó algunos cambios menores, pero continuó siendo un centro de culto importante en la ciudad. En el siglo XX, como muchas otras iglesias en Europa, sufrió los efectos de las guerras mundiales y de los cambios sociales que afectaron a la región.

Frescos de la Nave Principal: Los frescos en las paredes de la iglesia son una de las características más llamativas. En particular, los frescos de la nave principal, que datan del siglo XV, son una representación significativa del arte religioso de la región. Estos frescos suelen representar escenas bíblicas, así como símbolos del Espíritu Santo, reflejando el tema central de la iglesia.

El altar mayor es una pieza destacada de la iglesia, con detalles artísticos de la época renacentista. A menudo, los altares en las iglesias tirolesas están decorados con tallas de madera y pinturas que representan escenas de la vida de Cristo y de los santos, y el altar de la Iglesia del Santo Espíritu no es la excepción. La imagen central del altar suele estar relacionada con el Espíritu Santo o con la adoración a la Trinidad.

En los laterales de la iglesia, se encuentran varios retablos con pinturas religiosas que datan de diferentes períodos, principalmente de la época del Renacimiento y Barroco. Estas pinturas, aunque menos conocidas que las frescos, muestran detalles de la vida de los santos y escenas de la Pasión de Cristo.

En el área del coro, puedes encontrar más frescos y pinturas que representan temas como la Ascensión, escenas de ángeles y otras representaciones celestiales, que complementan el mensaje espiritual de la iglesia.

Aunque no es una obra única, las vidrieras de la iglesia también son un importante aspecto artístico. Estas vidrieras tienen una particular belleza y destacan por su colorido, con escenas religiosas que ayudan a iluminar y crear una atmósfera espiritual dentro de la iglesia.

El arte en esta iglesia no solo cumple una función decorativa, sino que también tiene un fuerte propósito educativo y devocional, ayudando a los fieles a conectarse con los relatos y símbolos religiosos.

Desde aquí vamos hasta la vecina iglesia Chiesa Cappuccina di Santa Maddalena GPS N46.8988 E11.34693 , situada en Via Frundsberg, 14-20, 39049 Vipiteno BZ, Italia.

La iglesia está situada en una colina sobre la ciudad de Vipiteno, lo que le da una vista panorámica impresionante de la ciudad y los alrededores. Esta ubicación elevada simboliza la vida ascética y separada de los frailes, buscando la cercanía con Dios en un entorno tranquilo y apartado.

La Chiesa Cappuccina di Santa Maddalena en Vipiteno (Sterzing) es una iglesia histórica ubicada en las colinas que rodean la ciudad. Esta iglesia es conocida por su vínculo con la Orden de los Franciscanos Capuchinos y su sencillez arquitectónica, típica de las iglesias de esta orden religiosa. Aquí te ofrezco algunos detalles clave sobre la Chiesa Cappuccina di Santa Maddalena:

La Chiesa Cappuccina di Santa Maddalena fue fundada por los frailes capuchinos a finales del siglo XVII (alrededor de 1685). Los Capuchinos eran una rama de la orden franciscana, conocidos por su estilo de vida austero y su dedicación a la oración y al servicio social.

La iglesia fue construida en una colina cerca de Vipiteno, lo que le da una ubicación pintoresca y tranquila, ideal para la vida contemplativa de los frailes.

La iglesia está dedicada a Santa Magdalena, una de las figuras más veneradas en la tradición cristiana. Santa Magdalena es conocida como una de las discípulas más cercanas a Jesús, y en muchas representaciones se la muestra como una mujer de gran fe y devoción.

A lo largo de los siglos, la iglesia ha sido un centro espiritual y de retiro para los frailes capuchinos, y ha jugado un papel importante en la comunidad religiosa de Vipiteno. La iglesia también fue testigo de las transformaciones que vivió la región, especialmente en términos de su estructura y estilo arquitectónico.

Durante los siglos XVIII y XIX, la iglesia experimentó algunas renovaciones, que le dieron un aspecto más moderno, pero siempre manteniendo la simplicidad característica de las iglesias capuchinas.

Al ser una iglesia capuchina, su arquitectura refleja la simplicidad y humildad de la orden. La iglesia no es tan grande ni ornamentada como otras iglesias en Vipiteno, pero su diseño austero resalta el carácter monástico y contemplativo de los frailes.

La fachada de la iglesia es bastante modesta, con una entrada sencilla y una estructura que sigue el estilo barroco temprano, pero sin los detalles ornamentales tan comunes en otras iglesias barrocas.

El interior de la iglesia está diseñado para fomentar la meditación y la oración. Es un espacio sencillo, con un altar mayor pequeño y una serie de retablos que decoran las paredes. Aunque el mobiliario es simple, la pintura y las esculturas religiosas que adornan la iglesia tienen un estilo sencillo y reverente, representando escenas de la vida de Santa Magdalena y de otros santos de la tradición cristiana.

El altar principal y los retablos laterales son obras modestas en comparación con otras iglesias más grandes, pero muestran una gran devoción. En el altar mayor, es probable que se encuentre una imagen de Santa Magdalena o escenas de su vida, que son comunes en las iglesias dedicadas a esta santa.

A pesar de la sencillez, algunos frescos y pinturas en las paredes y el techo ayudan a crear una atmósfera de espiritualidad y reflexión.

Junto con la iglesia, el convento de los frailes capuchinos es una parte importante del complejo. Los frailes que vivieron en el convento estaban dedicados a la vida de oración y servicio, ayudando a la comunidad local en aspectos espirituales y sociales. En la actualidad, el convento ha sido restaurado y es una parte integral del patrimonio religioso de la ciudad.

Marchamos hasta la iglesia de Margarethenkirche GPS N46.8987086 E11.426757, situada Via Frundsberg, 39049 Vipiteno BZ, Italia

La Iglesia de Santa Margarita (Chiesa di Santa Margherita) en Vipiteno (Sterzing) es otro de los importantes monumentos religiosos de esta pintoresca ciudad en el Tirol del Sur, Italia. Aunque menos conocida que la Iglesia del Santo Espíritu, Santa Margarita tiene una gran importancia histórica y artística dentro de la comunidad.

La iglesia fue construida en el siglo XIV, en estilo gótico tardío. Originalmente, fue una pequeña iglesia para los habitantes de Vipiteno y los comerciantes que pasaban por la ciudad, especialmente en una época en que Vipiteno era un importante centro comercial en la región de los Alpes.

La iglesia está dedicada a Santa Margarita (Santa Margherita), quien es una de las santas más veneradas en la tradición cristiana. La dedicación a Santa Margarita refleja el devoto sentido religioso de la ciudad durante la Edad Media.

Desarrollo a lo largo de los siglos: Con el paso de los siglos, la iglesia ha experimentado varias reformas y renovaciones, adaptándose a los cambios en los estilos arquitectónicos, especialmente durante los períodos Renacentista y Barroco, que dejaron su huella en el interior de la iglesia.

El interior de la Iglesia de Santa Margarita tiene una atmósfera serena y de gran belleza, destacándose por su simpleza y elegancia. Algunos aspectos importantes del interior incluyen:

El altar principal de la iglesia es una pieza clave, con detalles que reflejan la devoción de la época. Aunque no tan elaborado como en otras iglesias más grandes, tiene una notable belleza y es un punto focal de la iglesia.

Aunque los frescos en la iglesia no son tan conocidos como los de otras iglesias de la región, se pueden encontrar algunas pinturas de carácter religioso que adornan las paredes. Los frescos más antiguos tienen un estilo gótico, y representan escenas bíblicas, incluyendo algunas figuras de santos y escenas de la Vida de Cristo.

Como muchas otras iglesias medievales de la región, la iglesia tiene una estructura gótica que incluye arcos puntiagudos, bóvedas de ojiva y ventanas altas que permiten la entrada de luz natural, creando una atmósfera luminosa y acogedora.

En los laterales de la iglesia, puedes encontrar varios retablos con pinturas de santos y escenas sagradas, creados en distintas épocas a lo largo de la historia de la iglesia. Estos retablos, en su mayoría, siguen las tradiciones del Renacimiento y el Barroco.

Como es común en muchas iglesias, el púlpito es una de las características destacadas. Es de madera tallada, decorado con detalles en relieve que representan escenas religiosas. Además, los bancos de la iglesia están dispuestos de manera que favorecen la comunidad durante las celebraciones litúrgicas.

Al final de la calle principal se ve un paisaje idílico de las montañas con el telecabina funcionando en verano para subir a lo alto de la montaña.

Vipiteno está rodeada por montañas de gran belleza, como los Alpes del Zillertal al norte y los Alpes de los Sarentinos al sureste. Las cumbres nevadas de las montañas se destacan contra el cielo azul en verano, mientras que en invierno, cubiertas de nieve, ofrecen un panorama alpino típico, ideal para los amantes de los deportes de invierno.

El paisaje alrededor de Vipiteno también está dominado por varios valles y ríos, como el Valle de Ridanna, al oeste, y el río Isarco, que fluye a través de la región. Estos valles profundos y los ríos que los atraviesan son parte fundamental de la panorámica de la zona y ofrecen un contraste con las altas cumbres alpinas que rodean la ciudad.

Día 7 de Agosto (miércoles)
Ruta: Vipiteno (Italia)- Rettenberg (Austria) -Saint Lorenzo

El día 7 comienza en el parking del super Spar de Vipiteno. Vuelvo a agradecer la hospitalidad del supermercado con otra pequeña compra de 18;50 €.

A las 9;00 horas salimos pitando para la frontera de Austria, estamos a 14 km. Lo primero nada más cruzar es sacar la viñeta para poder circular por Austria son 11,50€ para 10 días. Entendemos que este impuesto como en otro países las carreteras son gratuitas. Aunque nos hacen pagar otro peaje, imaginamos que es el tramo de Italia.

El paisaje es evocador atravesando entre montañas verdes la zona del Tirol. Las casas son de madera y se encuentran suspendidas sobre la autopista.

Nuestro primer destinó es el pequeño pueblo de Rettenberg, tiene 500 habitantes y es uno de los más bonitos de Austria.

El parking de autocaravanas Rettenberg (Austria) GPS N47.4394108 E11.8979821, que tenemos señalado cuesta 2,5 euros y está situado muy cerca de la entrada al pueblo.

Rettenberg es un municipio ubicado en el estado de Baviera, en el sur de Alemania, en la región de Allgäu. Este lugar es conocido por su belleza natural, con muchas montañas y paisajes impresionantes.

Rettenberg se encuentra al sur de Alemania, cerca de la frontera con Austria, en la región de Allgäu, famosa por sus paisajes montañosos y por ser un destino popular para el turismo de montaña, el senderismo y los deportes de invierno.

Rettenberg es conocido por su cercanía a la Estación de esquí de Oberstdorf, una de las más populares de Baviera. Además, la zona ofrece muchas rutas de senderismo y un paisaje alpino impresionante.

Rettenberg tiene una rica historia que se remonta a siglos atrás, siendo una zona habitada por grupos bávaros desde la Edad Media. El municipio y la región han jugado un papel en la historia de la región de Allgäu, que ha sido históricamente parte del Reino de Baviera.

El nombre Rettenberg también es conocido por ser un apellido de una antigua familia noble alemana, que tiene raíces en Baviera. Los miembros de la familia Rettenberg jugaron un papel importante en la historia de la región, particularmente en los siglos medievales y modernos.

En la Edad Media, los Condados de Rettenberg fueron una región en Baviera gobernada por la familia Rettenberg. Los miembros de esta familia noble estuvieron involucrados en las decisiones políticas y militares de la época, particularmente en el sistema feudal.

La familia Rettenberg tiene un escudo de armas que representa el linaje de esta familia y su estatus en la nobleza alemana.

En algunas ocasiones, los miembros de la familia Rettenberg se unieron a otras casas nobles de Europa, especialmente en los siglos XVII y XVIII.

En algunas otras localidades o regiones, especialmente en Alemania y Austria, el nombre "Rettenberg" puede ser una denominación de lugares o topónimos que están relacionados con colinas o montañas (la palabra "Berg" en alemán significa "montaña" o "colina"). En este sentido, "Rettenberg" puede hacer referencia a una zona geográfica elevada, asociada con una característica natural.

Lo primero que visitamos es la iglesia de san Virgilio GPS N47.4390375E11.8948767, situada Bienerstrabe 87, 6241 Rattenberg, Austria. Tiene tres naves combinadas con el estilo gótico y la decoración barroca.

La Iglesia de San Virgilio (St. Virgil Kirche) en Rettenberg es una iglesia en la localidad de Rettenberg, en la región de Allgäu, en Baviera, Alemania. San Virgilio (San Virgil) fue un santo irlandés que se cree que jugó un papel crucial en la evangelización de la región de Baviera durante el siglo VIII. Aquí tienes algunos detalles sobre la iglesia y su importancia:

La Iglesia de San Virgilio en Rettenberg tiene una larga historia que data de tiempos medievales. Originalmente, la iglesia fue dedicada a San Virgilio, quien fue un misionero irlandés que, según la tradición, fue un importante difusor del cristianismo en el área de Baviera y el sur de Alemania.

San Virgilio se considera el primer obispo de Salzburgo y un gran evangelizador de la región. La iglesia que lleva su nombre en Rettenberg se asocia con su legado de fe y evangelización en el sur de Alemania.

La iglesia presenta una arquitectura tradicional de la región alpina. Aunque no es tan grande ni tan conocida como otras iglesias en Baviera, su diseño sigue el estilo románico y barroco, lo cual es característico de muchas iglesias en esta parte de Alemania.

El interior de la iglesia puede mostrar detalles de arte sacro, como altares y esculturas de los santos y escenas religiosas relacionadas con San Virgilio.

La iglesia sigue siendo un lugar de culto activo para los residentes de Rettenberg y las comunidades cercanas. Además de sus funciones litúrgicas regulares, es probable que también se utilice para celebraciones religiosas importantes y eventos comunitarios.

San Virgilio sigue siendo una figura de gran relevancia en la historia local, y la iglesia dedicada a él no solo es un lugar de oración, sino también un símbolo de la historia religiosa de la región.

La iglesia cuenta con altares de estilo barroco, muy comunes en las iglesias de Baviera. Los altares suelen ser detallados y ornamentados, con esculturas y relieves que representan escenas religiosas, especialmente relacionadas con San Virgilio y otros santos cristianos.

El altar principal probablemente esté dedicado a San Virgilio, con una representación del santo como evangelizador y predicador de la fe cristiana.

Frescos en las paredes o el techo de la iglesia que representan escenas bíblicas o momentos clave de la vida de San Virgilio. Estos frescos no solo tienen valor religioso, sino también artístico, ya que reflejan el estilo barroco o incluso rococó que caracterizó muchas de las iglesias de Baviera en los siglos XVII y XVIII.

Es posible que haya pinturas que representen a otros santos de la región o escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.

La iglesia alberga varias esculturas de santos, entre ellas, la de San Virgilio, quien es el patrono de la iglesia. Estas esculturas son típicas del estilo barroco, con detalles elaborados que muestran la devoción y la importancia de los santos para la comunidad local.

También es probable que haya estatuas de otros santos importantes en la tradición cristiana, como San Francisco de Asís (fundador de la orden capuchina, relacionada con la región) o Santa Bárbara, muy venerada en muchas partes de Baviera.

Los retablos son una característica común en las iglesias de la región, y es probable que la iglesia de San Virgilio tenga retablos dedicados a escenas religiosas de gran importancia para la comunidad. Los retablos son a menudo muy elaborados, con una serie de esculturas y pinturas que narran la vida de los santos y las enseñanzas cristianas.

La iglesia puede contar con vitrales que representan escenas de la vida de Cristo, de San Virgilio o de otros temas bíblicos. Los vitrales no solo tienen un valor espiritual y simbólico, sino también un gran valor artístico, ya que permiten que la luz natural entre en el espacio, creando una atmósfera única y un sentido de lo divino.

Aunque no son estrictamente obras de arte en el sentido tradicional, los objetos litúrgicos en la iglesia, como el cáliz, el incensario, y los candelabros, están a menudo decorados con intrincados detalles artísticos que reflejan la riqueza de la artesanía religiosa. Estos objetos son fundamentales en la celebración de la liturgia y a menudo presentan detalles esculpidos o relieves de escenas sagradas.

La iglesia puede tener un púlpito barroco, una característica destacada en muchas iglesias alemanas. Los púlpitos de este estilo suelen ser elaborados, con esculturas de ángeles o figuras religiosas, y su función es tanto litúrgica como decorativa. El pueblo es muy pequeño, nuestro segundo lugar para visitar es el antiguo convento de los Agustinos.

El Museo Agustino de Rattenberg o Augustinermuseum Rattenberg GPS N47.4412339 E11.8860501, situado en Klostergasse 95, 6240 Rattenberg. El Augustinermuseum está estratégicamente ubicado en el centro de Rattenberg , una pequeña ciudad medieval conocida por su encanto pintoresco. El edificio se integra perfectamente con el entorno histórico de la ciudad, ya que está rodeado de calles empedradas y otras estructuras medievales. La arquitectura del museo, con su imponente fachada barroca, contrasta con las casas más pequeñas y las calles estrechas de la ciudad, pero al mismo tiempo, complementa perfectamente la estética general del lugar.

La arquitectura del Augustinermuseum de Rattenberg es un componente fundamental de la experiencia del museo, ya que no solo alberga obras de arte, sino que el propio edificio es un testimonio histórico de la arquitectura monacal y religiosa de la región. Aquí te detallo algunos aspectos clave sobre la arquitectura del edificio:

El Augustinermuseum está ubicado en lo que originalmente era un monasterio agustiniano fundado en el siglo XIV, alrededor de 1330. El monasterio fue un centro religioso y educativo importante para la ciudad de Rattenberg, y su arquitectura refleja las características de los monasterios medievales tiroleses. Aunque gran parte del monasterio fue transformado o restaurado a lo largo de los siglos, muchos elementos arquitectónicos originales se han preservado, lo que permite a los visitantes explorar no solo el arte, sino también la historia del edificio mismo.

Uno de los aspectos más destacados de la arquitectura es el claustro gótico, que es una estructura abierta de columnas y arcos que rodean un patio central. Este tipo de claustro era común en los monasterios medievales y servía como un lugar de meditación y oración. Las columnas góticas y los arcos puntiagudos son características de este estilo, y en el caso del Augustinermuseum, el claustro es una de las áreas más impresionantes y tranquilas, donde los visitantes pueden admirar la arquitectura original del edificio. Los detalles de la piedra y las esculturas en las columnas también proporcionan una conexión directa con el arte religioso de la época.

El antiguo monasterio agustiniano contaba con una iglesia monacal, que aún se conserva dentro del complejo del museo. Aunque ha sido renovada y restaurada a lo largo de los siglos, la iglesia conserva su estructura medieval, con su nave central y sus capillas laterales. La iglesia fue el centro espiritual del monasterio y albergaba muchos de los objetos litúrgicos que ahora se encuentran en el museo.

A lo largo de los siglos, el edificio experimentó modificaciones, especialmente en el siglo XVII, cuando el estilo barroco se impuso en la región. Durante este período, se realizaron renovaciones importantes, y la fachada del monasterio fue transformada para incorporar los elementos del barroco, como ornamentaciones elaboradas, ventanas grandes y una decoración exuberante. Estas modificaciones barrocas trajeron un aire de majestad y grandiosidad al edificio, en línea con el fervor religioso y el poder de la iglesia en ese tiempo.

Uno de los aspectos más fascinantes de la arquitectura del Augustinermuseum es su campanario, que es el único campanario accesible al público en el Tirol. El campanario es una torre alta que se eleva sobre el complejo monacal, y su estructura es una obra maestra de la ingeniería de la época. El campanario contiene un reloj de torre barroco y varias campanas históricas que fueron fundidas en el siglo XV. Los visitantes pueden acceder a la parte superior del campanario y disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de Rattenberg y del valle del Inn, lo que convierte a esta torre en un lugar muy popular para los turistas.

La arquitectura del Augustinermuseum refleja el estilo tirolés, una mezcla de influencias medievales, góticas y barrocas, con una fuerte impronta en el uso de materiales locales como la piedra y la madera. El edificio está construido en piedra caliza típica de la región, lo que le da un aire robusto y resistente, mientras que en su interior se utiliza madera, especialmente en los techos y los detalles de las habitaciones y claustros, lo que añade calidez al ambiente.

Dentro de las exposiciones que presenta es una de las colecciones más destacadas de este museo son las esculturas góticas de madera. Estas piezas, que datan de los siglos XIV y XV, son ejemplos sobresalientes de la escultura religiosa de la Edad Media. Están elaboradas en madera tallada y luego policromada (pintadas en vivos colores), una técnica popular en ese periodo. Entre ellas, se encuentran representaciones de figuras como Cristo en la cruz, Madonna con el Niño y varios santos que eran venerados en el Tirol durante la Edad Media.

En la misma línea, se exhiben varios retablos de altar, los cuales fueron una característica común en las iglesias medievales. Estos retablos se solían abrir y cerrar para mostrar diferentes escenas religiosas, como la Pasión de Cristo, la Virgen María o escenas de la vida de san Juan Bautista. Estas piezas de arte eran tanto una forma de devoción como un medio educativo para el pueblo, ya que muchos no sabían leer.

El museo posee varias pinturas barrocas, algunas de las cuales son de gran formato, típicas de este periodo. Estas pinturas a menudo representan escenas religiosas, como la Asunción de la Virgen, el Martirio de San Sebastián, o la Última Cena. Los pintores barrocos de la región tirolesa se caracterizaban por un uso dramático del color y la luz, lo que se traduce en imágenes muy emotivas.

El barroco en el Tirol fue fuertemente influenciado por artistas locales, y muchas de las obras del museo fueron creadas por pintores y escultores anónimos, lo que demuestra cómo el arte religioso se mantenía cercano a la comunidad. La representación de santos locales o ángeles es frecuente, y las composiciones están llenas de detalles dramáticos y de gran riqueza emocional.

El museo alberga una valiosa colección de objetos de orfebrería litúrgica. Entre las piezas más notables se incluyen cálices, copas de comunión, y relicarios, hechos de oro, plata y otros metales preciosos. Estos objetos se usaban en la liturgia de la iglesia, y muchos de ellos están elaborados con detalles intrincados que muestran la destreza de los orfebres de la época. Algunas piezas tienen incrustaciones de piedras preciosas, como rubíes y esmeraldas, lo que les daba un aire sagrado y majestuoso.

También se encuentran cruces de altar ornamentadas, que son esenciales en el servicio litúrgico. Estas cruces no solo servían a fines religiosos, sino que también eran auténticas obras de arte, con detalles de escenas bíblicas talladas en su base y en sus brazos.

En el museo se pueden encontrar ejemplos de arte religioso popular, que muestra la devoción sencilla y auténtica de las personas del Tirol. Estos retablos, aunque no tienen el refinamiento de las grandes obras barrocas, son igualmente importantes, ya que reflejan la espiritualidad del pueblo llano. Representan a santos patronos de diversas comunidades, como San Wolfgang o Santa Catalina, y fueron usados en pequeñas capillas o en los hogares de los devotos.

También hay una colección de exvotos, pequeñas pinturas o esculturas que se ofrecían a los santos en agradecimiento por favores recibidos. Estos exvotos, que muestran escenas de curaciones milagrosas o rescates de situaciones difíciles, son un testimonio de la religiosidad popular.

En algunas de las salas del museo se conservan frescos medievales que fueron restaurados y que datan de los siglos XIV y XV. Estos frescos, que originalmente decoraban las iglesias o monasterios, representan escenas bíblicas, como el Juicio Final, la Anunciación y la Coronación de la Virgen María. Los frescos eran una herramienta educativa importante para las personas de la época, ya que la mayoría de los fieles no sabían leer ni escribir, pero podían entender las imágenes religiosas.

El pueblo es famoso por su larga tradición en la fabricación de vidrio, que data de varios siglos atrás. La ciudad es conocida por ser el centro de la industria del vidrio en la región y sigue siendo un importante referente de la tradición vidriera en Austria

La fabricación de vidrio en Rattenberg tiene raíces que se remontan al siglo XIII. En sus primeros días, la ciudad fue un centro de producción de vidrio artesanal, donde se producían principalmente vidrios y botellas para el uso doméstico y comercial. A lo largo de los siglos, Rattenberg fue desarrollando una reputación por la calidad y la belleza de sus productos de vidrio.

En el siglo XVII, con el auge de la industria del vidrio en toda Europa, Rattenberg experimentó un crecimiento significativo. Durante este período, se establecieron varias fábricas de vidrio en la ciudad, lo que permitió el desarrollo de técnicas más avanzadas y la creación de vidrios decorativos de alta calidad.

Rattenberg se convirtió en un centro reconocido de la fabricación de vidrio en Austria, con varias empresas especializadas en la producción de vidrio soplado, vidrio decorativo y cristales tallados. La ciudad es famosa por la producción de vidrio artísticamente tallado, una tradición que aún perdura.

A lo largo de los siglos, los artesanos de Rattenberg comenzaron a experimentar con diversas técnicas, produciendo piezas como lámparas de vidrio, objetos de vidrio decorativos y vidrio pintado. Los productos de vidrio de Rattenberg eran muy apreciados no solo en Austria, sino también en otros países europeos.

Uno de los aspectos más importantes de la tradición vidriera de Rattenberg es el vidrio soplado a mano, que sigue siendo una técnica muy valorada en la ciudad. Esta técnica implica soplar el vidrio fundido a través de una caña para formar una burbuja de vidrio, que luego se puede moldear y decorar según sea necesario.

En Rattenberg, se desarrollaron técnicas especiales para el soplado de vidrio, que permitieron a los artesanos crear productos complejos y detalles intrincados, como figuras de vidrio, adornos y objetos decorativos.

Rattenberg es especialmente conocida por su vidrio decorativo y sus piezas de vidrio artístico. Los artesanos locales crearon piezas de vidrio tallado, que a menudo incluían detalles intrincados y complejas escenas religiosas o naturales. Las decoraciones en vidrio pintado también eran comunes, y muchas piezas de vidrio estaban adornadas con pinturas o grabados.

Un aspecto único de la tradición vidriera de Rattenberg es su énfasis en el diseño artístico. Las fábricas de vidrio de la ciudad producían piezas que no solo eran funcionales, sino también bellas y decorativas, como copas, vasos, botellas y lámparas.

En la ciudad, puedes encontrar el Museo del Vidrio de Rattenberg (Glasmuseum Rattenberg), un espacio dedicado a la historia de la industria del vidrio en la región. El museo ofrece una visión completa de la evolución de la fabricación de vidrio, mostrando técnicas antiguas y modernas. Aquí se pueden ver ejemplos de vidrio soplado, vidrio tallado y otras formas de vidrio artesanal que han sido producidas en la ciudad a lo largo de los siglos.

El museo también organiza demostraciones de soplado de vidrio, donde los visitantes pueden observar a los artesanos en acción, creando piezas únicas de vidrio con técnicas tradicionales.

A pesar de que Rattenberg tiene una rica historia en la fabricación de vidrio, la tradición sigue viva hoy en día. La ciudad alberga varias fábricas de vidrio modernas que producen tanto productos de vidrio tradicionales como artículos contemporáneos. Las nuevas generaciones de artesanos siguen empleando técnicas tradicionales, al mismo tiempo que innovan con nuevos diseños y formas.

Los productos de vidrio de Rattenberg continúan siendo altamente apreciados, y la ciudad es conocida por sus piezas de vidrio de lujo, que incluyen adornos navideños, lámparas, copas de vino y otros artículos decorativos.

La fabricación de vidrio no solo ha influido en la economía local de Rattenberg, sino también en su cultura. Durante muchos años, la fabricación de vidrio ha sido una parte integral de la vida en la ciudad, y las técnicas del vidrio soplado se han transmitido de generación en generación. Hoy en día, Rattenberg sigue siendo un lugar donde la artesanía tradicional se mantiene viva.

Además, la ciudad celebra su tradición vidriera a través de eventos y ferias de vidrio donde los artesanos de todo el mundo pueden mostrar sus obras, y los visitantes pueden conocer y aprender más sobre esta fascinante tradición.

Hoy en día, la ciudad sigue siendo un importante centro del vidrio en Austria. Aunque muchas de las fábricas históricas han cerrado o se han modernizado, la tradición de la fabricación de vidrio artesanal continúa siendo una parte fundamental de la identidad de Rattenberg.

La ciudad conserva su carácter medieval y su arquitectura histórica, y la fabricación de vidrio sigue siendo una de las principales atracciones turísticas, con muchas tiendas que venden productos de vidrio locales y talleres de soplado de vidrio donde los visitantes pueden aprender sobre el proceso y comprar piezas únicas.

Continuamos caminando por las calles para admirar su arquitectura. Esta ciudad, que ha preservado gran parte de su carácter medieval, ofrece un recorrido visual a través de la historia arquitectónica de la región. Las calles de Rattenberg están llenas de edificaciones históricas que reflejan varias influencias a lo largo de los siglos, desde la Edad Media hasta el Renacimiento y el Barroco.

Las calles de Rattenberg son estrechas y empedradas, lo que les da un carácter medieval inconfundible. Muchas de las calles se mantienen como en el pasado, con piedras irregulares que crean una atmósfera medieval y pintoresca, que invita a los visitantes a caminar lentamente y disfrutar del entorno histórico.

El diseño urbano es típicamente medieval, con un trazado que no sigue una cuadrícula, sino que es más orgánico y adaptado a las formaciones geográficas y topográficas naturales. Las calles son sinuosas, lo que hace que cada rincón de la ciudad tenga su propio encanto.

En muchas de las calles, se pueden observar edificaciones medievales con fachadas que presentan una mezcla de estilos arquitectónicos, pero siempre respetando el estilo tradicional de la región.

Las fachadas coloridas son un rasgo característico de Rattenberg. Muchas casas están pintadas en tonos suaves, como el amarillo, rosa y blanco, con detalles arquitectónicos que a menudo incluyen ventanas con marcos de madera y balcones decorados con flores. Esta característica le da un aire alegre y acogedor a la ciudad.

Un aspecto arquitectónico destacable en Rattenberg es la cubierta de los tejados. Las casas de la ciudad están cubiertas con tejados de teja tradicionales, típicos de las regiones alpinas. Estos tejados tienen una pendiente pronunciada, lo que ayuda a la acumulación de nieve y a proteger las viviendas del clima riguroso del Tirol.

Algunos de los tejados están decorados con detalles sencillos, pero otros presentan piezas ornamentales, como torrecillas o chimeneas de piedra. Los tejados de las casas medievales también están diseñados para resistir las condiciones climáticas cambiantes de las montañas, manteniendo las casas cálidas en invierno y frescas en verano.

A lo largo de los siglos, Rattenberg ha experimentado influencias del Renacimiento y Barroco, especialmente en los edificios religiosos y algunos palacios urbanos. A partir del siglo XVII, algunas viviendas y edificios públicos fueron renovados con elementos barrocos, como ventanas de forma ovalada, ornamentación exuberante en las fachadas y detalles escultóricos en las entradas.

Muchas de las casas en Rattenberg presentan elementos de madera en sus fachadas, una característica común en la arquitectura tradicional alpina. Los baluartes de madera y las molduras decorativas en las ventanas son comunes, al igual que las puertas de madera talladas con detalles. Estos elementos de madera contribuyen a la atmósfera cálida y acogedora de las calles de la ciudad.

Los balcones de madera son otra característica prominente. Algunos de estos balcones tienen intrincados trabajos de carpintería y son adornados con plantas, especialmente flores de temporada, lo que añade color y vida a las calles.

Algunas de las calles de Rattenberg incluyen puentes peatonales y escaleras que conectan diferentes niveles de la ciudad. Dado que Rattenberg está situada en una zona montañosa, la topografía irregular de la ciudad se ha aprovechado para crear caminos y escaleras empinadas que permiten a los habitantes y visitantes moverse fácilmente entre las diferentes partes de la ciudad.

Estos puentes y escaleras no solo son funcionales, sino también una característica arquitectónica que da a la ciudad un aire pintoresco y único.

En el corazón de Rattenberg, se encuentra la Plaza del Mercado (Marktplatz), rodeada de edificios históricos que datan de la Edad Media. Las casas que rodean la plaza son un excelente ejemplo de la arquitectura medieval de la ciudad, con fachadas de madera y detalles góticos.

La plaza es un lugar vibrante donde se realizan eventos locales, mercados y festivales. Es también un punto de encuentro donde los visitantes pueden disfrutar de las vistas a los Alpes mientras recorren las tiendas de vidrio, joyerías y boutiques.

Después de comer decidimos continuar el camino a nuestro siguiente destino San Gilgen, está en un sitio idílico, al borde de un lago.

Durante el trayecto repostamos por primera vez en Austria a 1'565 € GPS N47.82375 E13.199473 en Lagerhaus, más barato que en Francia o Italia, ahora, hay que buscar los sitios más económicos.

Vamos hasta el parking de pago GPS N47.763680 E13.364472. Desgraciadamente en ninguno de los parking de San Gilgen permiten pasar la noche, aunque en este mes no sabemos si esto es una norma.

Tenemos que llegar hasta la vecina población san Lorenzo que está a 14 km donde pasamos la noche GPS N47.8234221 E13.3550789, es gratuita, situada St. Lorenz 17, 5310 St. Lorenz, Austria

Día 8 de agosto (jueves)
Ruta: Saint Lorenzo- san Gilgen- san Wolfgang- Saint Lorenzo

El día 8 comienza en el parking de los bomberos del pueblo de san Lorenzo. La noche ha sido fantástica porque es el primer día que hemos dormido con todas las ventanas cerradas y dentro de la colcha.

Una cosa curiosa sobre el tiempo en Austria porque tenían una alerta por la ola de calor con una máxima de 28°c y mínima de 18°c.

Sankt Lorenz, una localidad del distrito de Vöcklabruck, en el estado de Alta Austria, Austria. Sankt Lorenz se encuentra al este del estado, cerca del lago Atter, al sur del río Danubio y al suroeste de la ciudad de Linz. Según datos de principios de 2018, tiene una población estimada de 2,493 habitantes.

En Sankt Lorenz, los visitantes pueden disfrutar de alojamientos acogedores, como el Ferienwohnung Bergblick, que ofrece vistas al jardín y está cerca de actividades como senderismo, esquí y ciclismo.

Lo primero que hacemos, reconocemos el lugar donde hemos dormido se trata del pueblo de san Lorenzo, tiene una decena de casas y una gran iglesia con dos torres coronadas con cebollas.

La Filialkirche St. Lorenz es una iglesia católica situada en la localidad de St. Lorenz, en el distrito de Vöcklabruck, en el estado de Alta Austria. Esta iglesia está dedicada a San Lorenzo (Laurentius en latín) GPS N47.8229085 E13.3555274 , cuyo día festivo se celebra el 10 de agosto.

Construcción barroca: Entre 1726 y 1730, bajo la dirección del abad Gerhard Stadler y finalizada por su sucesor Bernhard Lidl, se llevó a cabo una reconstrucción que transformó la iglesia en su forma actual de estilo barroco.

La iglesia presenta una planta de cruz latina y una fachada con doble torre. Los tres altares de mármol fueron elaborados por el escultor Georg Doppler de Salzburgo.

La iglesia se encuentra en la región del Salzkammergut, cerca del lago Mondsee y bajo la imponente montaña Drachenwand. El área circundante ofrece paisajes naturales que invitan a la reflexión y la tranquilidad.

Las casas del pueblo tienen gallinas, cabras y conejos que parecen vivir de lujo, la casa es como una autocaravana rodante, en pequeño.

Nos trasladamos a san Gilgen, es un bonito pueblo con la arquitectura de las casas del Tiról. Nuevamente aparcamos en el mismo parking de pago de ayer GPS N47.763680 E13.364472. El precio es de 8 euros y permite estar desde las 9,00 hasta las 23.00 horas.

San Gilgen (St. Gilgen) es un pintoresco pueblo ubicado en el estado de Salzburgo, Austria, a orillas del lago Wolfgangsee. Situado a aproximadamente 28 kilómetros al este de la ciudad de Salzburgo.

La arquitectura de San Gilgen es un ejemplo destacado de la típica arquitectura alpina austriaca, con influencias del estilo barroco y una clara integración con su entorno natural. Algunos de los aspectos clave de la arquitectura del pueblo son:

Las casas en San Gilgen suelen tener fachadas pintadas de colores cálidos, como amarillos y terracotas, con techos de pizarra o tejas rojas. Muchas de ellas presentan elementos decorativos como bóvedas, balcones de madera y ventanas con contraventanas de madera, lo que les otorga un aire acogedor y rústico.

Las casas de dos o tres plantas están dispuestas de manera compacta, con techos inclinados para soportar la nieve en invierno. Las estructuras más antiguas se conservan bien, y el pueblo mantiene su carácter tradicional.

La Mozartplatz es el corazón del pueblo, donde se encuentran varios edificios de arquitectura barroca, así como cafés y tiendas con fachadas pintorescas. La plaza también alberga estatuas y monumentos dedicados a Wolfgang Amadeus Mozart, quien pasó tiempo en la localidad.

Se pueden encontrar edificios que datan de la Edad Media, con características arquitectónicas tradicionales de la región del Salzkammergut, como ventanas pequeñas, puertas de madera robusta y techos empinados.

El Wetzlhaus, una antigua casa de comercio, ahora sirve como un museo local y tiene una estructura que refleja el estilo de las construcciones del siglo XVIII.

Las casas y hoteles en las zonas más altas de San Gilgen suelen estar construidas con un estilo que resalta la conexión con la naturaleza, utilizando madera y grandes ventanales para permitir vistas panorámicas de los lagos y las montañas. Estos edificios suelen ser más modernos en comparación con las casas tradicionales del pueblo, pero conservan un diseño de inspiración alpina.

Como parte de la región de Salzburgo, la arquitectura de San Gilgen tiene una clara influencia barroca visible no solo en la iglesia, sino también en algunas de las mansiones históricas y edificios religiosos. La decoración exuberante en los interiores y las columnas redondeadas en las fachadas de algunos edificios reflejan esta influencia.

La Iglesia Parroquial de San Egidio se encuentra en el centro de San Gilgen GPS N 47.7667411 E13.3635719, cerca de la Mozartplatz, que es la plaza principal del pueblo. Desde su ubicación, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas de los hermosos paisajes alpinos que rodean al pueblo, incluidos los lagos cercanos, como el Wolfgangsee.

La Iglesia Parroquial de San Egidio es un claro ejemplo de la arquitectura barroca en Austria. Su construcción tiene elementos de este estilo, que se caracteriza por la opulencia en la decoración, las líneas curvas y el uso de colores dorados en el interior.

La iglesia tiene una fachada blanca con detalles en dorados. En la parte superior de la torre, destaca el reloj que se puede ver desde muchos puntos del pueblo. La torre es una de las características más destacadas de la iglesia y se alza por encima del paisaje circundante.

El interior de la iglesia está decorado con frescos y esculturas barrocas. El altar mayor presenta una gran pintura central que representa escenas religiosas. Las paredes están adornadas con detalles dorados, y las bóvedas están pintadas con motivos de la vida religiosa.

El altar mayor está dedicado a San Egidio, el santo patrón de la iglesia, y presenta una representación impresionante del santo.

Los bancos de madera y los detalles en piedra del interior de la iglesia complementan la atmósfera solemne y reverente de este lugar de culto.

La iglesia fue reconstruida en el siglo XVIII y tiene una historia que se remonta a siglos anteriores. Su estructura original data de épocas medievales, pero con el tiempo fue modificada y ampliada para incorporar elementos barrocos, reflejando la influencia de la contrarreforma y el auge del arte religioso en Europa en esa época.

Es uno de los lugares más antiguos y significativos de San Gilgen, lo que la convierte no solo en un sitio de gran valor religioso, sino también en una pieza clave del patrimonio cultural de la localidad

El altar mayor es una de las piezas más destacadas de la iglesia, caracterizado por su estilo barroco. El altar está decorado con dorados y detalles ornamentales que son típicos del arte religioso barroco.

En el centro del altar se encuentra una representación de San Egidio, el santo patrón de la iglesia. Esta pintura o escultura es una obra maestra del arte religioso que refleja la devoción de la iglesia a su santo patrono.

Los frescos del techo son una de las características más impresionantes de la iglesia. Estos frescos representan escenas religiosas, probablemente de la vida de San Egidio y otros temas sacros.

Los frescos fueron creados por artistas barrocos y adornan las bóvedas de la iglesia, creando un ambiente celestial que eleva la experiencia espiritual de los fieles.

A lo largo de las paredes laterales de la iglesia, se encuentran varias pinturas que representan escenas de la vida de Cristo y los santos. Estas obras de arte fueron diseñadas para educar y nutrir la devoción religiosa de los feligreses.

Estas pinturas, como muchos otros elementos de la iglesia, siguen el estilo del barroco temprano, con colores vibrantes y grandes detalles dramáticos.

La iglesia alberga un órgano barroco que, aunque no es una obra pictórica, es una pieza clave de arte litúrgico. El órgano está bellamente decorado y es una muestra de la maestría en la fabricación de instrumentos musicales de la época barroca. Además, el órgano sigue siendo utilizado en las celebraciones litúrgicas, especialmente en los conciertos de música sacra que se celebran en la iglesia.

Esculturas y relieves de madera adornan tanto el altar mayor como otras áreas de la iglesia. Estas esculturas incluyen representaciones de Cristo, la Virgen María, y diversos santos, esculpidos con gran detalle.

Los relieves de madera de las paredes y el altar también muestran escenas bíblicas, como el calvario, la Última Cena, y la Resurrección de Cristo.

En una de las capillas laterales, se encuentra un retablo que presenta una serie de escenas de la vida de San Egidio y otros santos. Este retablo está rodeado por detalles dorados y ornamentales que resaltan su importancia como pieza central de la capilla.

Aunque no tan conocidos como otras obras de arte, los vitrales de la iglesia también merecen mención. Estos vitrales, de colores brillantes, representan escenas religiosas y ayudan a iluminar el interior de la iglesia con la luz natural, creando un ambiente místico y espiritual.

El confesionario también presenta un diseño detallado y ornamentado. Es una obra de arte funcional, pero su decoración es típica de la época barroca, con detalles en madera tallada.

El baptisterio es otro elemento artístico importante, adornado con una estructura de piedra y detalles tallados que destacan las influencias barrocas en su construcción.

Iglesia Parroquial de San Egidio en San Gilgen, tiene una conexión importante con Wolfgang Amadeus Mozart, aunque no es su lugar de nacimiento ni residencia. La relación entre Mozart y esta iglesia está vinculada a los años de su juventud y a su familia.

Mozart pasó tiempo en San Gilgen debido a que su madre, Anna Maria Mozart, era originaria de esta localidad. La familia Mozart visitaba San Gilgen con frecuencia, y la iglesia de San Egidio fue un lugar que probablemente visitaron en esos años.

Anna Maria Mozart (nacida Pertl) había crecido en San Gilgen antes de mudarse a Salzburgo, y por eso Mozart y su familia mantenía vínculos con esta región. Se cree que la familia visitaba a menudo San Gilgen durante sus viajes, lo que la conecta con la vida del compositor.

Aunque no se tienen registros específicos de que Mozart haya compuesto en esta iglesia, San Gilgen y sus alrededores fueron una fuente de inspiración durante su juventud. La vida cultural y religiosa de la región pudo haber influido en el joven compositor, ya que Mozart fue muy influenciado por la música sacra y la iglesia, tanto en sus composiciones como en su formación.

Además, la Iglesia Parroquial de San Egidio sigue siendo un lugar de interés cultural y musical. Es posible que en el pasado, como en otros lugares de la región, se hayan realizado eventos o conciertos relacionados con su música o en honor a su legado, aunque no haya pruebas de que el propio Mozart haya interpretado allí.

Mozart solía viajar por la región del Salzkammergut, de la cual San Gilgen es parte, durante su juventud. Es posible que la música sacra que escuchaba en estas iglesias y su ambiente montañoso haya influido indirectamente en su estilo musical. Las músicas religiosas que Mozart componía, como sus misas, salmos y otros trabajos litúrgicos, podrían haber tenido inspiración en las iglesias que visitaba, como la de San Egidio.

Hoy en día, San Gilgen alberga varios lugares que conmemoran a Wolfgang Amadeus Mozart, como su Casa de Mozart (Mozarthaus), que era la casa de su madre, Anna Maria, en la que Mozart pasó parte de su infancia. Aunque no hay una conexión directa y específica con la Iglesia de San Egidio, el ambiente cultural de San Gilgen y sus iglesias es un recordatorio de los lazos entre la familia Mozart y este encantador pueblo.

Destaca la iglesia porque aquí fueron bautizados, la madre de Mozart y sus tíos. En el cementerio adjunto están enterrados algunos familiares, pero no conseguimos identificar sus tumbas.

Bajamos andando hasta la casa de los Mozart GPS N47.7667928 E13.3658617, situada en la orilla del lago. El interior es el ejemplo típico de una casa burguesa. Aunque dicen que el compositor nunca vino al pueblo.

La Casa de Mozart en Sankt Gilgen, conocida como Mozarthaus, es un edificio histórico situado a orillas del lago Wolfgangsee, en la región austriaca de Salzkammergut. Aunque Wolfgang Amadeus Mozart nunca visitó esta casa, el lugar está profundamente vinculado a su familia materna. Aquí nació su madre, Anna Maria Walburga Pertl, el 25 de diciembre de 1720, y más tarde vivió su hermana mayor, Maria Anna Mozart, conocida como Nannerl, quien se trasladó a la casa en 1784 tras casarse con el juez del distrito y permaneció allí durante 17 años. La casa fue originalmente construida en el siglo XVI y reconstruida entre 1718 y 1720 por el abuelo materno de Mozart, Wolfgang Nikolaus Pertl, para albergar la corte local.

Actualmente, la Mozarthaus alberga un museo que se centra especialmente en las mujeres de la familia Mozart. Desde 2008, ofrece una exposición permanente titulada "Anna Maria Mozart, conocida como Nannerl: una artista en el lago Wolfgangsee", la cual profundiza en la vida y el papel de la madre y la hermana del compositor dentro de su entorno familiar y social. Además, el museo organiza exposiciones temporales y eventos culturales, convirtiéndose en un importante centro de interpretación sobre el entorno íntimo y cotidiano que influyó en la figura de Mozart, aunque de forma indirecta.

El edificio, que desde 2007 está bajo protección patrimonial, también ofrece salas para conciertos, bodas, seminarios y otros eventos, y alberga a la orquesta de cámara M.A. Mozart St. Gilgen. En el exterior se encuentra una fuente de mármol conmemorativa realizada por el escultor Toni Schneider-Manzell, que representa a una figura infantil en alusión a las raíces familiares de Mozart.

El interior de la Casa de Mozart en Sankt Gilgen ha sido cuidadosamente restaurado y adaptado para ofrecer a los visitantes una experiencia íntima y evocadora de la vida en el siglo XVIII, centrada en las figuras de Anna Maria, madre de Wolfgang Amadeus Mozart, y su hermana Maria Anna “Nannerl”. El ambiente es elegante y sobrio, respetando el carácter original de la construcción barroca. Las salas están decoradas con mobiliario de época que recrea fielmente el estilo de vida burgués del siglo XVIII, con detalles en madera, estufas de cerámica, cortinajes pesados y suelos de parquet.

A lo largo del recorrido se presentan exposiciones permanentes y temporales. Entre los objetos más destacados se encuentran cartas manuscritas, retratos familiares, documentos legales, instrumentos musicales, partituras y pertenencias personales de las mujeres de la familia Mozart. Uno de los elementos más llamativos es un antiguo tocador que perteneció a Nannerl, así como una selección de cartas que muestran su talento musical y sus dificultades como mujer artista en una época limitada por los roles tradicionales.

En la planta baja, los visitantes pueden ver una proyección introductoria en varios idiomas que contextualiza la vida de la familia Mozart en St. Gilgen y la relevancia cultural del lugar. Además, hay una pequeña biblioteca interactiva con materiales de lectura accesibles mediante códigos QR, y una zona de reflexión donde los visitantes pueden dejar sus impresiones en una pared colectiva. Este enfoque museográfico busca no solo informar, sino también generar diálogo entre el pasado y el presente.

El edificio también incluye espacios modernos acondicionados para eventos culturales. En el ático se encuentra la Sala Falkenstein, una sala diáfana con vigas de madera a la vista, utilizada para conciertos, conferencias, bodas y seminarios. Esta combinación entre lo antiguo y lo contemporáneo refuerza la vocación viva del lugar como punto de encuentro entre historia y arte. Además, la casa cuenta con un jardín exterior que se abre hacia el lago Wolfgangsee, donde también se realizan actividades al aire libre y celebraciones especiales.

St. Gilgen es, sin duda, uno de los pueblos más bonitos y turísticos de Austria. Situado en la región de Salzkammergut, a orillas del lago Wolfgangsee y rodeado de majestuosas montañas, este encantador pueblo alpino combina la belleza natural con una rica herencia cultural. Sus casas tradicionales con balcones de madera llenos de flores, sus calles tranquilas y su entorno lacustre lo convierten en un destino perfecto tanto para quienes buscan relajación como para los amantes de la naturaleza y la historia.

A pesar de su pequeño tamaño, St. Gilgen cuenta con una notable importancia cultural, en gran parte gracias a su vínculo con la familia Mozart. Aunque Wolfgang Amadeus Mozart nunca visitó el pueblo, su madre, Anna Maria, nació allí, y su hermana, Maria Anna “Nannerl”, vivió en el lugar durante muchos años. La Casa de Mozart, ubicada en el centro histórico, funciona hoy como museo y centro cultural, ofreciendo a los visitantes una visión íntima de la vida familiar del célebre compositor.

El entorno natural de St. Gilgen es otro de sus grandes atractivos. El lago Wolfgangsee, de aguas cristalinas, ofrece múltiples opciones para disfrutar del paisaje: desde paseos en barco y baños en verano hasta senderismo por los caminos que rodean la costa. Uno de los puntos más impresionantes es el monte Zwölferhorn, al que se puede acceder mediante un teleférico que lleva a los visitantes hasta la cima, desde donde se obtiene una vista panorámica incomparable del lago y los Alpes austríacos.

St. Gilgen es también un excelente punto de partida para explorar la región del Salzkammergut, conocida por sus lagos, montañas y pueblos históricos. A pocos minutos en barco se encuentra St. Wolfgang, otro encantador pueblo junto al lago, y a corta distancia por carretera se llega a Hallstatt, uno de los destinos más emblemáticos del país. Gracias a su cercanía con la ciudad de Salzburgo, St. Gilgen es una escapada ideal tanto para una excursión de un día como para una estancia más prolongada.

En un momentito nos sorprende una tormenta tan intensa que decidimos subir hasta el parking, de casa en casa y refugiándonos donde podemos conseguimos llegar empapados y esto nos obliga ir a comer a la autocaravana.

La tarde la dedicamos a descubrir otro de los pueblos más importantes del lago, se trata de san Wolfgang, nos cuesta trabajo aparcar, pero no hay nada imposible. El parking es publico GPS N47.763680 W13.364472 . El precio es de 9 euros de 8.00 a 23.00 horas , pasar 24 euros son 20 euros.

St. Wolfgang es otro de los pueblos más bellos y emblemáticos de Austria, ubicado también a orillas del lago Wolfgangsee, justo frente a St. Gilgen. Rodeado de montañas y con una rica historia que se remonta a la Edad Media, este pequeño pueblo destaca por su atmósfera romántica, su patrimonio cultural y su fuerte tradición turística, que lo ha convertido en un destino muy popular tanto entre viajeros locales como internacionales.

El corazón del pueblo es su casco antiguo, con calles adoquinadas, casas de estilo alpino cuidadosamente conservadas y numerosos cafés, tiendas de artesanía y hoteles con encanto. Uno de sus monumentos más importantes es la iglesia parroquial de San Wolfgang, una joya del gótico tardío famosa por albergar el altar mayor tallado por Michael Pacher, uno de los retablos más impresionantes del arte sacro europeo. El nombre del pueblo proviene del propio San Wolfgang de Ratisbona, un obispo y ermitaño que, según la leyenda, vivió y fundó una capilla en este lugar en el siglo X.

Uno de los principales atractivos turísticos de St. Wolfgang es el tren de cremallera Schafbergbahn, inaugurado en 1893. Este pintoresco tren asciende hasta la cima del Schafberg (1783 metros), desde donde se obtienen vistas panorámicas inigualables del lago Wolfgangsee y de los Alpes austríacos. El viaje en sí es una experiencia inolvidable, con vagones históricos que recorren un paisaje de postal.

St. Wolfgang también es conocido por su tradición hotelera de lujo, en particular por el Hotel Weißes Rössl (La Posada del Caballo Blanco), famoso por la opereta homónima de Ralph Benatzky que ayudó a popularizar el pueblo como destino turístico en el siglo XX. El hotel, situado justo en la orilla del lago, se ha convertido en símbolo del romanticismo alpino y de la hospitalidad austriaca.

Durante los meses de verano, St. Wolfgang ofrece múltiples actividades al aire libre: natación, paseos en barco por el lago, senderismo y ciclismo. En invierno, aunque es más tranquilo, conserva su encanto con paisajes nevados, mercados navideños y acceso a pistas de esquí cercanas. Además, está conectado por ferry con St. Gilgen y Strobl, lo que permite recorrer toda la ribera del Wolfgangsee fácilmente.

Paseando por sus calles llegamos a la iglesia de San Wolfgang GPS N47.7380113 E13.4470316, situada en el corazón del pintoresco pueblo de St. Wolfgang am Wolfgangsee, es una de las joyas arquitectónicas y espirituales más importantes de Austria. Este templo, oficialmente conocido como Pfarrkirche St. Wolfgang (Iglesia Parroquial de San Wolfgang), no solo es el principal centro religioso del pueblo, sino también un lugar de gran valor artístico e histórico que ha atraído a peregrinos y visitantes durante más de mil años.

La iglesia se encuentra en una posición elevada sobre el lago Wolfgangsee, lo que le otorga una presencia majestuosa en el paisaje. Su origen se remonta al siglo X, cuando, según la leyenda, San Wolfgang de Ratisbona, obispo y eremita, fundó una pequeña capilla en este lugar durante su retiro espiritual. De hecho, el pueblo entero lleva su nombre en honor a este santo, que es una de las figuras más veneradas de la Edad Media en Europa Central. El santuario fue creciendo con el tiempo, convirtiéndose en un importante destino de peregrinación, especialmente durante los siglos XV y XVI.

El edificio actual es en gran parte de estilo gótico tardío, construido entre los siglos XV y XVI, aunque presenta elementos de diferentes épocas, como una torre barroca añadida en el siglo XVIII. El interior de la iglesia es sobrio en su estructura, pero guarda una riqueza artística excepcional. Su mayor tesoro es, sin duda, el altar mayor tallado por Michael Pacher, una de las obras maestras del arte gótico en Europa. Este retablo, finalizado en 1481, combina escultura y pintura en una compleja estructura de madera dorada que representa escenas de la vida de Cristo y de San Wolfgang. El nivel de detalle, la expresividad de las figuras y la integración entre pintura y talla hacen de este altar un ejemplo sobresaliente del arte sacro del Renacimiento alpino.

Además del altar mayor, la iglesia alberga varios altares laterales, frescos y esculturas que narran historias bíblicas y episodios de la vida del santo patrón. La nave principal es amplia y luminosa, con bóvedas de crucería y grandes ventanales góticos que filtran la luz natural, creando un ambiente de recogimiento y belleza serena. En uno de los laterales se conserva una piedra sagrada donde, según la tradición, San Wolfgang oraba y realizaba penitencias.

Con el paso de los siglos, la iglesia se consolidó como uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo germánico. Incluso hoy, sigue recibiendo tanto a fieles como a turistas que llegan atraídos por su historia y su patrimonio artístico. Su ubicación junto al lago y su perfecta integración en el paisaje alpino hacen que la experiencia de visitarla sea tanto espiritual como estética.

La iglesia de San Wolfgang también desempeña un papel destacado en la vida cultural del pueblo. A menudo se celebran en su interior conciertos de música sacra y coral, aprovechando su excelente acústica y su ambiente histórico. Además, durante la Navidad, la iglesia forma parte de las celebraciones del mercado navideño de St. Wolfgang, uno de los más encantadores del país.

En una de las capillas se representa la cueva del santo Wolfgang, se hizo famoso porque engaño al diablo. La leyenda de San Wolfgang es una de las más conocidas y queridas del mundo alpino, especialmente en Austria y Baviera. Combina elementos históricos con relatos populares que reflejan la espiritualidad medieval, el simbolismo cristiano y el respeto por la naturaleza. Esta leyenda está íntimamente ligada al origen del pueblo de St. Wolfgang am Wolfgangsee y a la construcción de su iglesia, convirtiendo al santo no solo en una figura religiosa, sino también en un símbolo cultural y territorial.

Según la tradición, Wolfgang, ya siendo obispo de Ratisbona, buscaba alejarse del mundo y llevar una vida de oración y penitencia en la soledad de la naturaleza. Abandonó su diócesis y se internó en los bosques salvajes de lo que hoy es la región del Salzkammergut, en Austria. Tras varios días de caminata, llegó a las orillas de un lago rodeado de montañas imponentes y bosques densos: el actual lago Wolfgangsee, que entonces no tenía nombre.

Allí, en una pequeña bahía solitaria, Wolfgang se detuvo para rezar y pidió una señal divina para saber dónde debía construir un lugar sagrado. Según la leyenda, tomó su hacha de leñador, la bendijo y la lanzó al aire, encomendando su destino a Dios. El hacha voló por el cielo, cruzó una colina y desapareció en el bosque. Wolfgang interpretó que donde cayera la herramienta, allí debía levantar un altar y una iglesia. Días más tarde, encontró el hacha clavada en el suelo entre dos peñas, en un lugar elevado con vista al lago. Fue allí donde comenzó la construcción de una capilla, que con el tiempo se convertiría en la iglesia parroquial de St. Wolfgang, famosa hoy por su altar mayor tallado por Michael Pacher.

Otra versión de la leyenda cuenta que, durante su retiro, Wolfgang vivió en una cueva natural cercana al lugar donde después se erigiría la iglesia. Se dice que domaba animales salvajes, hablaba con los pájaros y realizaba milagros como hacer brotar agua de una roca para saciar la sed de peregrinos o curar enfermos con solo tocarlos. También se afirma que el diablo intentó tentarlo varias veces, pero fue rechazado por la fuerza de su fe.

Una leyenda secundaria, muy popular en la región, sostiene que Wolfgang pactó con el diablo para construir la iglesia rápidamente: el demonio aceptó hacerlo en una sola noche a cambio del alma del primer ser vivo que entrara en el templo. Cuando la iglesia estuvo lista, Wolfgang hizo entrar a un lobo salvaje, burlando así al diablo. Este episodio reforzó su fama como santo sabio y protector contra el mal.

Estas leyendas, transmitidas oralmente durante siglos y plasmadas en frescos, vitrales y esculturas, no solo reflejan la profunda veneración popular por San Wolfgang, sino también la conexión espiritual entre el ser humano, el paisaje alpino y la fe cristiana. Gracias a estos relatos, la figura de San Wolfgang trasciende su papel histórico como obispo y se convierte en un santo legendario, patrón de peregrinos, carpinteros y leñadores, y símbolo protector de la región.

Pasear por la ribera del lago Wolfgangsee en St. Wolfgang es sumergirse en un paisaje de cuento, donde la belleza natural se une con la historia y la vida tranquila de un pueblo alpino tradicional. Desde el mismo centro de St. Wolfgang, el camino que bordea el lago invita a recorrer sus orillas con calma, disfrutando del reflejo de las montañas en el agua cristalina y del suave murmullo de las olas que llegan a la playa.

A lo largo de la ribera, los jardines bien cuidados, las terrazas de cafés y restaurantes y los pequeños embarcaderos crean un ambiente acogedor y animado, especialmente durante los meses de verano. Es común ver a familias, parejas y visitantes de todas las edades paseando, tomando el sol o embarcándose en algún bote para explorar el lago desde otra perspectiva. El aroma a flores y pinos acompaña el recorrido, y el canto de los pájaros completa esta atmósfera de paz y armonía.

El sendero a lo largo de la ribera continúa hasta pequeñas playas y calas escondidas, ideales para detenerse a descansar o darse un refrescante baño en las aguas limpias y frescas. En algunas zonas, bancos estratégicamente situados permiten sentarse y dejarse llevar por la calma, observar los barcos que navegan lentamente y sentir la brisa fresca que baja de las montañas.

Dicen que durante el invierno, aunque el ambiente es más silencioso, la ribera del lago no pierde su encanto. El paisaje nevado transforma el pueblo en un escenario mágico, con el hielo asomando en las orillas y el aire frío invitando a paseos contemplativos envueltos en mantas calientes y acompañados por un café o un chocolate en alguno de los acogedores locales cercanos.

Aquí marchamos al parking y decidimos no quedarnos a dormir. Rodeamos todo el lago Wolfgangsee y hacemos una parada en un parking del pueblo Gschwand desde donde hay una excepcional panorámica del lago y el pueblo de St. Wolfgang. El parking indica que no se puede pernoctar autocaravanas GPS N 47.7385138 E13.3947418.

El paseo por Gschwand revela un ambiente profundamente rural, con casas típicas de madera, pequeños establos y jardines cuidados que se funden armoniosamente con el paisaje natural. Desde casi cualquier punto del pueblo, se puede ver el lago brillando al sol, con sus aguas cristalinas reflejando las cumbres de los Alpes. El aire es limpio y fresco, y el ritmo de vida se percibe lento y relajado, ideal para descansar, caminar o simplemente observar.

Uno de los principales atractivos de Gschwand es su acceso directo al Wolfgangsee. A lo largo de la ribera se extienden senderos suaves que invitan a pasear junto al agua, con bancos y miradores desde donde contemplar la silueta de St. Wolfgang al otro lado del lago o ver pasar los barcos que conectan los pueblos ribereños. Desde el pequeño embarcadero local se puede abordar un ferry que lleva a St. Gilgen, St. Wolfgang o Strobl, permitiendo explorar la región sin necesidad de automóvil.

Para los amantes del senderismo, Gschwand es un punto de partida ideal. Varios caminos bien señalizados atraviesan los bosques circundantes y suben hasta miradores naturales, desde donde se disfruta de una vista panorámica del lago y las montañas, como el Zwölferhorn o el Schafberg. Durante la primavera y el verano, los prados se llenan de flores silvestres y los cantos de los pájaros acompañan al caminante. En otoño, el bosque se transforma en un mosaico de ocres y dorados, y en invierno, la nieve cubre el paisaje, ofreciendo una atmósfera silenciosa y mágica.

Para dormir decidimos volver al parking de San Lorenzo donde pasamos la noche anterior muy tranquila. El lugar es muy agradable y merece la pena volver GPS N47.8234221 E13.3550789, es gratuita, situada St. Lorenz 17, 5310 St. Lorenz, Austria

Día 9 de agosto (viernes)
Ruta: Saint Lorenzo-Linz Melk

El día 9 comienza en el parking gratuito de Saint Lorenzo (Austria) GPS N47.8234221 E13.3550789 . La noche como la anterior es muy tranquila y fresquita.

Amanecer en esta localidad es una bendición pues la tranquilada y el sosiego se pueden disfrutar en todo su entorno. Ya hemos comentado St. Lorenz, situado a orillas del lago Mondsee en la región del Salzkammergut, es un pequeño y encantador pueblo austriaco que parece detenido en el tiempo. Rodeado por las suaves colinas y los picos rocosos de los Alpes, este lugar ofrece un equilibrio perfecto entre la serenidad del campo y la majestuosidad del paisaje alpino. El parking en el corazón de esta localidad, corresponde a una zona tranquila y bien cuidada, donde se encuentran el aparcamiento municipal y el centro social del pueblo, un punto de partida ideal para explorar la región.

El ambiente que se respira en St. Lorenz es profundamente rural, con casas tradicionales de madera, jardines florecidos en primavera y calles silenciosas que invitan al paseo. El pueblo está dominado por la presencia imponente de la Drachenwand, una gran pared de roca que se eleva verticalmente junto al lago, y que se ha convertido en uno de los símbolos naturales de la zona. Desde los alrededores de St. Lorenz 17 parten senderos y rutas ciclistas que atraviesan campos y bosques, ofreciendo vistas espectaculares del lago Mondsee, cuyas aguas azules reflejan el cielo y las montañas como un espejo.

Salimos pitando para nuestro siguiente destino la ciudad de Linz que se encuentra a 100 km. Tenemos como referencia para la pernocta el camping del lago de Linz, pero cuando llegamos no admiten autocaravana, solamente tiendas de campaña.

En lago hay numerosos parking porque es muy demandado por la población local para pasar un día en el campo. Desgraciadamente todos tienen la señal que están prohibidas las autocaravanas de 22;00 a 6:00 horas, imposible la pernocta.

Decidimos dejar la autocaravana en el lago para ver Linz, cogemos el bus numero 33, 2:80€ y luego el tranvía 1, 1,40€.

Linz es una ciudad situada en el norte de Austria, a orillas del río Danubio. Es la capital del estado federado de Alta Austria y la tercera ciudad más grande del país, después de Viena y Graz. Con una rica historia que se remonta a la época romana, cuando era conocida como "Lentia", Linz ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en un importante centro industrial, cultural y educativo.

Una de las características más distintivas de Linz es su combinación armoniosa entre tradición y modernidad. Por un lado, cuenta con un casco antiguo bien conservado, donde se pueden encontrar edificios históricos, como la catedral de la Inmaculada Concepción (Mariendom), una de las iglesias más grandes de Austria, y la plaza principal (Hauptplatz), rodeada de arquitectura barroca. Por otro lado, la ciudad es conocida por su apuesta por la tecnología y el arte contemporáneo, lo cual se refleja en instituciones como el Ars Electronica Center, un museo interactivo que explora la intersección entre arte, tecnología y sociedad.

En 2009, Linz fue designada Capital Europea de la Cultura, lo que impulsó aún más su desarrollo cultural. Desde entonces, se ha consolidado como un centro dinámico de festivales, conciertos y exposiciones. Además, su universidad (Johannes Kepler Universität) y otros centros educativos refuerzan su papel como núcleo del conocimiento y la innovación.

El Danubio, que atraviesa la ciudad, no solo ofrece un bello paisaje, sino que también ha sido clave en el desarrollo comercial y urbano de Linz. A lo largo del río, se pueden encontrar espacios verdes, rutas para ciclistas y peatones, así como modernos complejos culturales y zonas de recreación.

Linz es también conocida por su gastronomía, en particular por la famosa "Linzer Torte", considerada la tarta más antigua del mundo según recetas documentadas. Esta delicia local es un símbolo del orgullo culinario de la región.

Lo primero que vemos es la magnífica conocida como Hauptplatz GPS N48.3055903 E14.2847404 , es uno de los espacios urbanos más emblemáticos y animados de la ciudad. Situada en el corazón del casco histórico, a orillas del Danubio, esta amplia plaza rectangular destaca por su tamaño —es una de las plazas más grandes de Austria— y por su belleza arquitectónica, que refleja siglos de historia.

Rodeada por elegantes edificios barrocos y renacentistas, la plaza ha sido, desde la Edad Media, un punto central para la vida social, política y comercial de Linz. En el centro se alza la majestuosa Columna de la Trinidad (Dreifaltigkeitssäule), una escultura barroca en mármol blanco construida entre 1717 y 1723 como agradecimiento por la protección de la ciudad frente a incendios, epidemias y la guerra. Esta columna, coronada por figuras doradas, es uno de los símbolos más reconocibles de Linz.

A lo largo de los años, la Hauptplatz ha sido escenario de mercados, celebraciones religiosas, festivales culturales y eventos públicos. Hoy en día, sigue cumpliendo esa función, albergando ferias de temporada, como los mercadillos de Navidad y de Pascua, además de conciertos y actividades al aire libre durante todo el año.

Uno de los encantos de la plaza es su mezcla de historia y vida moderna. En sus alrededores se encuentran cafés, restaurantes y tiendas que invitan a pasear y disfrutar del ambiente local. También es un punto clave del sistema de transporte público, con paradas de tranvía que facilitan el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

Después vamos a la catedral antigua conocida como el Alter Dom o Iglesia de los Jesuitas GPS N48.3049994 E14.2863277 , es uno de los edificios religiosos más importantes y representativos del centro histórico de la ciudad. Situada cerca de la Hauptplatz, esta iglesia barroca destaca tanto por su arquitectura elegante como por su relevancia histórica y cultural.

Construida entre 1669 y 1683, el Alter Dom fue originalmente la iglesia de los jesuitas en Linz. Su diseño sigue el estilo típico del barroco austríaco, con una fachada sobria en tonos grises y dos torres simétricas que dominan el paisaje urbano. El interior, en cambio, es notablemente ornamentado, con altares ricamente decorados, estucos, esculturas y frescos que reflejan la espiritualidad y el arte del período barroco.

Uno de los elementos más valiosos del Alter Dom es su órgano histórico, que fue tocado por Anton Bruckner, uno de los compositores más célebres de Austria, quien trabajó como organista de la catedral entre 1855 y 1868. Su legado está profundamente ligado a la iglesia, y aún hoy se celebran conciertos en su honor, atrayendo a amantes de la música de todo el mundo.

Aunque en el siglo XIX perdió su estatus como catedral cuando se construyó la nueva Mariendom (la catedral de la Inmaculada Concepción), el Alter Dom sigue siendo un lugar activo de culto y un importante punto de interés para los visitantes. Su atmósfera íntima, su valor artístico y su conexión con figuras históricas hacen de esta iglesia un lugar especial dentro del patrimonio de Linz.

Tiene un barroco "suave" de corte italiano. Hay un confesionario demasiado moderno pues parece un ovni, pero debe cumplir su función.

Alberga un conjunto notable de obras de arte sacro que reflejan el esplendor del estilo barroco y la rica historia espiritual de la ciudad. Su interior, decorado con gran detalle, combina elementos arquitectónicos y artísticos que fueron diseñados para inspirar devoción y asombro.

Una de las piezas más destacadas es el altar mayor, una imponente estructura barroca decorada con columnas, relieves y esculturas doradas. En el centro del retablo se encuentra una representación de la Asunción de la Virgen María, flanqueada por santos jesuitas y rodeada de detalles ornamentales en mármol y pan de oro. Este altar no solo es el punto focal del interior, sino también una obra maestra del arte religioso del siglo XVII.

Los altares laterales también contienen obras de gran valor, incluyendo imágenes de santos como San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, fundadores de la Compañía de Jesús. Estas pinturas y esculturas destacan por su expresividad y su elaborado trabajo en madera policromada.

Los frescos del techo, aunque más discretos que en otras iglesias barrocas, complementan el conjunto con representaciones simbólicas y alegóricas de la fe, y contribuyen a la atmósfera solemne del templo.

Además de su patrimonio visual, la catedral también es un espacio sonoro: el órgano original y los conciertos actuales forman parte de una experiencia artística completa que une música, arquitectura y espiritualidad.

Enseguida se nos echa encima la hora de la comida, vemos un MacDonalds, GPS N 48.3028845 E14.2773602, y nos parece una buena solución, tienen unos cupones que por 10;90 € tomamos el menú completo.

Enseguida se nos echa encima la hora de la comida, vemos un MacDonalds , GPS N 48.3028845 E14.2773602, y nos parece una buena solución, tienen unos cupones que por 10;90 € tomamos el menú completo.

Seguimos descubriendo la ciudad de Linz hasta llegar el castillo o Schlossmuseum, GPS N 48.3052886 E14.2811492, ahora, convertido en el Museo de la ciudad.

El Castillo de Linz (Schloss Linz) es uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad y una pieza central en su paisaje urbano. Situado en una posición estratégica sobre una colina que domina el río Danubio, este castillo ha desempeñado un papel clave tanto en la historia militar como en el desarrollo político y cultural de Linz.

La primera mención documentada del castillo data del siglo IX, cuando fue construido como una fortificación carolingia. A lo largo de los siglos, fue ampliado y transformado varias veces, reflejando los estilos arquitectónicos y las funciones que fue adquiriendo. Durante la Edad Media, el castillo sirvió como residencia de nobles y centro administrativo. Su ubicación sobre el Danubio lo convertía en un punto clave para controlar el comercio y el transporte fluvial.

Una de las transformaciones más significativas ocurrió en el siglo XVI, bajo el reinado del emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Rodolfo II convirtió el castillo en una residencia imperial, ampliando sus instalaciones y dotándolo de elementos renacentistas. Las fachadas del patio interior, con sus arcadas y ventanas ornamentadas, son un buen ejemplo del estilo renacentista austriaco. También se añadieron salas representativas, jardines y nuevas defensas.

Durante los siglos siguientes, el castillo tuvo distintos usos: fue sede militar, prisión, cuartel, e incluso sufrió daños importantes en incendios y durante conflictos bélicos. En el siglo XX, tras varias restauraciones, se decidió convertir el edificio en un museo regional, y desde 1965 alberga el actual Schlossmuseum Linz.

En cuanto a su arquitectura, el castillo combina elementos medievales, renacentistas y modernos. La estructura principal se organiza en torno a un gran patio rectangular, flanqueado por alas con techos inclinados y muros de piedra. En 2009, con motivo de la designación de Linz como Capital Europea de la Cultura, se inauguró una ampliación moderna en el ala sur: una estructura de vidrio y acero que contrasta deliberadamente con la piedra histórica, y que alberga exposiciones de arte contemporáneo.

El Schlossmuseum Linz, o Museo del Castillo de Linz, es uno de los museos más importantes de Austria y una pieza clave en la oferta cultural de la ciudad. Está ubicado en un imponente castillo renacentista que domina el centro histórico de Linz desde una colina con vistas panorámicas al río Danubio. Este edificio, cuya historia se remonta al siglo IX, fue ampliado y transformado en el siglo XVI por el emperador Rodolfo II, y desde 1965 alberga el museo regional de Alta Austria.

El museo ofrece una colección extensa y diversa que abarca desde la prehistoria hasta la era contemporánea. Entre sus exposiciones permanentes destacan las secciones de arqueología, arte sacro, historia natural, tecnología, folclore y arte moderno. El recorrido permite comprender la evolución cultural, técnica y artística de la región, desde los primeros asentamientos humanos hasta la actualidad.

Uno de los aspectos más destacados del Schlossmuseum es su colección de arte gótico y barroco, que incluye esculturas, pinturas, objetos litúrgicos y mobiliario religioso de gran valor. También cuenta con una notable muestra de armas antiguas, relojes, instrumentos científicos y ejemplos de la vida rural tradicional austríaca.

En el ala moderna del museo, inaugurada en 2009, se encuentran exposiciones de arte contemporáneo, diseño y fotografía, así como espacios para muestras temporales de gran nivel. Esta ampliación, de arquitectura minimalista en contraste con el castillo histórico, representa la unión entre tradición y modernidad que caracteriza a Linz.

Además de su riqueza expositiva, el Schlossmuseum es también un lugar cargado de historia, con patios interiores, murallas y estancias originales que conservan el carácter de un antiguo castillo imperial. Desde su terraza se obtiene una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad y del Danubio.

Las exposiciones son variopintas, nos parece muy interesante la tercera planta donde muestran como era la vida rural de la zona. Nos recuerda el parecido a los museos de Rumanía en el mismo tipo de arte.

El objeto más curioso es una cuna muy grande, era empleada para hacer el amor en el año 1700.

Más adelanté vamos hasta la catedral nueva GPS N48.3002558 E14.2834902 . De estilo neogótico, es la más grande de Austria. El exterior también es una preciosidad, es verdaderamente impresionante.

La Catedral Nueva de Linz, oficialmente llamada Catedral de la Inmaculada Concepción (Mariendom en alemán), es el templo más grande de Austria en términos de capacidad y uno de los principales símbolos arquitectónicos y espirituales de la ciudad. Situada en el centro de Linz, esta majestuosa iglesia domina el perfil urbano con su elegante torre y su imponente estructura neogótica.

Su construcción comenzó en 1862, impulsada por el obispo Franz Josef Rudigier, quien quiso dotar a la diócesis de Linz de una catedral representativa. El diseño fue obra del arquitecto Vincenz Statz, un destacado representante del neogótico alemán, quien se inspiró en las grandes catedrales medievales europeas. La obra se completó en 1924, después de más de 60 años de trabajos, aunque algunas partes menores continuaron desarrollándose durante el siglo XX.

La catedral fue construida en estilo neogótico, con altas bóvedas, arbotantes, vitrales y una planta en forma de cruz latina. Su torre principal alcanza los 134 metros de altura, ligeramente más baja que la de la Catedral de San Esteban en Viena, debido a una antigua norma imperial que impedía que ningún edificio superara a la catedral vienesa. Sin embargo, en cuanto a capacidad interior, el Mariendom es el más grande del país: puede albergar hasta 20000 personas.

Uno de los elementos más destacados de la catedral son sus vidrieras. Algunas de ellas narran escenas bíblicas, mientras que otras muestran eventos históricos y figuras locales. En particular, las vidrieras del llamado "fenster Linz" (ventana de Linz) representan la historia moderna de la ciudad y fueron añadidas después de la Segunda Guerra Mundial, en la que la catedral sufrió daños parciales.

El interior de la catedral ofrece una atmósfera de recogimiento y grandiosidad. Las altas columnas, el altar mayor, el coro y las capillas laterales están decoradas con una sobria elegancia que combina elementos tradicionales con detalles artísticos modernos. También cuenta con un órgano monumental, que se utiliza frecuentemente en conciertos y celebraciones litúrgicas.

Además de su función religiosa como sede episcopal, el Mariendom es un importante centro cultural. Se ofrecen visitas guiadas, conciertos de música sacra y se puede subir a la torre para disfrutar de una vista panorámica de Linz y sus alrededores.

Volvemos en el bus hasta al lago donde tenemos aparcada la autocaravana, como no se puede pernoctar decidimos continuar el viaje a nuestro siguiente destino, está a 100 km, es la ciudad de Melk.

El trayecto desde Linz hasta Melk, siguiendo el curso del río Danubio, ofrece uno de los paisajes más pintorescos y serenos de Austria. Este recorrido, que puede hacerse en coche, tren, bicicleta o incluso en barco, atraviesa la región de la Alta Austria y entra en la Baja Austria, revelando una sucesión de paisajes naturales, pueblos históricos y monumentos culturales que parecen sacados de una postal.

Al salir de Linz, el paisaje urbano va dando paso poco a poco a colinas verdes, campos agrícolas y pequeñas aldeas con casas tradicionales de tejados inclinados. El río Danubio, siempre presente, actúa como eje del recorrido y aporta una sensación de movimiento tranquilo y continuidad. A medida que se avanza hacia el este, comienzan a aparecer los bosques del Mühlviertel al norte y las suaves colinas del Mostviertel al sur.

Uno de los tramos más bellos del camino es cuando se entra en la región de Strudengau, un estrechamiento del Danubio donde el río serpentea entre colinas cubiertas de bosques. Esta zona es especialmente espectacular desde el agua, donde se pueden ver ruinas de castillos en lo alto de las laderas, como si vigilaran el paso del tiempo. Pequeñas localidades como Grein, con su teatro barroco y su castillo sobre el río, añaden encanto histórico al recorrido.

Al acercarse a Melk, el paisaje se vuelve aún más majestuoso. Desde la distancia, destaca la silueta de la Abadía de Melk, uno de los monasterios benedictinos más grandes y famosos del mundo. Situada sobre una colina rocosa con vistas al Danubio, la abadía, con su fachada barroca dorada y su cúpula imponente, se convierte en el punto culminante visual del viaje. Su presencia domina la entrada al valle de Wachau, una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Cuando llegamos el área de autocaravanas está llena, un compañero autocaravanista nos indica un parking cercano donde esta acudiendo todo el mundo GPS N48.230430 E15.330732, no parece que tenga limitaciones.

Día 10 de agosto (sábado)
Ruta: Melk (Austria) Cesky Krumlov (Chequia)

El día 10 comienza en el parking de Melk N48.230430 E15.330732, donde hemos pasado una noche tranquila y fresquita.

Nos damos cuenta que el parking es para el uso de los clientes que quieren hacer un crucero por el Danubio, pero nos dan permiso para quedarnos.

La ciudad de Melk tiene como atractivo la abadía monástica de los benedictinos. Tuvo muchas desgracias por culpa de los incendios, pero siempre se reconstruía.

Los problemas siguieron en el siglo XVII y posteriormente con la llegada de los franceses. Después la anexión de Austria a Alemania nazi el monasterio estuvo a punto de ser cerrado, pero fue solamente saqueado.

La entrada a la abadía tiene más parecido a un Palacio que una iglesia GPS N48.2298811 E15.3343887. Somos recibidos por las estatuas de San Pedro y San Pablo con el lema: Pero lejos de mi el glorificaré si no es en la cruz.

Está prohibido hacer fotografías, todas son robadas, aunque en alguna ocasión soy reprendido, la verdad es que es incomprensible.

La Abadía de Melk es uno de los monasterios benedictinos más célebres y majestuosos de Europa, ubicada en la pequeña ciudad de Melk, en la región de Baja Austria, a orillas del río Danubio. Su historia se remonta al año 1089, cuando Leopoldo II, margrave de Austria, entregó su castillo a la orden benedictina para que se estableciera allí una comunidad monástica. Desde entonces, la abadía no solo ha sido un lugar de vida religiosa, sino también un importante centro de cultura, educación y conservación del saber. Durante la Edad Media, Melk se convirtió en un foco de producción intelectual, especialmente gracias a su scriptorium, donde monjes copiaban e iluminaban manuscritos que hoy se consideran joyas de la historia escrita.

El aspecto actual de la abadía se debe principalmente a la gran reconstrucción que tuvo lugar entre 1702 y 1736, bajo la dirección del arquitecto barroco Jakob Prandtauer. Este ambicioso proyecto transformó el complejo medieval en una obra maestra del barroco austriaco, caracterizada por su imponente fachada de más de 300 metros de longitud, sus torres gemelas, cúpulas doradas y un interior de exuberante decoración. La iglesia de San Pedro y San Pablo, núcleo espiritual de la abadía, deslumbra con sus mármoles rojizos, estucos dorados y frescos de Johann Michael Rottmayr que representan escenas bíblicas y glorificaciones de la vida monástica.

Uno de los espacios más admirados es la biblioteca, que alberga alrededor de 100.000 volúmenes, incluyendo incunables y manuscritos medievales de enorme valor histórico. Su sala principal, adornada con estanterías de madera finamente talladas y frescos en el techo de Paul Troger, es un símbolo del papel que los benedictinos han desempeñado en la preservación del conocimiento a lo largo de los siglos. Este compromiso con la educación se ha mantenido hasta la actualidad, ya que la abadía también dirige un colegio de prestigio que acoge a estudiantes de toda la región.

Además de su importancia religiosa y cultural, la Abadía de Melk posee un emplazamiento espectacular, encaramada sobre una roca que domina el valle del Wachau, una zona vinícola de gran belleza paisajística declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde sus terrazas y jardines, se obtienen vistas panorámicas del Danubio y de los pueblos circundantes, lo que la convierte en un destino muy apreciado por viajeros y peregrinos. La abadía también ha inspirado obras literarias y artísticas, siendo mencionada en el célebre El nombre de la rosa de Umberto Eco, donde uno de los personajes lleva el nombre de "Adso de Melk".

En la actualidad, la Abadía de Melk sigue siendo un lugar vivo: los monjes continúan su labor espiritual y educativa, mientras que miles de visitantes la recorren cada año para admirar su arquitectura, sus colecciones de arte sacro, sus jardines y la atmósfera única que combina más de nueve siglos de historia con un entorno natural privilegiado.

La iglesia de la Abadía de Melk, dedicada a San Pedro y San Pablo, es el corazón espiritual del complejo monástico y una de las obras maestras del barroco austriaco. Al entrar, el visitante queda inmediatamente envuelto por una atmósfera de esplendor y dramatismo típicamente barrocos, donde la arquitectura, la pintura, la escultura y la luz se combinan para producir un efecto teatral de gran impacto.

El interior está dominado por una rica paleta de colores cálidos: mármoles rojizos y rosados, estucos dorados y una iluminación cuidadosamente dirigida que resalta cada elemento decorativo. Las columnas, también revestidas en mármol policromado, crean un ritmo visual que conduce la mirada hacia el altar mayor. Este altar, monumental y profundamente simbólico, está presidido por un grupo escultórico que representa a San Pedro y San Pablo en actitud de recibir la revelación divina, rodeados de ángeles y elementos dorados que parecen flotar en el aire. El conjunto fue diseñado para reforzar el mensaje de la fe como un camino glorioso hacia la salvación.

En lo alto, la bóveda está cubierta por frescos de Johann Michael Rottmayr, que representan escenas de la vida de los apóstoles y alegorías de la victoria de la fe. Estos frescos, bañados por la luz que penetra a través de grandes ventanales, generan un efecto de cielo abierto que amplía visualmente el espacio y sugiere la trascendencia. La cúpula sobre el crucero, también decorada con frescos, marca el punto central de la iglesia y sirve como un eje simbólico que conecta la tierra con lo divino.

El coro y el púlpito son igualmente notables: el púlpito, ricamente tallado y dorado, está coronado por una escultura de un ángel que, con gesto enérgico, parece proclamar la palabra de Dios. El órgano, situado en el extremo opuesto, es una pieza monumental tanto por su tamaño como por la calidad de su sonoridad, y aún se utiliza en conciertos y celebraciones litúrgicas

En los laterales del crucero están sendos altares Dentro de la iglesia de la Abadía de Melk se conservan dos elementos de gran valor histórico y devocional: las reliquias de San Koloman y la llamada “caja vacía” de San Benito.

San Koloman fue un peregrino irlandés que, en el año 1012, durante un viaje hacia Tierra Santa, fue injustamente acusado de espionaje en Stockerau, cerca de Viena. Sufrió martirio y, con el tiempo, su tumba comenzó a ser venerada por numerosos milagros atribuidos a su intercesión. En el siglo XI, Leopoldo I, margrave de Austria, trasladó sus restos a Melk, convirtiéndolo en uno de los patronos del lugar. Sus reliquias descansan hoy en un sarcófago ricamente decorado, situado en un lugar destacado de la iglesia, como símbolo de santidad y protección para la comunidad monástica y los peregrinos.

La caja vacía de San Benito es un relicario especialmente curioso. Se trata de una urna barroca finamente ornamentada que, en origen, estaba destinada a contener reliquias del fundador de la orden benedictina, San Benito de Nursia. Sin embargo, por diversas razones históricas, nunca llegó a albergar restos auténticos del santo. A pesar de estar vacía, el relicario sigue ocupando un lugar importante en el espacio litúrgico de la abadía, funcionando como símbolo tangible del espíritu benedictino y como recordatorio de la conexión de Melk con la tradición monástica que San Benito inició en el siglo VI.

Por la tarde damos una vuelta por los jardines de la Abadía de Melk es un espacio que combina belleza paisajística, simbolismo barroco y un entorno natural privilegiado sobre el valle del Danubio. Diseñado en el siglo XVIII como parte del ambicioso proyecto de reconstrucción del monasterio, fue concebido no solo como un lugar de recreo para los monjes y sus invitados, sino también como un escenario que reflejara el orden y la armonía de la creación. El trazado responde al estilo barroco tardío, con caminos geométricos, parterres simétricos, setos recortados y fuentes ornamentales que dirigen la mirada hacia la iglesia y las alas del monasterio, integrando el jardín en la arquitectura del conjunto.

Entre sus elementos más destacados se encuentra el pabellón de jardín, un edificio de planta octogonal ricamente decorado en su interior con frescos de Johann Wenzel Bergl que representan paisajes exóticos, escenas de animales y motivos tropicales, creando un ambiente sorprendente y casi onírico. Este pabellón servía como lugar de descanso, tertulia y contemplación, y aún hoy conserva gran parte de su mobiliario y ornamentación original.

Los frescos del Pabellón Barroco del jardín de la Abadía de Melk constituyen una obra singular dentro del conjunto artístico del monasterio, tanto por su temática como por su función simbólica. Realizados en la segunda mitad del siglo XVIII, rompen con la iconografía estrictamente religiosa que domina los interiores de la iglesia y de los espacios monásticos, para sumergir al espectador en un universo visual de carácter más lúdico, exótico y naturalista.

En las paredes y techos, Bergl despliega una exuberante selva pictórica: plantas tropicales, flores gigantes, aves multicolores, monos, tigres y otros animales poco habituales en la pintura austriaca de la época. El tratamiento pictórico es muy minucioso, casi científico en la observación botánica y zoológica, pero al mismo tiempo estilizado para adaptarse al gusto decorativo del barroco tardío. La técnica del fresco se combina con trampantojos arquitectónicos que simulan columnas, arcos y aberturas, creando la ilusión de que el pabellón se abre a un paisaje infinito y misterioso.

Este recurso ilusionista cumple una doble función: ampliar visualmente el espacio y transportar al visitante a un escenario idealizado, alejado del rigor monástico, donde el contacto con la naturaleza se convierte en una experiencia sensorial y estética. El pabellón funcionaba como un lugar de descanso y conversación, y los frescos reforzaban esa atmósfera de evasión y deleite.

Desde un punto de vista simbólico, la presencia de flora y fauna exóticas puede interpretarse como una representación del paraíso terrenal, un jardín perfecto en el que la diversidad y la armonía de la naturaleza reflejan la obra de Dios. Además, en el contexto del siglo XVIII, estos motivos estaban vinculados al interés por la exploración y el conocimiento del mundo, alimentado por relatos de viajes y por la expansión colonial. Así, el pabellón no solo era un espacio de ocio, sino también un escenario de prestigio cultural, que mostraba la apertura de la abadía a las corrientes intelectuales y estéticas de su tiempo.

En conjunto, los frescos de Bergl en el pabellón barroco son un ejemplo magistral de cómo el arte monástico pudo integrar, sin perder su raíz espiritual, una visión más amplia y curiosa del mundo, transformando un edificio de jardín en un microcosmos pictórico que une el placer de los sentidos con la contemplación filosófica.

Desde el jardín, las vistas se abren hacia el valle del Wachau, Patrimonio de la Humanidad, ofreciendo un panorama de viñedos, colinas y el curso serpenteante del Danubio, lo que refuerza la sensación de que la naturaleza y la espiritualidad forman aquí una unidad inseparable. Actualmente, el jardín se mantiene como parte de la experiencia de visita, invitando al paseo tranquilo, la observación de detalles botánicos y el disfrute del silencio interrumpido solo por el canto de las aves, tal como probablemente lo experimentaban los monjes hace más de dos siglos.

El Sendero de San Benito en la Abadía de Melk es un recorrido espiritual y paisajístico concebido para invitar al visitante a la contemplación, siguiendo la tradición benedictina de integrar la oración, el trabajo y el contacto con la naturaleza. Situado en la zona ajardinada y boscosa que rodea el monasterio, el sendero combina tramos de caminos tranquilos, miradores hacia el Danubio y estaciones temáticas que recuerdan pasajes de la vida y enseñanzas de San Benito de Nursia, fundador de la orden.

El itinerario suele estar marcado por paneles o pequeños monumentos que contienen frases de la Regla de San Benito, breves meditaciones y símbolos que aluden a la humildad, la obediencia, la hospitalidad y el equilibrio entre la vida espiritual y las tareas cotidianas. En ciertos puntos, el sendero ofrece vistas directas a la imponente fachada barroca de la abadía, recordando que el camino físico y el camino interior forman una misma experiencia.

El recorrido no está pensado como un desafío físico, sino como un camino de silencio y recogimiento, donde cada paso pueda convertirse en una oportunidad para reflexionar, observar el paisaje y conectar con el sentido profundo de la vida monástica. El ambiente natural —árboles centenarios, zonas de sombra, cantos de aves y la brisa que llega del valle del Wachau— contribuye a reforzar el carácter meditativo de la experiencia. Luego damos una vuelta por el Melk medieval que fue desarrollándose con la vida de los monjes.

Luego damos una vuelta por centro de Melk medieval que fue desarrollándose con la vida de los monjes. Hasta que llegamos a la iglesia de Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt GPS N48.2267213 E15.3123501.

La Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Iglesia Parroquial de la Asunción de María) de Melk es un templo de gran relevancia histórica, artística y espiritual para la comunidad local, situado en pleno centro de la ciudad, a pocos minutos de la célebre Abadía benedictina. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando Melk comenzó a desarrollarse como núcleo urbano en torno al comercio fluvial y a la protección ofrecida por la colina del monasterio. La primera iglesia parroquial, de estilo gótico temprano, fue construida para atender a la población civil, que no formaba parte de la vida monástica, y ya en aquel entonces estaba dedicada a la Virgen María. A lo largo de los siglos, el edificio fue objeto de ampliaciones y reparaciones, hasta que en el siglo XVIII se decidió su completa transformación en estilo barroco, siguiendo la tendencia estética que dominaba en Austria y que también había dado forma al esplendor de la abadía.

El edificio actual presenta una fachada sobria pero equilibrada, con líneas verticales que elevan la mirada y un campanario que se convierte en un hito visual dentro del perfil urbano de Melk. La portada principal se adorna con elementos clasicistas y esculturas que enmarcan la figura de la Virgen, invitando al visitante a entrar en un espacio consagrado a la devoción mariana. El interior está concebido como una nave única, amplia y bien iluminada, con paredes y bóvedas decoradas con estucos y frescos de vivos colores que relatan episodios clave de la vida de la Virgen, desde la Anunciación hasta la Asunción, subrayando así el misterio que da nombre al templo.

El altar mayor constituye el foco visual y espiritual de la iglesia. Ricamente ornamentado con columnas salomónicas, dorados y un retablo central, presenta la imagen de la Asunción de María rodeada de ángeles y resplandores, una composición pensada para transmitir la gloria y la esperanza de la vida eterna. A los lados, altares secundarios dedicados a santos como San José, San Antonio de Padua o San Sebastián, junto con imágenes procesionales, evidencian la intensa religiosidad popular que ha marcado la vida de la parroquia. La presencia de un púlpito tallado y decorado con motivos bíblicos refleja también la importancia de la predicación en la vida litúrgica del templo.

La iglesia ha sido testigo de los principales acontecimientos de la comunidad de Melk: bodas, bautizos, funerales, procesiones y festividades patronales que han fortalecido la identidad espiritual y social de la ciudad. Durante siglos, ha servido como punto de encuentro entre el mundo monástico y la vida civil, complementando la majestuosidad de la abadía con un espacio de culto más cercano a las necesidades cotidianas de la población. El campanario, con sus campanas que marcan el ritmo del día, ha sido una referencia constante tanto para los habitantes como para los viajeros que llegaban por el Danubio.

Partimos en dirección a Chequia, es nuestro siguiente destino y el centro del viaje. El recorrido entre Melk, siguiendo la Mühlviertler Straße (B3) en Austria, y Ceský Krumlov en la República Checa, es un trayecto de 185 km de gran belleza paisajística que combina la suavidad del valle del Danubio con los relieves boscosos y rurales de la región fronteriza austriaco-checa.

Partiendo de Melk, la ruta avanza por el valle del Wachau, una de las zonas vinícolas más famosas de Austria y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí, el Danubio discurre entre colinas cubiertas de viñedos en terrazas, huertos y pequeños pueblos históricos con casas de fachadas pintadas y torres de iglesias que se asoman al río. En primavera y verano, los verdes intensos y las flores de frutales dominan el paisaje; en otoño, los tonos dorados de las hojas y la vendimia llenan la zona de actividad.

Al avanzar hacia el norte por la Mühlviertler Straße, la ruta se interna en la región del Mühlviertel, un área caracterizada por colinas onduladas, prados, bosques de abetos y campos cultivados que se alternan con pequeñas aldeas de arquitectura rural tradicional. El relieve es más suave que alpino, pero con suficiente altura para ofrecer vistas amplias y cielos despejados. Los caminos secundarios llevan a molinos, ermitas y granjas, testigos de una forma de vida ligada a la agricultura y la artesanía.

Nada más llegar a la frontera sacamos la viñeta, un mes por 24 euros. Es algo necesario y no siempre sencillo. En la primera gasolinera de Chequia vemos un precio del gasoil 1;31€, más barato que en España

Cruzando la frontera hacia la República Checa, el paisaje se transforma gradualmente: los bosques se vuelven más densos, los ríos más estrechos y encajonados, y las aldeas muestran tejados rojos y casas de colores pastel típicas de Bohemia del Sur. A medida que uno se acerca a Ceský Krumlov, el entorno adquiere un aire más romántico, con colinas que enmarcan el valle del río Moldava (Vltava), cuyo curso serpenteante abraza la ciudad histórica.

La llegada a Ceský Krumlov es particularmente pintoresca: desde la carretera, se vislumbran las torres del castillo, las calles adoquinadas y el casco antiguo perfectamente conservado, todo rodeado por un paisaje boscoso que enmarca la ciudad como si fuera una escena de cuento. En invierno, la nieve añade un toque de serenidad y contraste; en verano, el verde intenso resalta la arquitectura histórica.

Casi entrada la noche llegamos al destino en la ciudad de Cesky Krumlov, nos alojamos en el área de autocaravanas con todos los servicios GPS N48.816155 E14.309231 .

Día 11 de Agosto (domingo)
Ruta: Cesky Krumlov

El día 11 comienza en el área de autocaravanas de Cesky Krumlov N48.816155 E14.309231, precio 300 Coronas unos 11 euros. Los servicios aparte de la luz 0.32 CTS €, muy barato.

Lo primero que hacemos es subir andando hasta el castillo GPS N48.8128056 E14.3129212, como todo los signos de poder en el mundo se alza desde la parte más alta. Tiene distintos miradores desde donde te describen como es la formación de la ciudad. Muy hermoso porque nos separa el río. Sacamos la visita guiada al interior del castillo precio senior 240 Coronas, unos 8 €. a las 11;00 horas en inglés.

El castillo de Ceský Krumlov es la joya arquitectónica y patrimonial de esta ciudad del sur de Bohemia, y uno de los complejos históricos más grandes y mejor conservados de Europa Central, superado en extensión únicamente por el Castillo de Praga. Situado estratégicamente sobre un promontorio rocoso que domina un pronunciado meandro del río Moldava (Vltava), su emplazamiento no solo le otorgaba ventajas defensivas en la Edad Media, sino que también le confiere hoy una presencia visual inconfundible, visible desde casi cualquier punto del casco antiguo.

Su construcción se remonta a mediados del siglo XIII, bajo el dominio de la influyente familia de los Rosenberg, quienes convirtieron la fortaleza original en un centro de poder político y económico en Bohemia del Sur. A lo largo de los siglos, el castillo experimentó sucesivas transformaciones que reflejan las corrientes artísticas y las necesidades de sus propietarios: de su carácter marcadamente defensivo en época gótica pasó a convertirse en una residencia renacentista con amplios patios, arcadas y fachadas pintadas al fresco, para finalmente adoptar la magnificencia decorativa del barroco bajo la influencia de sus posteriores dueños, las familias Eggenberg y Schwarzenberg.

El conjunto arquitectónico comprende más de cuarenta edificios y palacios interconectados, distribuidos en cinco patios escalonados que ascienden desde el núcleo urbano hasta la zona alta. Entre ellos se encuentra la célebre torre del castillo, uno de los símbolos más reconocibles de Ceský Krumlov, con su policromía, sus frescos ornamentales y su estructura que mezcla elementos góticos y renacentistas coronados por una cúpula barroca. Desde lo alto, se obtienen vistas privilegiadas de los tejados rojos de la ciudad, del serpenteante Moldava y de las colinas boscosas que la rodean.

Uno de los tesoros más singulares del conjunto es el teatro barroco del castillo, construido en 1682 y reformado en el siglo XVIII. Es uno de los pocos teatros barrocos del mundo que conserva íntegramente su maquinaria escénica, decorados originales, tramoyas y vestuario de época, lo que lo convierte en un documento vivo de la historia del arte escénico europeo. Debido a su fragilidad, se utiliza solo en contadas ocasiones, principalmente durante el Festival de Música Barroca que se celebra en la ciudad.

Otro elemento icónico es el Puente de la Plášt (Puente del Manto), una estructura monumental que conecta diferentes alas del castillo salvando un profundo foso seco que, desde el siglo XVI, alberga osos, un curioso vestigio de la heráldica de los Rosenberg. Esta tradición, mantenida intermitentemente a lo largo de los siglos, añade un toque pintoresco y único a la experiencia de la visita.

En la parte más alta del complejo se extienden los jardines barrocos, diseñados con terrazas, fuentes, esculturas y parterres geométricos que ofrecen un espacio de recreo y contemplación, así como otro mirador espectacular sobre la ciudad y su entorno natural. Estos jardines, que siguen en gran parte el diseño del siglo XVIII, reflejan la aspiración de los señores del castillo por imitar las residencias aristocráticas europeas más refinadas de su época.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992 junto con el centro histórico de Ceský Krumlov, el castillo es hoy un testimonio excepcional de la evolución arquitectónica y cultural de Bohemia a lo largo de más de siete siglos. Su mezcla de estilos —gótico, renacentista, barroco y rococó—, su impecable estado de conservación y su integración armónica con el paisaje fluvial y montañoso lo convierten en un destino imprescindible para quienes desean sumergirse en la historia y la estética centroeuropea.

Los patios del castillo están revocados imitando los sillares de piedra y figuras, intentando conseguir trampantojos con la ilusión de engañar al ojo, sin mucho éxito.

La arquitectura y el mobiliario imitan a los palacios italianos. El recorrido comienza por la capilla de unas dimensiones considerables en el retablo mayor está presidido por el cuadro de la Virgen Inmaculada que imita la pintura de Murillo y debajo están los restos de san Calixto.

La capilla se venera a San Jorge, es de aspecto rococó. Las paredes están cubiertas de imitación de mármol. Los bancos de madera estaban destinados a los sirvientes. La nobleza se sentaba arriba en los oratorios, que tenían calefacción en invierno.

Quizás lo más llamativo es la Sala Eggenberg, recibe el nombre porque en las paredes están los retratos de los familiares Eggenberg que ganaron Krumlov gracias al apoyo financiero y a la ayuda que prestaron al emperador en la batalla de Bíla. El Coche de Oro de los Eggenberg, de 1638, fue fabricado en Roma para una misión diplomática desde el palacio romano de los Eggenbero al Vaticano con el fin de anunciar al Papa la elección del nuevo emperador. El Coche fue tirado por seis caballos y emperador romano, acompañado por los criados. El Coche fue construido en madera de nogal y recubierto de láminas de oro puro.

Las distintas estancias tienen gran interés pero quizás lo más destacado es que el Palacio tiene un Teatro llamado salón de Mascaras, nunca había visto algo semejante.

El teatro barroco del castillo de Ceský Krumlov es uno de los tesoros más singulares y valiosos del patrimonio europeo, considerado una auténtica cápsula del tiempo de las artes escénicas del siglo XVIII. Forma parte del vasto complejo del castillo y está situado en la parte alta, junto a los jardines barrocos, lo que le otorgaba un entorno privilegiado y reservado para las representaciones destinadas a la nobleza y sus invitados.

Construido inicialmente en 1682 por orden del príncipe Johann Christian von Eggenberg y reformado profundamente entre 1765 y 1766 bajo la dirección del príncipe Joseph Adam von Schwarzenberg, el teatro conserva íntegramente su estructura, maquinaria y decoración original. Este estado de conservación excepcional es extremadamente raro, ya que la mayoría de los teatros barrocos fueron modificados o destruidos con el paso del tiempo. El edificio, de planta rectangular, combina madera, yeso y piedra, con una fachada exterior sobria que contrasta con la riqueza ornamental del interior.

La sala principal está dispuesta según el modelo italiano, con un escenario profundo y estrecho, graderías y palcos laterales. Los decorados, pintados a mano, incluyen telones de fondo y bastidores laterales que pueden cambiarse rápidamente gracias a un ingenioso sistema de poleas, rodillos y contrapesos ocultos bajo el escenario. Esta maquinaria, totalmente manual, permite crear efectos visuales sorprendentes, como tormentas, amaneceres, cambios de paisaje o movimientos de naves, siguiendo las técnicas teatrales de la época. El conjunto incluye más de 600 piezas originales de escenografía y tramoya, junto con un valioso vestuario confeccionado con telas y bordados del siglo XVIII.

La iluminación original se realizaba con velas y lámparas de aceite, colocadas estratégicamente para realzar el relieve de los decorados y dar profundidad al espacio. Incluso se han conservado los mecanismos que permitían atenuar o intensificar la luz durante la representación, generando efectos dramáticos acordes con el libreto.

Por su fragilidad y alto valor patrimonial, el teatro no se utiliza de forma regular. Solo en ocasiones excepcionales, como el Festival Internacional de Música Barroca de Ceský Krumlov, se realizan representaciones con música, escenografía y vestuario de época, permitiendo al público vivir una experiencia casi idéntica a la que disfrutaba la aristocracia bohemia del siglo XVIII.

Los frescos del teatro barroco del castillo de Ceský Krumlov forman parte esencial de la experiencia escénica para la que fue concebido este espacio en el siglo XVIII. Aunque el foco suele ponerse en la maquinaria y los decorados móviles, la pintura mural fija —tanto en el techo como en las paredes— juega un papel clave en la creación de la atmósfera teatral.

En el techo de la sala, los frescos se despliegan siguiendo la tradición barroca de la ilusión espacial: mediante el uso de la perspectiva cuadratura, los pintores simulan una arquitectura idealizada que se prolonga más allá de los límites reales del edificio. Columnas fingidas, arcos y balconadas pintadas se mezclan con figuras alegóricas y putti (angelotes) que parecen asomarse al espacio real de la sala, borrando la frontera entre el arte pictórico y el arquitectónico. Este recurso no solo agranda visualmente el volumen de la sala, sino que genera la sensación de que el espectador se encuentra dentro de un espacio noble, abierto y luminoso, muy superior en escala a la realidad física.

En la zona del proscenio y los marcos laterales del escenario, los frescos complementan la escenografía móvil. Motivos arquitectónicos pintados prolongan visualmente el decorado y permiten que la transición entre los bastidores cambiantes y la estructura fija sea fluida. Es frecuente encontrar guirnaldas, cortinajes pintados y elementos vegetales estilizados que, vistos desde la platea, se integran perfectamente con los elementos tridimensionales, reforzando la unidad visual del espectáculo.

En cuanto a la temática iconográfica, los frescos recurren a alegorías clásicas vinculadas a las artes, las musas y la música, así como a representaciones de la victoria de la virtud y el ingenio sobre la ignorancia. Estos motivos no son casuales: formaban parte del programa simbólico de la nobleza ilustrada, que veía en el teatro una herramienta de refinamiento cultural y de prestigio social. También se incluyen figuras alegóricas del tiempo y la fortuna, recordando la naturaleza efímera de la representación escénica y la vida misma.

El estilo pictórico, propio del rococó centroeuropeo de la segunda mitad del siglo XVIII, se caracteriza por la paleta clara, el uso abundante de dorados y la pincelada ligera que busca sugerir movimiento y vaporosidad más que un detallismo rígido. La luz, pintada con suaves degradados, contribuye a una sensación de aire y profundidad que refuerza la ilusión de estar en un espacio abierto.

Continuamos descubriendo la ciudad medieval. Caminamos hasta el Monasterio de los Franciscanos o Minoritský klášter GPS N48.8129688 E14.3134146, ahora convertido en Museo.

El Minoritský klášter (Monasterio de los Frailes Menores, o Monasterio de los Minoritas) de Ceský Krumlov es uno de los conjuntos monásticos más antiguos e importantes de la ciudad, con una historia que se remonta al siglo XIV. Fundado en 1350 por la familia Rosenberg, bajo el mecenazgo de Pedro I de Rosenberg y su esposa Catalina, se estableció para albergar a frailes franciscanos de la rama observante, conocidos como minoritas. Su localización, en la parte norte del casco histórico, dentro del meandro del río Moldava pero separado del castillo por un foso, respondía tanto a necesidades espirituales como estratégicas: estar cerca del centro urbano, pero en un espacio lo suficientemente recogido para la vida monástica.

El complejo estaba formado por la iglesia conventual, el claustro, las dependencias residenciales y espacios dedicados a la enseñanza y la caridad. La iglesia del monasterio, consagrada a San Francisco de Asís y la Virgen María, es de origen gótico, con una nave alta y esbelta, bóvedas de crucería y ventanales ojivales. En siglos posteriores, especialmente en el Barroco, el templo fue redecorado con altares laterales ricamente ornamentados, retablos dorados y estucos, adaptando su estética a los gustos de la época pero conservando su estructura medieval.

Durante la Reforma y las guerras del siglo XVI y XVII, el monasterio sufrió periodos de decadencia y abandono, pero siempre contó con el apoyo de las familias nobles que gobernaron Ceský Krumlov. En el siglo XVIII, bajo los Schwarzenberg, se realizaron importantes reformas que incorporaron elementos barrocos en las dependencias monásticas, y se enriqueció el patrimonio artístico con obras de pintores y escultores bohemios y austríacos.

En tiempos modernos, el Minoritský klášter ha vivido diversas etapas: desde la secularización en el siglo XIX y su uso para funciones no religiosas, hasta su restauración en la segunda mitad del siglo XX y su recuperación como espacio cultural. Hoy, el conjunto forma parte de la red patrimonial de Ceský Krumlov y se ha convertido en un centro de exposiciones, conciertos y actividades educativas, combinando la visita turística con la preservación de su memoria histórica.

El claustro, con su galería de arcos apuntados y acceso al jardín interior, es uno de los espacios más evocadores, transmitiendo aún la atmósfera de silencio y recogimiento que caracterizó la vida de los minoritas. Su arquitectura refleja la transición del gótico tardío al renacimiento temprano, mientras que su decoración interior es un testimonio de la evolución del arte sacro en Bohemia.

El Minoritský klášter de Ceský Krumlov conserva en su interior un conjunto artístico de gran valor histórico y devocional, resultado de varios siglos de patronazgo y transformaciones. Sus obras abarcan desde el gótico del siglo XIV hasta el barroco del XVIII, integrando pintura, escultura, orfebrería y artes aplicadas.

En la iglesia conventual, uno de los elementos más destacados es el altar mayor barroco dedicado a San Francisco de Asís y la Virgen María. Tallado en madera y recubierto con pan de oro, presenta un conjunto escultórico central que representa la Imposición de los estigmas a San Francisco, acompañado de ángeles y figuras alegóricas. La policromía y el trabajo de dorado muestran la influencia de talleres bohemios y austríacos de mediados del siglo XVIII.

A lo largo de las naves laterales se alinean altares secundarios dedicados a distintos santos franciscanos y patronos populares en Bohemia, como San Antonio de Padua, Santa Clara de Asís y San Juan Nepomuceno. Cada altar combina esculturas en madera policromada con lienzos al óleo que narran episodios de la vida del santo.

El coro alto conserva un órgano barroco de gran valor, con caja ricamente decorada con motivos vegetales y ángeles músicos. Sus tubos y mecánica, restaurados en el siglo XX, siguen utilizándose en conciertos y ceremonias especiales.

En la sacristía se guarda un pequeño tesoro de orfebrería litúrgica: cálices de plata cincelada, custodias, relicarios y lámparas votivas, muchas de ellas donadas por miembros de la nobleza local. Algunas piezas, como un cáliz gótico del siglo XV con esmaltes y piedras semipreciosas, son de gran rareza y reflejan el alto nivel artesanal de la época.

El claustro y las salas capitulares albergan pinturas murales góticas y renacentistas, en su mayoría fragmentarias, con escenas de la Pasión de Cristo, la vida de San Francisco y representaciones marianas. Estas pinturas, de trazo delicado y colores atenuados por el paso del tiempo, constituyen una valiosa muestra del arte mural religioso en Bohemia meridional.

También se conservan imágenes procesionales de madera tallada, algunas vestidas con telas bordadas y coronas de plata. Destaca una Virgen de los Dolores del siglo XVII, venerada como protectora en tiempos de epidemias.

La capilla medieval de San Wolfgang forma parte del conjunto histórico del Minoritský klášter y constituye uno de los espacios religiosos más antiguos y mejor conservados de la ciudad. Fue construida en la segunda mitad del siglo XV, probablemente por iniciativa de la orden franciscana con el apoyo de la familia Rosenberg, y dedicada a San Wolfgang de Ratisbona, obispo y reformador muy venerado en la Europa Central medieval.

Arquitectónicamente, la capilla es un ejemplo de gótico tardío bohemio: planta rectangular, muros macizos de piedra, ventanales ojivales con tracerías finas y cubierta con bóveda estrellada apoyada en ménsulas decoradas con motivos vegetales. El espacio es reducido y recogido, pensado para la oración privada y ceremonias de pequeño formato. El acceso original se realizaba desde el claustro del monasterio, reforzando su carácter íntimo.

En su interior, lo más notable es el ciclo de frescos que recorre los muros y la bóveda, pintados poco después de su construcción. Estas pinturas murales, de gran valor artístico, narran episodios de la vida y milagros de San Wolfgang, intercalados con escenas bíblicas. El estilo combina la tradición gótica internacional, con figuras estilizadas y colores vivos, y ciertos rasgos naturalistas que anticipan el Renacimiento temprano en Bohemia. La técnica al fresco se complementa con temple seco en algunos detalles, lo que ha permitido conservar mejor los contornos y ornamentos.

El altar gótico original estaba presidido por una talla policromada de San Wolfgang con mitra y báculo episcopal, bendiciendo con la mano derecha. Aunque la pieza original se perdió en épocas posteriores, en su lugar se instaló en el siglo XVII un retablo barroco con una pintura al óleo del santo, rodeada por columnas salomónicas y coronada por ángeles dorados.

En el pavimento aún se aprecian fragmentos de lápidas sepulcrales de benefactores vinculados al monasterio, y en el muro sur se conserva una ventana geminada cegada, vestigio de una ampliación que nunca se realizó.

Las calles de Ceský Krumlov son un auténtico museo al aire libre, donde la arquitectura urbana conserva la huella de más de cinco siglos de historia sin rupturas drásticas. El entramado de la ciudad se adapta a la curva cerrada del río Moldava, formando un meandro casi completo que abraza el casco histórico. Esta disposición condiciona tanto la traza de las calles como la orientación de las plazas y edificios.

En el centro, las vías son estrechas, sinuosas y empedradas, siguiendo el patrón medieval original, con una jerarquía clara: las calles principales comunican la Plaza del Ayuntamiento (Námestí Svornosti) con las puertas de entrada a la ciudad y el puente que lleva al castillo, mientras que los callejones secundarios se ramifican hacia zonas residenciales o antiguos patios artesanales.

La arquitectura combina viviendas burguesas góticas, renacentistas y barrocas. Muchas casas conservan su estructura medieval en piedra y madera, pero han sido revestidas con fachadas decoradas mediante sgraffito —técnica muy difundida en Bohemia en el siglo XVI— o pintadas con frescos murales que representan motivos heráldicos, escenas mitológicas o figuras alegóricas. En las fachadas barrocas es habitual encontrar ventanas enmarcadas con molduras, frontones curvos y colores intensos que aportan una estética alegre y dinámica.

Las cubiertas son de teja roja a dos aguas, a menudo con buhardillas o pequeñas ventanas abuhardilladas que iluminaban antiguas cámaras de almacenamiento. Las cornisas y aleros suelen sobresalir generosamente para proteger las fachadas del agua de lluvia y la nieve.

En los cruces y ensanches, la arquitectura se organiza alrededor de pequeñas plazas o plazuelas, donde se situaban pozos, columnas votivas o cruceros. La Plaza del Ayuntamiento es el corazón cívico y comercial, rodeada de casas con soportales y arcos que facilitaban el tránsito y el comercio en días de mercado.

Un rasgo característico de Ceský Krumlov es la transición visual entre el tejido urbano y el castillo. Varias calles ofrecen perspectivas que enmarcan la torre del castillo como punto focal, un recurso urbanístico medieval pensado para reforzar la presencia simbólica del poder señorial.

En las zonas más cercanas al río, las fachadas suelen estar adaptadas a las crecidas, con sótanos elevados y accesos secundarios. Algunos tramos del meandro presentan casas con balcones y galerías de madera que miran al Moldava, evocando una relación directa entre la vida cotidiana y el entorno fluvial.

Los osos de Ceský Krumlov son uno de los símbolos más peculiares y queridos de la ciudad, y su presencia se remonta a varios siglos atrás. Viven en el foso del castillo, un espacio amplio y ajardinado que separa las fortificaciones del núcleo urbano, y forman parte de una tradición vinculada directamente con la historia de la familia Rosenberg, los señores que gobernaron la ciudad durante la Edad Media y el Renacimiento.

El origen de esta costumbre se basa en el escudo de armas de los Rosenberg, que incluía un oso como referencia a un supuesto parentesco legendario con la poderosa familia Orsini de Roma (“orso” significa oso en italiano). Para reforzar ese vínculo simbólico, desde el siglo XVI se mantuvieron osos vivos en el foso del castillo, no solo como emblema heráldico, sino también como signo de prestigio y exotismo.

El foso de los osos no era un simple espacio decorativo: formaba parte de la defensa del castillo, pero su función simbólica terminó siendo más importante que la militar. Con el tiempo, el mantenimiento de estos animales se convirtió en una tradición cortesana, y, pese a los cambios políticos y la desaparición de la nobleza en la región, la costumbre sobrevivió hasta la actualidad.

Hoy, los osos de Ceský Krumlov viven en un recinto adaptado a sus necesidades, con zonas verdes, rocas y refugios, y son cuidados por personal especializado. Son una atracción para visitantes de todas las edades, aunque también han generado debates sobre el bienestar animal y la adecuación de mantenerlos en un entorno histórico en lugar de un hábitat natural.

Las festividades locales, especialmente en Navidad, incluyen la llamada “Cena de los Osos”, en la que se les ofrece fruta, pan, miel y otras golosinas, mientras los habitantes y turistas se acercan para observar la tradición.

Caminamos hasta la iglesia de san Vito GPS N48.8101676 E14.3133637 que se alza sobre otra de las colinas de la ciudad como signo de poder con el poder político del castillo.

La iglesia de San Vito en Ceský Krumlov es uno de los principales ejemplos de arquitectura gótica en el sur de Bohemia y una pieza esencial en el perfil histórico de la ciudad. Su construcción comenzó en 1407 y se completó en 1439, en sustitución de una capilla anterior dedicada también a San Vito. El proyecto fue impulsado y financiado en gran parte por la influyente familia Rosenberg, señores de la región, cuyo escudo aún puede verse en algunos elementos decorativos del templo. El edificio presenta una planta basilical de tres naves separadas por esbeltas columnas y cubiertas con bóvedas de crucería, así como una imponente torre en la fachada occidental que se añadió en fases posteriores.

En el interior se conservan importantes elementos artísticos de distintas épocas, ya que la iglesia fue objeto de remodelaciones y ampliaciones a lo largo de los siglos. Entre ellos destacan frescos góticos originales, retablos renacentistas y barrocos, así como un altar mayor neogótico del siglo XIX que sustituye al original medieval. Varias capillas laterales albergan sepulturas y monumentos funerarios de miembros de familias nobles y clérigos influyentes, lo que refleja su importancia como centro religioso y social.

El retablo mayor de la iglesia de San Vito en Ceský Krumlov es una pieza neogótica realizada en el siglo XIX, que reemplazó al altar original de época gótica destruido o desmontado durante reformas anteriores. Su diseño sigue fielmente el estilo medieval, con una estructura vertical muy marcada, pináculos, tracerías y elementos ornamentales que evocan la arquitectura de catedrales góticas.

En la parte central del retablo se encuentra una gran imagen de San Vito, patrón de la iglesia, representado como un joven mártir con palma y caldero, símbolo de su martirio. A ambos lados se sitúan esculturas y relieves de santos de especial devoción en Bohemia, entre ellos san Wenceslao y santa Ludmila, así como figuras vinculadas a la tradición católica centroeuropea. La policromía y el dorado acentúan los detalles, aportando un carácter solemne y luminoso al conjunto.

En la predela, o parte inferior, se hallan escenas de la vida de Cristo y de San Vito, pintadas o talladas en relieve, que sirven como catequesis visual para los fieles. La parte superior culmina en un gran pináculo central con una cruz y detalles florales, elevando la mirada hacia el cielo.

Solamente nos queda visitar la plaza Mayor GPS N48.8104687 E14.3149499 , conocida como Námestí Svornosti (Plaza de la Concordia), es el corazón del casco histórico y el principal espacio público de la ciudad. Está rodeada por elegantes casas burguesas de los siglos XVI y XVII, muchas de ellas con fachadas renacentistas y barrocas ricamente decoradas. Durante siglos fue el centro de la vida comercial y social, albergando mercados, ferias y actos cívicos. Hoy, además de ser un punto de encuentro para vecinos y turistas, es escenario de festivales, conciertos y celebraciones tradicionales, especialmente durante el verano y en Navidad. En uno de sus costados se encuentra el antiguo Ayuntamiento, formado por la unión de varias casas medievales, con su característica fachada renacentista y arcadas.

En el centro de la plaza se levanta la Columna de la Peste GPS N48.810512 E14.3148373, también conocida como Columna Mariana, erigida en 1716 como exvoto de agradecimiento por la protección de la ciudad frente a las epidemias de peste que asolaron la región en el siglo XVII. Es una obra barroca ricamente ornamentada, coronada por la imagen de la Virgen María y rodeada de esculturas de santos protectores, como san Wenceslao, san Roque, san Sebastián y san Francisco Javier, todos ellos asociados a la intercesión contra las enfermedades. La columna no solo tiene un significado religioso, sino que también simboliza la resiliencia y la fe de los habitantes de Ceský Krumlov frente a las adversidades históricas.

El conjunto se organiza en varios niveles, comenzando con una base octogonal elevada por gradas, lo que le otorga presencia en el centro de la Plaza Mayor.

En el nivel más bajo de la base se encuentran nichos y repisas con esculturas de santos protectores contra la peste y otras calamidades. Entre ellos destacan San Sebastián, representado con el cuerpo atravesado por flechas; San Roque, mostrando la pierna descubierta con la llaga característica y acompañado de un perro; San Wenceslao, patrono de Bohemia, con armadura y estandarte; y San Francisco Javier, misionero jesuita que intercede contra las epidemias. Estas figuras están talladas con gran detalle, y presentan pliegues dinámicos en los ropajes y expresiones intensas que acentúan su carácter protector.

Sobre este primer nivel se eleva un pedestal ricamente decorado con molduras, guirnaldas y motivos vegetales, propios del estilo barroco centroeuropeo. En el tramo superior, un esbelto fuste culmina con la imagen de la Virgen María Inmaculada, de pie sobre una nube y rodeada de querubines. La Virgen sostiene las manos en actitud de intercesión y está coronada con aureola de estrellas, símbolo de pureza y protección.

Con su pavimento empedrado, sus edificios de colores y la presencia de la columna, la Plaza Mayor conserva una atmósfera única, que combina historia, arte y vida cotidiana, y que constituye un punto imprescindible en el recorrido por la ciudad.

Día 12 de Agosto (lunes)

Ruta: Cesky Krumlov- Zlata Koruna-Hluboka

El día 12 comienza en el área de autocaravanas de Cesky Krumlov GPS N48.816155 E14.309231, hacemos un reset de vaciado y llenado, pagamos las dos noches 1200 coronas 47,62€, francamente no es barato porque el agua y la luz es aparte.

Nuestro primer destino está a 7 km , se trata del Monasterio de Zlata Koruna. Hoy es lunes y tenemos información que no está abierto, pero el chico del parking nos dice lo contrario. El parking está situado a la entrada del pueblo GPS N48.851908 E14.371533 precio 100 coronas unos 3 euros.

Efectivamente, estaba cerrado Internet no miente. Ya sabes si pasas un lunes pasa de largo porque no merece la pena.

Zlatá Koruna es una pequeña localidad del sur de Bohemia, muy cerca de Ceský Krumlov, conocida sobre todo por su monumental monasterio cisterciense, uno de los conjuntos góticos más importantes de la República Checa. El nombre significa “Corona Dorada” y está ligado a la leyenda y devoción mariana: según la tradición, el rey Ottokar II de Bohemia fundó el monasterio en 1263 como agradecimiento por la ayuda divina recibida en la batalla de Kressenbrunn, ofreciendo a la nueva abadía una reliquia en forma de espina de la corona de Cristo.

El monasterio fue concebido siguiendo el estilo sobrio y funcional característico de la orden cisterciense, con una gran iglesia basilical dedicada a la Asunción de la Virgen María, claustros espaciosos, salas capitulares y dependencias monásticas. Su arquitectura combina elementos góticos tempranos con posteriores añadidos renacentistas y barrocos, fruto de reformas tras incendios y guerras. A lo largo de los siglos, Zlatá Koruna fue un importante centro espiritual, cultural y económico, con amplias posesiones y una notable biblioteca.

Durante la Reforma y las guerras del siglo XVII, el monasterio sufrió daños y confiscaciones, aunque fue restaurado posteriormente. Sin embargo, en 1785 el emperador José II decretó su disolución dentro de su política de supresión de monasterios “no productivos”. Las dependencias pasaron a manos privadas y se usaron con fines industriales, lo que alteró parte de su estructura original.

Nuestro siguiente destino es el castillo de Hluboka. El parking de 24 horas GPS N49.050815 E14.431391 , sin servicios pagamos 150 coronas, 6 €. Recomiendo aparcar sobre la zona asfaltada.

El castillo está en la parte más alta del pueblo GPS N49.0514918 E14.4401814, si estás muy asfixiado te recomiendo coger el taxi 2 euros por persona. Nosotros subimos andando y sudando.

Ver el castillo es algo complicado porque se hace con visita turística y puedes ver diferentes partes. A nosotros nos recomiendan hacer el tour por las habitaciones reales, precio 220 coronas cada uno.

Tenemos asignada la visita en inglés a las 12,50 horas. Desgraciadamente no he podido documentar bien el interior porque está prohibido bajo expulsión y el guía estaba encima del grupo, pese a ello, alguna fotografía he robado.

El castillo se construye en el siglo XIII en estilo gótico, después cambia de aspecto en Palacio, luego se hace renacentista, más adelante en el siglo XVIII se cambia a barroco y por último en el siglo XIX romántico. Muchos dicen que tiene gran parecido con el Palacio del Ayuntamiento en Cibeles.

El castillo de Hluboká (Hluboká nad Vltavou) es uno de los palacios más espectaculares de la República Checa y una de las residencias aristocráticas más visitadas del país. Situado sobre una colina que domina el río Moldava, a pocos kilómetros al norte de Ceské Budejovice, el castillo actual debe su aspecto romántico al estilo neogótico tudor, inspirado directamente en el castillo de Windsor en Inglaterra.

Su historia se remonta al siglo XIII, cuando se erigió como una fortaleza gótica para proteger la región. A lo largo de los siglos pasó por manos reales y nobiliarias, siendo reformado en estilo renacentista en el siglo XVI y luego en estilo barroco en el XVII. Sin embargo, la transformación más importante llegó en el siglo XIX bajo la familia Schwarzenberg, que decidió remodelarlo por completo entre 1840 y 1871 siguiendo la moda neogótica inglesa.

El resultado es un imponente conjunto de fachadas blancas con torres almenadas, ventanales ojivales y una profusión de detalles decorativos, rodeado por jardines paisajísticos y un extenso parque. El interior conserva una suntuosa decoración historicista: salas revestidas de madera tallada, tapices flamencos, vidrieras, chimeneas monumentales y una rica colección de arte, armas y mobiliario de distintas épocas. Entre las estancias más notables destacan el salón de caza, el comedor noble, la biblioteca y los aposentos privados de los Schwarzenberg.

El tour por las habitaciones reales del castillo de Hluboká es una de las experiencias más destacadas para los visitantes, ya que permite adentrarse en la vida cotidiana y ceremonial de la aristocracia centroeuropea del siglo XIX. El recorrido sigue principalmente los espacios más suntuosos reformados por la familia Schwarzenberg durante la gran remodelación neogótica, mostrando no solo la arquitectura, sino también el mobiliario, la decoración y objetos originales.

Al entrar, la visita suele comenzar en el vestíbulo de honor, con techos artesonados de madera, escudos heráldicos y vitrinas que exhiben armas y trofeos de caza, recordando la afición cinegética de los propietarios. Desde allí se pasa a la sala de caza, donde destacan paneles de madera tallada, cabezas de ciervos y jabalíes, y vitrinas con rifles y arcos finamente decorados.

El gran comedor es otro punto central: una sala solemne con una larga mesa de banquetes, lámparas de araña, tapices flamencos y paredes forradas de roble. El techo artesonado y las chimeneas ornamentadas acentúan el aire de prestigio.

La biblioteca impresiona por su mobiliario de madera oscura, estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero, escaleras móviles y vitrales que filtran la luz suavemente. Muy cerca se encuentran las salas privadas, con dormitorios y salones más íntimos, decorados con muebles tapizados, retratos familiares y objetos personales que muestran el lado más humano de la nobleza.

El recorrido incluye también la sala de billar, un espacio social masculino, y la galería de retratos, con pinturas que narran la historia de la familia Schwarzenberg y sus alianzas. En muchos espacios, el suelo está cubierto con alfombras orientales originales, y las paredes muestran una cuidada combinación de paneles de madera y telas de damasco.

La visita concluye con vistas a los jardines y el parque paisajístico, forma parte de un extenso parque paisajístico de más de 190 hectáreas que rodea la residencia y contribuye decisivamente a su atmósfera romántica. Su diseño actual, de estilo inglés, fue trazado en el siglo XIX, coincidiendo con la remodelación neogótica del castillo emprendida por la familia Schwarzenberg. La idea era crear un entorno natural que armonizara con las fachadas blancas y torres almenadas, evocando el ambiente de las residencias aristocráticas británicas.

Junto a la fachada principal se extiende un jardín ornamental con parterres geométricos, setos recortados y flores estacionales que cambian según la época del año. Estos parterres están bordeados por caminos de grava que permiten contemplar el castillo desde distintos ángulos, siendo uno de los puntos más fotografiados por los visitantes.

A medida que se avanza hacia el exterior, el diseño se vuelve más libre, con praderas abiertas, grupos de árboles centenarios, pequeños estanques y senderos que serpentean por el parque. Desde ciertos puntos, especialmente en las terrazas ajardinadas, se obtienen vistas panorámicas del valle del río Moldava y de los bosques circundantes.

Entre los elementos destacados figuran los invernaderos históricos (hoy en desuso o restaurados para uso turístico), esculturas ornamentales repartidas por el recorrido y bancos de hierro forjado que invitan al descanso. En primavera y verano, el jardín se llena de color gracias a las plantaciones de rosas, dalias y flores perennes, mientras que en otoño el follaje de hayas y arces ofrece un espectáculo de tonos dorados y rojizos.

Más allá de su belleza, el jardín cumplía también una función representativa: servía de marco para recepciones, paseos de invitados y eventos al aire libre, reforzando la imagen de Hluboká como un lugar de refinamiento y prestigio.

A la salida nos comemos unas salchichas en un Camper restaurante que hay junto al castillo porque el tiempo del almuerzo se nos echa encima y si lo dilatas mucho en Chequia te quedas sin comer.

Hace un calor tremendo, bueno son 33°c, pero aquí se siente de otra manera. Para matar el tiempo nos acercamos al centro comercial Globus que debe tener aire acondicionado GPS N49.001250 E 14.452998.

No os podéis imaginar lo grande, limpio, ordenado y la variedad de alimentos que tienen. Al final compramos cosas para cenar que no vemos normalmente en España.

Aprovechamos para repostar gasoil en el mismo centro comercial Globus, 34,90 coronas 1,385€ buen precio, similar a España.

Regresamos al parking que tenemos pagado en Hluboka GPS N49.050815 E14.431391, para salir y volver a entrar hemos pedido permiso al responsable del parking, donde pasaremos la noche. Una recomendación sobre este parking, no pases la noche sobre la zona de césped porque está asentado, creo, sobre una depuradora, lo imagino porque tiene varios respiraderos, durante la noche olía en algunos momentos a depuradora, mucho mejor, aunque es menos tentador, pernoctar sobre la zona asfaltada.

Día 13 de Agosto (martes)
Ruta: Hluboka-Telc

El día 13 comienza en el parking de Hluboka GPS N49.050815 E14.431391 donde hemos pasado una noche bastante calurosa. Tenemos que dejar el parking antes de las 8:00 horas. Salimos pitando y desayunamos en el camino.

Nuestro siguiente destino es la ciudad de Telc declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las ciudades más bonitas de Chequia.

Durante el viaje atravesamos el paisaje rural del sur de Chequia. El recorrido entre Hluboká nad Vltavou y Telc atraviesa una de las regiones más pintorescas del sur de la República Checa, donde el paisaje va transformándose de manera gradual entre la llanura bohemia y las colinas de la Vysocina. Desde Hluboká, con su célebre castillo de estilo neogótico rodeado de parques, se extienden campos agrícolas abiertos y un entramado de estanques artificiales, herencia de la tradición pesquera medieval de Bohemia del Sur. Entre las superficies de agua y los prados aparecen bosques de pinos y abedules que alternan con aldeas pequeñas, cuyas casas campesinas conservan el inconfundible estilo barroco rural de la zona. Al avanzar hacia el este, el terreno comienza a ondularse suavemente, los bosques se vuelven más extensos y el horizonte adquiere un aire más moravo. En este trayecto se encuentran iglesias solitarias, granjas antiguas y pueblos históricos como Holašovice, que preserva un conjunto arquitectónico reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Finalmente, al aproximarse a Telc, la naturaleza se combina con la monumentalidad urbana: tras los campos y colinas aparece la famosa plaza renacentista rodeada de casas de colores, junto a un castillo y estanques que enmarcan la ciudad. El viaje entre ambas localidades ofrece, de principio a fin, un mosaico de agua, bosques, colinas y arquitectura tradicional que refleja la riqueza cultural y paisajística de esta parte de Chequia.

Las carreteras tienen un firme bueno aunque la señalización utilizan mucho el idioma, para nosotros difícil de entender. Llama la atención la cantidad de pasos a nivel con y sin barrera que tienen. Utilizamos brevemente una de sus autopistas, son gratuitas y muy buen trazadas, se nota la mano y el dinero de Alemania.

Tememos como referencia un parking en Telc es de pago 80 coronas 24 horas, unos 3 euros, dónde podemos pernoctar sin problemas GPS N 49.1821577 E15.4511559 .

Nos dirigimos directamente al castillo y todos tienen las mismas reglas en las visitas que los anteriores, son visitas guiadas divididas en diferentes partes del Castillo Palacio. Nosotros sacamos los tickets del tour para ver la parte renacentista de las estancias palaciegas. La visita es a las 12;00 horas en idioma checo con panfleto en español, precio 130 coronas por persona. Como los anteriores está prohibido fotografiar, por lo que estás son imágenes son en exclusiva.

El castillo de Telc (Zámek Telc) GPS N49.185169 E15.4527544, es uno de los monumentos renacentistas más destacados de la República Checa y la joya monumental de la ciudad, que en conjunto está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Originalmente, en el siglo XIV existía en este lugar una fortaleza gótica, construida como parte del sistema defensivo de la ciudad. Sin embargo, en el siglo XVI, tras un gran incendio, el señor de Telc, Zachariáš de Hradec, decidió transformarlo en un elegante palacio renacentista de estilo italiano. Para ello convocó a maestros constructores y artistas del norte de Italia, quienes aportaron una arquitectura y una decoración muy refinadas y novedosas para la época en Bohemia.

El castillo se organiza en torno a un conjunto de patios, con arcadas y esgrafiados en las fachadas. En el interior destacan las salas renacentistas y barrocas ricamente decoradas, con artesonados de madera tallada, frescos alegóricos, muebles originales y galerías de retratos. Una de las estancias más famosas es el Salón Dorado, con su magnífico techo artesonado y decoración al gusto manierista.

Además de su arquitectura, el castillo está rodeado de jardines y se conecta con los estanques que rodean Telc, reforzando la imagen idílica de la ciudad: la plaza renacentista con sus casas de colores se refleja en el agua junto al palacio, creando una de las estampas más fotogénicas de Moravia.

El tour comienza en el patio pequeño y mientras revisan las entradas del grupo puedo fotografiar sin problemas.

Un recorrido por las salas renacentistas del castillo de Telc es como entrar en una casa nobiliaria del siglo XVI detenida en el tiempo. Tras atravesar los patios con arcadas y fachadas decoradas con esgrafiados, el visitante accede al interior, donde los espacios se suceden con una riqueza sorprendente para una residencia en un pequeño centro de Moravia.

El tour suele comenzar en las salas representativas, concebidas por Zachariáš de Hradec y decoradas por artistas italianos. Aquí la mirada se dirige inmediatamente hacia los techos artesonados de madera, con casetones tallados y pintados que conservan sus colores originales. En cada estancia la decoración responde a un motivo distinto: figuras mitológicas, símbolos heráldicos o escenas alegóricas que exaltaban el poder y la cultura del linaje.

Una de las joyas del recorrido es el Salón Dorado, considerado la pieza maestra del palacio. Su techo artesonado, recubierto con pan de oro y ornamentado con figuras mitológicas, crea un ambiente solemne y casi teatral. El mobiliario renacentista, junto a los tapices y frescos murales, completan la sensación de fastuosidad.

El visitante también pasa por la sala de los caballeros, adornada con armas y trofeos de caza, que evocan la vida aristocrática en el campo; por los aposentos privados, más íntimos pero igualmente refinados; y por galerías donde se exhiben retratos de la familia Hradec y sus descendientes, que permiten poner rostro a los mecenas que transformaron el castillo.

El recorrido termina en estancias que muestran cómo evolucionó el palacio en los siglos posteriores, incorporando elementos barrocos y rococó, pero siempre respetando el núcleo renacentista que le da su carácter único. Al salir nuevamente a los patios y jardines, el contraste entre el interior rico y solemne y el entorno natural de estanques y colinas hace aún más memorable la experiencia.

Destacamos la visita a Capilla manierista de Todos los Santos La capilla de Todos los Santos en el castillo de Telc es uno de los espacios más singulares del conjunto, un ejemplo exquisito de arte manierista en Bohemia del Sur. Fue concebida en el siglo XVI durante la gran transformación renacentista del palacio bajo Zachariáš de Hradec, cuando maestros italianos aportaron un estilo refinado y cargado de simbolismo.

El espacio sorprende de inmediato por su atmósfera íntima y teatral. El altar principal está ricamente decorado con tallas, columnas y relieves en mármol y estuco policromado, que combinan influencias italianas con elementos locales. Las pinturas murales y los frescos del techo muestran escenas bíblicas y figuras de santos, trabajadas con un sentido del movimiento y de la expresividad propia del manierismo.

Lo más llamativo es la armonía entre arquitectura, pintura y escultura: columnas esbeltas sostienen un espacio que parece más alto de lo que es, mientras las figuras pintadas y los dorados multiplican los efectos de luz. El resultado es un ambiente solemne pero también dinámico, que transmite tanto espiritualidad como la intención de mostrar el poder y la sofisticación cultural de la familia Hradec.

Esta capilla no era solo un lugar de culto privado, sino también una declaración de prestigio: al integrarla en el castillo, los señores de Telc vinculaban su vida cotidiana con un espacio sacro concebido al gusto artístico más avanzado de su tiempo, fueron enterrados Zacarías de Hradec y su esposa Catalina. Durante su reinado se reconstruyó el castillo y floreció la ciudad de Telc.

Continuamos y si te acercas por la callejuela que conecta la plaza histórica con el colegio jesuita. El Kostel Jména Ježíš (Iglesia del Nombre de Jesús) en Telc GPS N49.1847759 E15.4503495, es uno de los templos más notables de la ciudad y un ejemplo destacado de la arquitectura religiosa barroca vinculada a la presencia de los jesuitas en Moravia.

Fue construido a finales del siglo XVII, poco después de que la orden jesuita se estableciera en Telc. El conde František Antonín Slavat apoyó su fundación, con la intención de reforzar el prestigio de la ciudad y consolidar la fe católica en la región tras la Guerra de los Treinta Años. El templo se erigió junto al colegio jesuita y se convirtió en el centro de la vida religiosa y educativa que los jesuitas impulsaron en Telc.

Arquitectónicamente, la iglesia responde al estilo barroco temprano, con una planta de cruz latina, una sola nave amplia y un ábside semicircular. Su fachada, sobria pero elegante, presenta pilastras y un frontón que marcan la verticalidad típica del barroco, aunque sin llegar a la exuberancia decorativa de épocas posteriores.

La fachada del templo se alza sobria, marcada por pilastras que suben verticales hasta el frontón triangular. No es una fachada recargada, pero transmite firmeza y elegancia: la misión de los jesuitas no era impresionar con el exceso, sino con la proporción y la claridad.

Al cruzar la puerta, entras en una nave amplia y luminosa. La luz natural desciende por los altos ventanales y se refleja en los muros blancos, creando un ambiente de recogimiento. El espacio está diseñado para que toda la atención se dirija hacia el altar mayor: nada distrae demasiado, pero los frescos de la bóveda, con escenas de la vida de Cristo y símbolos del Nombre de Jesús (IHS), elevan la vista hacia arriba, recordando la unión entre tierra y cielo.

A ambos lados de la nave encuentras capillas y altares menores. Cada uno está dedicado a santos que refuerzan la espiritualidad jesuita: San Ignacio de Loyola, fundador de la orden, y San Francisco Javier, su gran misionero, aparecen con gestos solemnes. El dorado de los retablos contrasta con el blanco de los muros, subrayando la importancia de la devoción personal.

Al llegar al presbiterio, la mirada queda atrapada por el altar principal. Columnas salomónicas sostienen un entablamento adornado con dorados y relieves. En el centro, la figura de Cristo resplandece, rodeada de ángeles y símbolos que celebran el Nombre de Jesús, al que está dedicada toda la iglesia. Aquí se concentra el mensaje del templo: la fuerza de la fe como luz que guía a la comunidad.

Si cierras los ojos, casi puedes imaginar cómo resonaban los sermones de los jesuitas y cómo llenaban el espacio los cantos litúrgicos y los órganos. La acústica de la nave está pensada para la palabra y para la música, dos de las armas más poderosas que la orden utilizaba en su misión educativa y evangelizadora.

Al salir de nuevo hacia el exterior, notas cómo el templo se integra con el colegio jesuita, recordándote que este espacio nunca fue solo un lugar de culto, sino también un centro de enseñanza, cultura y poder espiritual en la Telc barroca.

Una de las atracciones es su Plaza Mayor GPS N49.1842397 E15.4512439, es una verdadera joya, está rodeada de edificios de dos pisos con tejados agallotinados, en la planta baja hay galerías abiertas para la celebración del mercado, en el centro se levanta la columna de la Peste.

Es sin duda una de las plazas más bellas de Europa Central. La espaciosa plaza está rodeada de casas de la época renacentista y al noroeste la cierra el palacio estatal. En las galerías se pueden encontrar tiendas y locales de restauración.

La Námestí Zachariáše z Hradce, la plaza principal de Telc, es el corazón histórico de la ciudad y una de las plazas renacentistas mejor conservadas de Europa. Lleva el nombre de Zachariáš de Hradec, el noble que en el siglo XVI transformó la ciudad medieval en una auténtica joya renacentista.

Al entrar en la plaza, lo primero que impresiona es su forma alargada, rodeada por hileras de casas con fachadas continuas, cada una distinta pero armónicamente alineada. Estas casas burguesas, construidas tras un gran incendio en 1530, fueron remodeladas siguiendo el gusto italiano y presentan un repertorio de estilos que va desde el gótico tardío hasta el renacimiento y el barroco. Los pórticos, arcadas y frontones escalonados o curvos crean un ritmo arquitectónico que convierte la plaza en una galería al aire libre.

El centro de la plaza está ocupado por elementos históricos como la columna de la peste (erigida en el siglo XVIII como agradecimiento por el fin de una epidemia), una fuente barroca y antiguos pozos de piedra. Estos detalles recuerdan que la plaza no era solo un espacio representativo, sino también el lugar de mercado y de encuentro cotidiano.

Cada casa tiene su historia: algunas conservan esgrafiados renacentistas, otras fachadas barrocas pintadas en colores pastel, y todas juntas forman un conjunto único, inscrito por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1992.

En un extremo de la plaza se alza el castillo de Telc, conectado con la zona fortificada y con los estanques que rodean la ciudad. En el otro extremo, se abren las calles que llevan hacia las iglesias y los antiguos barrios artesanos.

Caminar por la Námestí Zachariáše z Hradce es como entrar en una pintura renacentista en tres dimensiones: cada ángulo ofrece una nueva perspectiva, y el reflejo de las casas en los estanques que rodean la ciudad multiplica la sensación de estar en un lugar detenido en el tiempo.

Aprovechamos para comer en la misma plaza tienen como especialidad el pollo marinado y rebozado con pan y patatas fritas, son 48 euros los cuatro con bebida.

Nos informan donde pasar la tarde a orillas del lago con posibilidad de bañarnos, con sombra y césped y todo free.

Hay que tener en cuenta que el país no tienen playas de mar pero si muchas de agua dulce, todos los pueblos tienen su lago donde la gente acude para disfrutar de los deportes acuáticos.

Pues no dirigimos al lago para darnos un baño y bajar las temperaturas. La entrada desde la carretera es un tanto estrecha, pero no tiene ningún problema para aparcar, si vas a pasar la noche tienes que darte de alta en el camping, es barato. El restaurante se llama U Roštenky GPS N49.1938121 E15.4478851.

Es famoso por las truchas al grill, aprovechamos a última hora de la tarde para cenar, encargamos dos truchas grandes para los cuatro y al final nos sirven dos más bien pequeñas, la consecuencia es que nos quedamos con hambre, pagamos 520 coronas unos 20 euros.

Pasamos una tarde fantástica disfrutando de los baños en la playa del lago, sacamos las sillas, las mantas y nos parece una forma fantástica de hacer este tipo de turismo. Es uno de esos lugares que nunca descubrirías si alguien local no te lo recomienda.

Para dormir regresamos al parking de la ciudad que tenemos pagado 24 horas en Telc es de pago 80 coronas 24 horas, unos 3 euros, dónde podemos pernoctar sin problemas GPS N49.1821577 E15.4511559.

Día 14 de Agosto (miércoles)
Ruta: Telc-Brno

El día 14 comienza en el parking de Telc, la noche ha sido muy calurosa, pero de madrugada ha refrescado, suficiente para echarnos la sábana por encima.

Nuestro siguiente destino es la ciudad de Brno, es la segunda en importancia después de Praga, la llaman La Praga Chica.

El trayecto entre Telc y Brno es una de las rutas más agradables de recorrer en la región sur de la República Checa. La distancia es de unos 120 kilómetros aproximadamente y, en coche, el viaje dura alrededor de una hora y media. El camino atraviesa colinas suaves, campos cultivados, bosques y pequeños pueblos rurales, lo que convierte el desplazamiento en una experiencia visual muy relajante. La zona pertenece al sur de Moravia, una región conocida por sus paisajes tranquilos, sus pueblos medievales y sus tradiciones vinícolas. Durante el recorrido se pueden encontrar rincones con estanques rodeados de vegetación, iglesias góticas y casas con fachadas históricas que recuerdan escenas de un cuento de hadas. Aunque conducir es la opción más rápida y flexible, con la posibilidad de hacer paradas para explorar lugares como Slavonice o desviarse hacia las famosas cuevas kársticas de Moravia, también existe la opción del transporte público. El autobús conecta Telc con Brno en casi dos horas y es una alternativa económica, mientras que el tren requiere transbordos y tarda cerca de cuatro horas, por lo que resulta menos conveniente. En cualquier caso, el viaje es una oportunidad para descubrir la belleza serena de la campiña checa y disfrutar de la mezcla de naturaleza y patrimonio que caracteriza esta parte del país.

Lo primero que hacemos es reservar plaza en el área de autocaravanas de Brno GPS N49.180559 E16.588324, precio 21 euros y 7 por luz, el único problema es que hay que hacerles una transferencia bancaria a un número de cuenta.

Llegamos cerca de las 12.00 horas, mientras hacemos las formalidades es la hora de almorzar, lo hacemos en la autocaravana para no perder el tiempo.

Para llegar al centro de la ciudad hay que andar 15 minutos y un tranvía, decidimos pedir un Uber que por 98 coronas, menos de 4 euros nos deja en la puerta de la catedral.

La Catedral de San Pedro y San Pablo, conocida como Petrov, es el símbolo más representativo de Brno y uno de los monumentos más importantes de toda la República Checa GPS N49.1912863 E16.6069869. Se alza en la colina de Petrov y su silueta con las torres neogóticas de 84 metros de altura domina el horizonte de la ciudad. Sus orígenes se remontan al siglo XI, cuando se construyó una capilla románica que más tarde se transformó en basílica, para después adoptar el estilo gótico en sucesivas ampliaciones. El interior, sin embargo, refleja principalmente la estética barroca, con un altar mayor ricamente decorado, bancos y confesionarios del siglo XVIII y un órgano instalado a principios del siglo XX. Entre sus particularidades destaca la tradición de que las campanas suenan a las once de la mañana en lugar del mediodía, una costumbre ligada a la leyenda del asedio sueco durante la Guerra de los Treinta Años, cuando los defensores de la ciudad lograron engañar al enemigo adelantando la hora del repique. La catedral es sede de la diócesis de Brno desde el siglo XVIII y ha sido declarada monumento cultural nacional, además de aparecer en la moneda de diez coronas checas. Quienes la visitan pueden acceder a sus torres para contemplar una vista panorámica de toda la ciudad, lo que convierte la experiencia en una combinación perfecta de historia, espiritualidad y belleza arquitectónica.

Su origen se remonta al siglo XI, cuando en la colina de Petrov existía una pequeña capilla románica. Con el tiempo, fue ampliada y transformada en basílica, adquiriendo rasgos del románico tardío. En el siglo XIII comenzaron las reconstrucciones en estilo gótico, que dieron a la catedral un aire más monumental, con bóvedas altas y arcos ojivales.

Durante los siglos XVII y XVIII, tras los daños sufridos por guerras e incendios, el interior fue renovado siguiendo el gusto barroco, y hoy conserva ese carácter: un altar mayor ricamente ornamentado, confesionarios y bancos de madera tallada del siglo XVIII, además de capillas laterales decoradas con abundancia de elementos dorados y escultóricos.

El aspecto exterior actual, sin embargo, se debe principalmente a la gran restauración de principios del siglo XX. Entre 1901 y 1909 el arquitecto August Kirstein le dio su inconfundible silueta neogótica, coronada por las dos torres de 84 metros de altura que hoy dominan el perfil de Brno.

En conjunto, la catedral combina la solidez medieval del gótico con la riqueza ornamental del barroco y la verticalidad romántica del neogótico, lo que la convierte no solo en un símbolo religioso, sino también en una lección viva de historia arquitectónica checa.

La cripta de la Catedral de San Pedro y San Pablo en Brno es hoy un espacio que combina su carácter histórico con una función museística. Durante siglos fue utilizada como lugar de enterramiento y depósito, y en las últimas restauraciones se acondicionó para mostrar al público la evolución del templo y la vida religiosa de la ciudad. En su interior se conservan restos arqueológicos de las primeras fases románicas, fragmentos de esculturas y elementos arquitectónicos retirados en las distintas reconstrucciones, así como piezas litúrgicas que ilustran la devoción de épocas pasadas. También pueden verse tumbas y osarios que recuerdan el uso original del espacio como sepultura. Gracias a paneles explicativos y a una iluminación cuidada, la visita se convierte en un recorrido subterráneo que permite comprender mejor la historia de la catedral y de Brno.

Muy cerca se encuentra el Museo catedralicio GPS N49.1913935 E16.606079, ubicado junto a la majestuosa Catedral de San Pedro y San Pablo en la colina de Petrov, es un centro cultural y religioso de gran relevancia. Fundado en 1993 y reubicado en 2006 en la histórica Casa del Canónigo, ofrece a los visitantes una visión profunda de la historia y el arte sacro de la diócesis de Brno. Su exposición permanente, titulada “Vita Christi”, presenta una cuidada colección de pinturas, esculturas, relieves y objetos litúrgicos, entre los que destaca la famosa Madonna de Veverí, una obra gótica del siglo XIV cargada de simbolismo religioso. Además de la colección permanente, el museo cuenta con un centro de información turística, ofrece visitas guiadas especializadas y ha incorporado exposiciones de arte cristiano contemporáneo, así como contenidos multimedia que permiten un recorrido más interactivo. Con horarios accesibles de lunes a sábado y tarifas económicas, el Museo Diocesano combina historia, devoción y arte, proporcionando a los visitantes una experiencia única que conecta la riqueza artística con la espiritualidad de la región.

La estrella del museo es el cuadro de la Madonna de Veverí es una obra maestra del arte gótico checo creada entre 1344 y 1350 por un artista anónimo conocido como el Maestro del Retablo de Vyšší Brod. Fue encargada por el margrave Juan Enrique de Luxemburgo para la capilla de la Asunción de la Virgen, ubicada junto al castillo de Veverí, cerca de Brno. Esta pintura en temple y oro sobre panel de pino mide aproximadamente 79,5 × 62,5 cm y representa a la Virgen María en media figura, sosteniendo al Niño Jesús en su regazo.

El Niño sostiene un jilguero, símbolo de la Pasión de Cristo, que remite a la corona de espinas y al sufrimiento divino. La obra refleja una fusión estilística sofisticada: influencias bizantino-italianas adaptadas al gótico checo, con detalles como la doble corona de la Virgen y su cabello suelto sin velo, que enfatizan su estatus y pureza. Además, cada elemento de la pintura —los gestos, los colores y la mirada— está cargado de simbolismo religioso y destinado a la meditación devocional.

Durante siglos permaneció en la capilla del castillo y, tras un periodo de restauración y conflictos legales entre la iglesia y la Galería Nacional, finalmente fue trasladada en 2016 al Museo Diocesano de Brno, donde se exhibe en condiciones controladas de clima y seguridad. Hoy, la Madonna de Veverí es uno de los exponados emblemáticos del museo, apreciada tanto por su valor artístico como por su profundo significado espiritual, representando una pieza clave del patrimonio gótico de Moravia.

Nuestra siguiente parada es la iglesia y la cripta de los monjes capuchinos GPS N49.1911593 E16.6095177. En su interior se muestran los cuerpos momificados de los monjes del convento, al parecer los enterraban en un sitio que hacia aire y esto permite la momificación. Hay que pagar la entrada y un suplemento por las fotografías 30 coronas, con la única salvedad que no salgan muy deteriorados.

Aristócratas y ricos comerciantes incluso intentaban en ocasiones sobornar al abad para obtener el derecho a ser enterrados en la cripta del monasterio. Los laicos creían que ser enterrados junto a los monjes les garantizaría un lugar en el Cielo, ya que los capuchinos eran famosos por su recto estilo de vida ascético; incluso en invierno se les podía ver descalzos por las calles de la ciudad, vestidos únicamente con una túnica ligera y la famosa capucha puntiaguda.

El monasterio fue construido a mediados del siglo XVII y es un ejemplo inusual de la arquitectura barroca tardía. El exterior del edificio se distingue por una increíble sobriedad y una ascética severidad de líneas y proporciones. La fachada está casi completamente desprovista de cualquier decoración; solo sobre la entrada principal hay un hermoso mosaico que representa el famoso sermón a los pájaros del fundador de la orden, San Francisco de Asís.

Sin embargo, tal simplicidad es engañosa: en cuanto se cruza el umbral, uno se encuentra en el interior del templo, que deslumbra con su lujo y belleza. La técnica de contrastar la sobriedad exterior con la riqueza interior de la decoración, magistralmente ejecutada por el arquitecto del monasterio, pretendía no solo asombrar a los visitantes, sino también recordarles la fragilidad y la fugacidad de la vida terrenal y la belleza del Reino de los Cielos.

El monasterio está ricamente decorado con dorados y estucos en su interior. La sacristía y el confesionario de madera están ricamente decorados con elegantes tallas y pan de oro, y sobre el altar se encuentra la famosa pintura "El hallazgo de la cruz", del célebre artista alemán Joachim von Sandrart. Los cánones del barroco en el monasterio están estrechamente entrelazados con las enseñanzas místicas del catolicismo, por lo que casi todos los elementos de la decoración interior pueden interpretarse simbólicamente. Así, las altas y elegantes columnas, entre las que se colocan figuras doradas de ángeles, que evocan una esbelta silueta femenina, son uno de los símbolos de la Virgen María, y los rosetones de flores del techo debían evocar las plantas del Jardín del Edén.

Hoy en día, el monasterio se ha convertido en un museo que exhibe diversos objetos que narran la vida cotidiana de los monjes y el papel de la orden en la vida de Brno. También alberga la Biblioteca Capuchina, que contiene numerosos incunables medievales excepcionales, cuyas páginas están profusamente ilustradas con miniaturas pintadas.

Sin embargo, fue su famosa cripta la que le dio al monasterio su verdadera fama donde los cuerpos de las personas enterradas allí se convirtieron en momias debido a la composición geológica del suelo y al sistema de ventilación. Cerca de la entrada de la cripta descansa el cuerpo y las reliquias de Santa Clementina, una antigua noble romana.

El resto de la tarde visitamos el Ayuntamiento Viejo de Brno (Stará radnice) GPS N49.1930414 E16.6085741 con su torre gótica es el edificio laico más antiguo de la ciudad y uno de los símbolos más reconocibles de su casco histórico. Su origen se remonta al siglo XIII, cuando funcionaba como casa comercial, y con el tiempo se transformó en la sede de la administración municipal. La entrada al patio se realiza a través de una torre gótica, y la portada principal, diseñada en 1511 por el maestro Anton Pilgram, se distingue por su pináculo torcido, envuelto en la leyenda de que el arquitecto lo dejó así en venganza porque no le pagaron completamente sus honorarios. Bajo esa arcada también se conservan dos de los objetos más famosos de Brno: el llamado “dragón de Brno”, que en realidad es un cocodrilo disecado, y una gran rueda de madera, ambos rodeados de relatos populares.

El edificio dejó de funcionar como sede municipal en 1935 y desde entonces alberga la oficina de información turística, salas de exposición y espacios culturales. El patio renacentista acoge conciertos, mercados y ferias, mientras que la torre, de unos 63 metros y con 173 escalones, ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad, con la catedral de San Pedro y Pablo y el castillo de Špilberk en primer plano. Además, el interior conserva salas históricas como la Sala de los Frescos, la Sala Erna, la Sala Crystal y la Tesorería, que se utilizan para eventos, conferencias o bodas. Desde julio de 2024, el Ayuntamiento Viejo está protegido como Monumento Cultural Nacional.

Cuando este espacio resultó insuficiente, las autoridades se trasladaron al Ayuntamiento Nuevo (Nová radnice), situado en la Plaza de los Dominicos. Este complejo, remodelado en 1935, combina estilos góticos, renacentistas y barrocos. Hoy es la sede administrativa principal de la ciudad y conserva interiores de gran valor, como la Sala de los Caballeros, la Sala de Plenos y una elegante escalinata renacentista. En sus balcones han aparecido personajes históricos tan dispares como Adolf Hitler en 1939 o la Reina Isabel II en 1996.

De este modo, Brno cuenta con dos ayuntamientos que resumen su evolución histórica: el Viejo, con su aire medieval, sus leyendas y su función cultural, y el Nuevo, que representa la continuidad administrativa y política de la ciudad. Ambos forman parte esencial de un recorrido por el centro histórico, junto a la catedral, el mercado de verduras y el castillo de Špilberk.

El Kostel svatého Michala archandela (Iglesia de San Miguel Arcángel) GPS N49.193692 E16.5960662, se levanta en la céntrica plaza Dominikánské námestí, justo al lado del Ayuntamiento Nuevo de Brno. Su historia comienza en el siglo XIII, cuando el margrave Premysl de Moravia donó el terreno y la iglesia a la orden de los dominicos en 1228 para fundar allí un monasterio. A lo largo de los siglos la iglesia sufrió varias transformaciones; durante el asedio sueco de 1645 resultó muy dañada y fue necesario reconstruirla. Entre 1659 y 1679, bajo la dirección del arquitecto Jan Krtitel Erna, adoptó la forma barroca que conserva hasta hoy. Una particularidad es que, a diferencia de la orientación tradicional hacia el este, el altar principal mira hacia el oeste.

El templo impresiona por su fachada barroca, la terraza de acceso adornada con esculturas de santos y el interior ricamente decorado. Destacan el altar mayor y el púlpito, obras del escultor Johann Winterhalder el Viejo, que ejemplifican la expresividad del barroco centroeuropeo. El conjunto transmite una mezcla de solemnidad y dinamismo que lo convierten en uno de los templos más hermosos de Brno.

A lo largo de su historia ha tenido distintos usos. Tras las reformas de José II en 1785, los dominicos abandonaron el lugar, que pasó a estar administrado desde la catedral de San Pedro y Pablo. Más tarde funcionó como seminario, y desde principios del siglo XX estuvo a cargo de los redentoristas. Un capítulo muy especial es su relación con Gregor Johann Mendel, el padre de la genética moderna, que fue ordenado sacerdote en esta iglesia y celebró aquí su primera misa solemne en 1847.

En la actualidad, la iglesia de San Miguel sigue siendo un templo activo, además de un importante punto de interés cultural. Durante el verano se abre a las visitas de martes a sábado en el marco del proyecto “Brno y sus templos”, y en ocasiones especiales como la Noche de las Iglesias ofrece conciertos, exposiciones, talleres y momentos de oración. Su ubicación céntrica, su valor histórico y artístico, y su vínculo con la figura de Mendel hacen de ella una parada imprescindible en cualquier recorrido por el corazón de Brno.

Caminamos hacia Námestí Svobody (Plaza de la Libertad) GPS N49.194733 E16.608440 es el corazón de Brno y su espacio público más representativo. De origen medieval, surgió en el siglo XIII en la confluencia de tres rutas comerciales, lo que explica su peculiar forma triangular. A lo largo de los siglos fue conocida como Mercado Inferior y Gran Plaza, hasta que adoptó su nombre actual, asociado con el espíritu de independencia y ciudadanía. Desde entonces ha sido el escenario principal de mercados, celebraciones y manifestaciones, y sigue siendo el punto de encuentro más popular tanto para los habitantes locales como para los visitantes.

La plaza está rodeada por un conjunto diverso de edificios históricos y modernos que reflejan la evolución arquitectónica de Brno. Entre los más destacados se encuentra la Casa de los Señores de Lipá, con relieves renacentistas de escenas bíblicas y mitológicas; el Palacio Klein, con su imponente fachada neorrenacentista adornada con hierro colado; y la Casa de los Cuatro Zoquetes, célebre por las esculturas de atlantes que sostienen su entrada. Junto a estas construcciones tradicionales conviven ejemplos más recientes como la sede funcionalista del banco Komercní banka o el moderno palacio Omega, con su llamativa iluminación nocturna.

En el centro del espacio se concentran tres símbolos muy particulares. La columna de la peste, erigida en 1679, recuerda los tiempos de epidemias y agradece la protección divina sobre la ciudad. Junto a ella se encuentra una fuente de bronce que incorpora versos del poeta Jan Skácel, y un elemento contemporáneo que no pasa desapercibido: el reloj astronómico de Brno, inaugurado en 2010. De granito negro y con forma de obelisco irregular, libera cada día a las once de la mañana una pequeña bola de cristal que los visitantes intentan atrapar como recuerdo. Otro detalle casi invisible pero significativo es la línea trazada en el pavimento que marca el lugar donde estuvo la antigua iglesia de San Nicolás, demolida en el siglo XIX para ampliar la plaza.

Tras su profunda remodelación en 2006, el námestí Svobody se convirtió en un espacio urbano moderno y acogedor, con bancos, zonas de sombra, vegetación y terrazas de cafeterías. Hoy es el epicentro de la vida social de Brno: allí se celebran mercados de Pascua y Navidad, conciertos al aire libre, festivales de vino y música, actos oficiales y encuentros ciudadanos. De día es un lugar de paso bullicioso y de noche, un espacio iluminado que vibra con la vida cultural de la ciudad.

Cerca visitamos la Iglesia de Santiago el Mayor o Kostel sv. Jakuba GPS N 49.1966494 E16.6064982 es uno de los templos más importantes de Brno y un verdadero símbolo de su perfil urbano gracias a su alta torre gótica. Situado cerca de la Plaza de la Libertad, este templo fue fundado en el siglo XIII y desde entonces ha acompañado el desarrollo de la ciudad. A lo largo de la Edad Media fue ampliado varias veces, hasta convertirse en una de las iglesias góticas más notables de Moravia. Su aspecto actual responde principalmente a la gran reconstrucción realizada entre los siglos XIV y XVI, que le dio su carácter monumental.

La fachada está dominada por la torre de casi 94 metros de altura, una de las más elevadas de la región, que durante siglos sirvió como punto de referencia para viajeros y comerciantes. Su interior es un ejemplo refinado del gótico tardío: un espacio de tres naves con bóvedas estrelladas y pilares esbeltos que crean una atmósfera solemne y luminosa. Entre los elementos artísticos más destacados se encuentran el altar mayor barroco, varias capillas laterales con retablos de diferentes épocas y un púlpito de piedra finamente trabajado.

El templo está asociado a varias curiosidades. La más famosa es la escultura del “hombre que se muestra”, conocida como Brnenský drak o “el Dragón de Brno”, tallada en la parte exterior de la torre como figura grotesca, posiblemente en alusión a una disputa entre la parroquia de Santiago y la de San Pedro y Pablo. Además, en la cripta de la iglesia se descubrió uno de los osarios más grandes de Europa Central, con restos de más de 50 000 personas, víctimas de epidemias, guerras y asedios que sufrió la ciudad entre los siglos XVII y XVIII.

Durante la Reforma y los conflictos religiosos la iglesia sufrió daños y transformaciones, pero siempre volvió a ocupar un lugar central en la vida espiritual de Brno. En 1991 fue elevada al rango de basílica menor por el papa Juan Pablo II, reconocimiento a su importancia histórica y religiosa.

Seguimos la visita hasta la iglesia de Santo Tomas o Kostel svatého Tomáše GPS N49.1977738 E16.6065827 es una de las joyas arquitectónicas y espirituales de Brno, situada en el sur de la Plaza Moravské námestí. Fundada en 1350 por el margrave Juan Enrique de Luxemburgo, con el apoyo de su hermano, el emperador Carlos IV, la iglesia se erige como un testimonio de la influencia de la Casa de Luxemburgo en la región. Originalmente concebida como un monasterio agustiniano y mausoleo familiar, fue consagrada en 1356 por el obispo de Olomouc, Jan Ocko de Vlašim, en presencia de Carlos IV

A lo largo de los siglos, el edificio ha sufrido diversas transformaciones. Durante la Guerra de los Treinta Años, la iglesia sufrió graves daños debido al asedio sueco de Brno, lo que llevó a una reconstrucción en estilo barroco entre 1665 y 1675 bajo la dirección del arquitecto Jan . Esta renovación le otorgó su apariencia actual, caracterizada por una fachada monumental y un interior decorado con elementos artísticos de la época.

Uno de los aspectos más destacados de la iglesia es su altar mayor, diseñado por Josef Winterhalder el Viejo, que presenta una pintura de Franz Anton Maulbertsch representando la Revelación de Cristo a los Apóstoles. Además, la iglesia alberga una valiosa Pietà gótica en la nave sur, atribuida a Heinrich Parler, un maestro de la construcción al servicio del margrave Jobst.

En la puerta de la iglesia se levanta La Escultura Ecuestre del Margrave Jobst de Luxemburgo GPS N49.1976965 E16.6071991 , conocida como Socha Odvaha (Escultura de la Valentía), es una de las obras más destacadas del arte contemporáneo en Brno, República Checa. Inaugurada en 2015 en la Plaza Moravské námestí, esta escultura rinde homenaje a Jobst de Moravia, miembro de la Casa de Luxemburgo, quien fue Margrave de Moravia desde 1375, Duque de Luxemburgo y Elector de Brandeburgo desde 1388, y fue elegido Rey de los Romanos en 1410 hasta su muerte en 1411.

La escultura fue diseñada por el artista checo Jaroslav Róna y se erige sin pedestal, alcanzando una altura de 8 metros. Está elaborada en bronce y representa a un caballero medieval montado en un caballo con patas inusualmente largas, lo que le otorga una presencia imponente y permite que la escultura se eleve sin la necesidad de un pedestal tradicional

El concepto detrás de la escultura es una alegoría de la valentía, una de las virtudes cardinales según Platón. Sin embargo, la elección de esta virtud ha sido objeto de debate, ya que algunos historiadores argumentan que la diplomacia fue la característica más destacada de Jobst

La escultura se encuentra en el centro de la Plaza Moravské námestí, frente a la Iglesia de San Tomás, y es un punto de encuentro popular tanto para locales como para turistas. Los visitantes a menudo se colocan entre las patas delanteras del caballo para admirar la escultura desde abajo, lo que proporciona una perspectiva única y permite apreciar la magnitud de la obra.

Seguimos caminando hacia otra de las iglesias la de la Asunción de la Virgen María o Kostel Nanebevzetí Panny Marie GPS N 49.1967446 E16.6099578, se encuentra en el histórico barrio de Staré Brno, en la plaza Mendlovo námestí, y es uno de los templos más importantes de la ciudad tanto por su valor arquitectónico como por su relevancia espiritual. Fundada en 1323 por la reina Eliška Rejcka, viuda del rey Václav II, la iglesia formaba parte de un complejo conventual cisterciense que incluía el monasterio de Staré Brno. Desde su construcción, el templo ha sido un centro de vida religiosa, cultural y educativa, y a lo largo de los siglos ha experimentado múltiples transformaciones que reflejan la historia de la ciudad y de la Iglesia en Moravia.

El edificio combina elementos góticos originales con añadidos barrocos del siglo XVIII, época en la que se construyó el monumental altar mayor, obra maestra del barroco que alberga una réplica de la pintura de la Virgen María de la basílica romana de Santa María la Mayor. Destaca también la imagen de la Virgen Negra, coronada solemnemente en 1736, que se ha convertido en un objeto central de devoción para los fieles de Brno. La tumba de la reina fundadora, marcada con una sencilla “E” coronada en el pavimento, permite conectar con la memoria de quienes hicieron posible la existencia de este templo.

Durante las reformas de José II en 1783, el convento cisterciense fue clausurado y la iglesia pasó a estar bajo administración de los agustinos. A pesar de estos cambios, el templo mantuvo su importancia como centro de culto y educación. En 1987, el papa Juan Pablo II le otorgó el título de Basílica Menor, reconociendo oficialmente su valor histórico y espiritual.

Aquí damos por terminada la visita a la ciudad de Brno de regreso pedimos mediante la aplicación otro Uber y por un módico precio nos deja en la puerta del área con la compra en las manos.

Hoy si que había una alerta por temperaturas altas, hemos llegado a los 35°, los camiones cisterna regaban las calles, en todas las plazas había agua rociada como el pescado del Alcampo.

Es la primera vez que tenemos que recurrir a los ventiladores enchufados por si durante la noche los necesitamos. Al principio hace calor pero a medianoche los apagamos.

Día 15 de agosto (jueves)
Ruta: Brno -Olomouc

El día 15 comienza en el área de autocaravanas de Brno. Hacemos un nuevo y rápido reset de vaciado y llenado y salimos para nuestro siguiente destino.

Brno es la típica ciudad que no me gusta circular porque está llena de raíles de tranvías y trolebús, pero por el contrario son muy limpias y tienen ese aire tan encantador.

En una hora estamos en nuestro siguiente destino la ciudad de Olomouc, el parking que tenemos seleccionado está en pleno centro GPS N49.589000 E17.256272, en la misma puerta de la comisaría de policía, precio 150 coronas 24 horas 5.94 euros

Olomouc es una ciudad fácil de visitar por su tamaño de poco más de 100.000 habitantes. Tiene dos importantes plazas con sendas columnas de la Peste. La plaza pequeña con varias fuentes, esta característica que podemos ver a lo largo de toda la ciudad.

Accidentalmente, lo primero que vemos El Kostel svaté Kateriny (Iglesia de Santa Catalina) GPS N 49.5906885 E17.2493469 , es un templo gótico del siglo XIV que formaba parte del antiguo monasterio de dominicanas, más tarde ocupado por las ursulinas. La primera mención del convento data de 1287 y la iglesia fue levantada hacia 1360-1363 como edificio de una sola nave con un ábside de cierre recto. A lo largo de su historia sufrió varios incendios, en 1455, 1513, 1701 y 1800, así como daños durante la Guerra de los Treinta Años, lo que obligó a sucesivas reconstrucciones y transformaciones que dejaron huella en su aspecto actual. Tras el incendio de 1701 recibió elementos barrocos, y en el siglo XIX, en pleno auge del neogótico, se añadieron nuevas vidrieras, altares, pavimentos y mobiliario, dándole un aire historicista. La fachada se restauró en 1987 y se reabrieron las ventanas góticas originales con tracerías. Exteriormente destacan los contrafuertes y el portal gótico con una puerta renacentista y el escudo del conde Albert Bedrich Vetter de Liliy. En el interior se conserva un mobiliario principalmente neogótico, vidrieras de colores y varios altares laterales. El templo sigue integrado en el complejo conventual de las ursulinas, que gestionan allí una escuela, y funciona como lugar de culto, con misas regulares y apertura en eventos culturales como la Noche de las Iglesias. Catalogado como bien cultural protegido, la Iglesia de Santa Catalina combina la sobriedad del gótico con añadidos barrocos y neogóticos, ofreciendo un testimonio vivo de la historia religiosa y arquitectónica de Olomouc.

Llegamos a la Horní námestí, conocida en español como la Plaza Mayor o Plaza Superior de Olomouc, es el corazón histórico y social de la ciudad morava. Se trata de un amplio espacio urbano de gran valor arquitectónico y cultural, rodeado de palacios barrocos, casas burguesas y edificios históricos que reflejan la riqueza de Olomouc en los siglos pasados.

En el centro de la plaza se levanta la monumental Columna de la Santísima Trinidad, una obra barroca de más de treinta metros de altura que fue construida entre 1716 y 1754 como muestra de agradecimiento tras la superación de una epidemia y que hoy está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Muy cerca se encuentra el Ayuntamiento, cuyo edificio gótico-renacentista destaca por su torre y por el peculiar reloj astronómico que adorna una de sus fachadas, reconstruido en estilo realista socialista después de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la plaza también se pueden admirar varias fuentes barrocas, como la de Hércules o la de César, que refuerzan el carácter ornamental del conjunto. Horní námestí no solo es un lugar de interés histórico y artístico, sino también un espacio vivo, escenario de mercados, ferias y celebraciones, donde locales y visitantes disfrutan de terrazas, cafés y de la atmósfera única de una de las plazas más bellas de la República Checa. Aprovechamos a las 12 horas reloj astronómico del Ayuntamiento situado en la Horní námestí (Plaza Superior).

Se trata de uno de los relojes astronómicos más singulares de Europa Central. Su origen se remonta a la Edad Media, pero el mecanismo y la decoración han sufrido múltiples transformaciones a lo largo de los siglos. Durante la Segunda Guerra Mundial quedó gravemente dañado y, en la posguerra, en lugar de reconstruirse siguiendo la tradición medieval o renacentista, fue rediseñado en estilo realista socialista.

Hoy el reloj muestra un mosaico colorido con figuras de campesinos, obreros, científicos, atletas y madres con niños, en lugar de los santos y reyes que suelen verse en otros relojes astronómicos. El mecanismo marca las horas, los días del año, los signos zodiacales, el calendario agrícola y festivo, además de ofrecer un carrillón en el que desfilan pequeñas figuras al mediodía.

El contraste entre la torre gótica-renacentista del Ayuntamiento y la estética socialista del reloj lo convierte en una pieza única, mezcla de tradición e ideología, y en una de las curiosidades más fotografiadas de Olomouc, es la única oportunidad del día que funciona. Está al cuidado de la única familia alemana que vive en la ciudad.

Leemos que esta ciudad fue una de las más afectadas porque al terminar la Segunda Guerra Mundial vivían en Checoslovaquia más de tres millones de alemanes, concentrados principalmente en los Sudetes, en Bohemia y Moravia. Tras la derrota del Tercer Reich, el gobierno checoslovaco encabezado por Edvard Beneš aprobó los llamados Decretos Beneš, que legitimaban la expulsión de la población alemana y en parte también de la húngara, bajo la acusación de colaboración colectiva con la ocupación nazi. Entre 1945 y 1947 se desarrolló un proceso de expulsiones masivas: en los primeros meses de la posguerra de manera caótica y violenta, con despojos, marchas forzadas y ejecuciones sumarias, y más tarde, bajo supervisión aliada y en cumplimiento de los acuerdos de Potsdam, de forma organizada mediante trenes hacia Alemania y Austria. En total entre 2,5 y 3 millones de personas fueron desplazadas y decenas de miles murieron en el transcurso debido a violencia, hambre, enfermedades o condiciones extremas de transporte. Sin embargo, no todos los alemanes fueron expulsados; alrededor de 200.000 permanecieron en Checoslovaquia, entre ellos especialistas considerados indispensables, opositores al nazismo, matrimonios mixtos o personas que lograron demostrar lealtad al nuevo Estado. Así, aunque la gran mayoría de la comunidad alemana desapareció del mapa étnico checoslovaco, sobrevivió una pequeña minoría, y la experiencia de la expulsión marcó profundamente la historia del país y las relaciones checo-alemanas en el siglo XX.

En información y turismo venden los ticket para la visita guiada a la capilla gótica del Ayuntamiento para las 16:00 horas.

Nos recomiendan comer en el restaurante U Morousu GPS N 49.5903185 E17.2544071 , precio calidad, lo mejor de la ciudad. Es comida tradicional checa, dos platos 185 coronas. La gente era súper amable porque era imposible traducir la carta.

Después de comer lo primero que vemos es lal Kostel svatého Morice (Iglesia de San Mauricio) GPS N 49.5951652 E17.2487236 en Olomouc es uno de los monumentos góticos más importantes de Moravia, con una historia rica y arquitectura muy destacada.

La Iglesia de San Mauricio se alza en el centro de Olomouc, justo al norte de la Horní námestí, erigiéndose sobre los restos de una antigua iglesia románica que ya existía en el siglo XII, lo que indica que el sitio tenía función sagrada desde los primeros asentamientos de mercaderes y artesanos eslavos en la zona. La primera mención segura de la parroquia data del año 1257, cuando aparece en documentos un vicario llamado Fridrich.

A lo largo de los siglos XIV y XV, el edificio sufrió varios incendios, lo que obligó a una reconstrucción progresiva. Desde aproximadamente 1412 hasta 1540 se erigió la estructura gótica que se conserva hoy: un templo de tres naves tipo salón (salón gótico), con bóvedas de crucería, y un presbiterio más avanzado estilísticamente, con bóveda de red. La fachada oeste está flanqueada por dos torres asimétricas: la torre sur, más antigua, y la norte, algo distinta y coronada con una cima octogonal.

Uno de los elementos más originales es la doble escalera de caracol (dos escaleras de caracol superpuestas) adosada al muro sur de la iglesia, que sirve de acceso al nivel de las torres. En el interior destaca un impresionante retablo neogótico como altar mayor, agregado en la mitad del siglo XIX durante la restauración de estilo historicista, conocida como “regotización”.

Otro tesoro del templo son los varones, construidos en 1745 por el maestro Michael Engler, uno de los instrumentos de órgano más grandes de Europa, con alrededor de 95 registros y miles de tubos, embellecidos por escultores y talladores locales. Este órgano, tras reformas del siglo XX-medios, conserva su grandeza como pieza central de la vida musical de Olomouc.

Después de un incendio muy grave en 1709, el interior fue remodelado en estilo barroco: se añadieron capillas como la Capilla de Loretta y la Capilla de Todas las Almas, así como nuevas decoraciones, altares y otros ornamentos. También hubo reformas en los siglos posteriores, incluyendo la reconstrucción neogótica del siglo XIX que buscó devolver al edificio parte de su aspecto gótico perdido.

Vamos hasta la Iglesia de san Michael o svatého Michala GPS N49.5935793 E17.2535989 , es una iglesia barroca con raíces en una capilla románica del siglo XI, cedida a los dominicos en 1251. Su arquitectura refleja la evolución histórica y estilística de la región: tras sufrir daños durante las Guerras Husitas y la ocupación sueca, fue reconstruida entre 1676 y 1703 bajo la dirección del arquitecto italiano Giovanni Pietro Tencalla, adoptando un diseño barroco de planta centralizada en forma de cruz griega. Esta disposición permite una gran simetría y un efecto espacial único en el interior, reforzado por las tres cúpulas que simbolizan la Trinidad, cada una ricamente decorada con frescos que representan escenas celestiales. El interior destaca por sus estucos elaborados, altares ornamentales y esculturas barrocas, creando un conjunto de gran dramatismo y riqueza visual.

El templo combina elementos barrocos con restos góticos, como el claustro adyacente con bóvedas de ojiva y la Capilla de San Alexis, que conservan la estética medieval y aportan contraste al barroco exuberante del edificio principal. Las torres y la cúpula central se elevan con proporciones armoniosas, mientras que la luz que entra por los ventanales enfatiza el dinamismo de la decoración interior. Además, el órgano histórico de 1706, con su estructura ornamentada y acústica impresionante, refuerza la función litúrgica y artística del espacio.

Seguimos la visita por Chapel of St. Jan Sarkander o Capilla de san Juan GPS N49.5946154 E17.2517821 , casi no la pasamos pero una mujer nos indica que es muy bonita

La Capilla de San Juan Sarkander en Olomouc se levanta en el lugar de la antigua prisión de la ciudad, donde este sacerdote moravo fue encarcelado, torturado y finalmente murió el 17 de marzo de 1620 durante la Guerra de los Treinta Años. Considerado mártir por su fidelidad al secreto de confesión, fue canonizado por el papa Juan Pablo II en 1995, en una misa multitudinaria celebrada precisamente en Olomouc. El edificio actual, de estilo neobarroco, fue diseñado por el arquitecto Eduard Sochor y construido entre 1908 y 1912, sustituyendo a capillas anteriores que ya recordaban la memoria del santo. La capilla es de dos plantas, con una cúpula coronada por linterna, y en el nivel superior se abre un óculo que permite que la luz descienda hasta el sótano. En ese espacio subterráneo se conserva el potro de tortura, reliquia silenciosa de los sufrimientos de Sarkander.

El exterior presenta una escalinata doble, una estatua de San Juan Nepomuceno y una imagen del propio Juan Sarkander en una hornacina. Frente al edificio se encuentra la fuente llamada “Manantial de agua viva de San Juan Sarkander”, inaugurada en 2007, que utiliza agua de un pozo situado en la cripta de la capilla. Hoy en día, este lugar no solo es un monumento religioso y un espacio de culto, sino también un sitio de memoria histórica que atrae tanto a peregrinos como a visitantes interesados en la historia espiritual y cultural de Olomouc.

Después de ver tantas iglesias en el país, nos llama mucho la atención que todas están súper cuidadas, pero no vemos ningún fiel y en ninguna de ellas vemos que tengan un horario de misas. Nos explican que Chequia es el país más ateo del mundo, pero las iglesias se cuidan como museos.

En el corazón de Europa, la República Checa ofrece al viajero un contraste curioso: catedrales góticas, monasterios barrocos y capillas centenarias dominan el paisaje urbano y rural, pero en su interior rara vez se encuentran multitudes de fieles. Chequia figura desde hace años entre los países más secularizados del mundo, y su relación con las iglesias es tan distante como reveladora de una historia marcada por la tensión entre religión, identidad nacional y política.

El desapego checo hacia las instituciones religiosas no es un fenómeno reciente. Sus raíces se hunden en la época de las guerras husitas del siglo XV, cuando una parte de la población se rebeló contra la autoridad del papa y defendió una reforma radical de la Iglesia. Más tarde, la re-catolicización forzada por los Habsburgo, tras la derrota en la Batalla de la Montaña Blanca en 1620, acentuó la percepción de la Iglesia católica como un brazo del poder imperial y extranjero. Para muchos checos, religión y opresión se convirtieron en conceptos difíciles de separar.

En el siglo XX, la llegada del régimen comunista reforzó esta tendencia. Desde 1948, la religión fue objeto de vigilancia, los sacerdotes perseguidos y muchas propiedades eclesiásticas confiscadas. El Estado promovió un ateísmo oficial que se infiltró en la educación y en la vida cotidiana. Tras la Revolución de Terciopelo en 1989, la Iglesia recuperó cierta libertad, pero no logró reconquistar el lugar central en la sociedad que había tenido siglos atrás.

Hoy, según encuestas recientes, más de la mitad de los checos se declaran sin religión y apenas entre un 10 y un 15 % se identifica como católico practicante. Este alejamiento no significa, sin embargo, un vacío cultural: las fiestas de Navidad y Pascua siguen vivas, aunque a menudo desprovistas de su sentido religioso original y reinterpretado como costumbres familiares o comunitarias. Al mismo tiempo, los templos se han convertido en destinos turísticos, espacios para conciertos de música clásica o símbolos de la herencia histórica del país.

Los sociólogos señalan que, más que un rechazo total a la espiritualidad, en Chequia predomina una forma de religiosidad íntima, difusa y desconectada de las estructuras eclesiásticas. La fe se vive en lo privado, mientras que la institución es vista con recelo o indiferencia. En contraste con otros países europeos, donde las iglesias siguen desempeñando un papel social relevante, en Chequia su influencia política y cultural se ha reducido al mínimo.

A las 16.00 horas iniciamos la visita en exclusiva de la capilla gótica de San Jerónimo GPS N49.5939868 E17.2510327 , es la más antigua de la ciudad tiene seis frescos en los laterales y uno muy grande que habla de la vida del santo.

En la plaza principal de Olomouc, bajo la atenta mirada de la columna de la Santísima Trinidad y las coloridas fachadas barrocas, se alza el ayuntamiento, un edificio que resume siglos de poder municipal y orgullo ciudadano. En su primer piso se esconde una joya inesperada: la Capilla de San Jerónimo, una de las obras más singulares del gótico tardío en Moravia, cuya historia refleja tanto la grandeza artística medieval como los vaivenes políticos y sociales de la región.

La capilla fue construida en 1488 y consagrada en 1491, en un momento en que Olomouc era un centro económico y espiritual de gran importancia. El gótico tardío se expresaba entonces en formas cada vez más refinadas, cargadas de simbolismo. Desde la plaza se distingue el presbiterio en forma de arca de piedra de cinco lados, que sobresale de la fachada del ayuntamiento como si flotara sobre el espacio urbano. El peso de esta estructura recae en una impresionante consola esculpida con la figura de un hombre barbado: según la tradición, se trataría de un autorretrato del maestro constructor, condenado a sostener eternamente su propia obra.

El exterior de la capilla no escatima en ornamentos: tracerías delicadas, mascarones grotescos, motivos animales y gárgolas que vigilan desde lo alto. Cada elemento cumple una función estética pero también simbólica, siguiendo la tradición medieval de enseñar y emocionar a través de la piedra. Al cruzar su interior, el visitante descubre una bóveda gótica con claves ricamente labradas, ménsulas figurativas y restos de frescos que narran pasajes bíblicos, entre ellos un Juicio Final de gran fuerza expresiva.

La capilla fue un espacio sagrado hasta 1785, cuando las reformas del emperador José II suprimieron numerosas instituciones religiosas. Desde entonces, el recinto conoció décadas de olvido: llegó a ser almacén, cuadra e incluso simple depósito municipal. No fue hasta finales del siglo XIX, en pleno auge del interés por el pasado medieval, que se emprendieron trabajos de restauración y se añadieron vitrales neogóticos con escenas históricas que devolvieron cierta dignidad al espacio.

Hoy, la Capilla de San Jerónimo es un monumento cultural protegido, abierto al público en visitas especiales y cada vez más valorado como parte del patrimonio de Olomouc. Para los locales, simboliza la continuidad entre la tradición cívica y la religiosa, pues está integrada en el edificio del ayuntamiento, un lugar de poder ciudadano. Para los visitantes, constituye una parada inesperada que revela cómo, más allá de las grandes catedrales, el arte gótico dejó huellas delicadas y sorprendentes en rincones urbanos.

Solamente nos queda ir hasta la catedral de San Wenceslao GPS N49.5976427 E17.2610199 que se encuentra en la parte más alejada de la ciudad.

Catedral de San Wenceslao, epicentro de la vida religiosa y uno de los monumentos más destacados del país. Con casi nueve siglos de historia, el templo es testigo de la evolución arquitectónica, los vaivenes políticos y la fe de generaciones de habitantes de la región.

La catedral comenzó su construcción en el siglo XII como basílica románica y fue consagrada en 1131. Sus muros robustos y ventanas pequeñas eran característicos del estilo de la época. Con la llegada del gótico en los siglos XIII y XIV, la iglesia fue reformada, elevando sus bóvedas y ampliando sus ventanales, un cambio que permitió que la luz transformara el interior en un espacio más espiritual y solemne. Entre 1883 y 1892, se realizaron intervenciones neogóticas que renovaron la fachada, completaron las torres y embellecieron el interior con vitrales y mobiliario decorativo, logrando un diálogo armonioso entre los estilos arquitectónicos que coexisten hasta hoy.

La catedral posee tres torres, siendo la sur la más alta, con más de 100 metros de altura, visible desde gran parte de Olomouc y símbolo de la ciudad. En su interior descansan numerosos obispos y arzobispos de la región, entre ellos Francisco de Ditrichstein y Carlos II de Lichtenstein - Kastelkorn, y se encuentra el altar neogótico que custodia reliquias de San Juan Sarkander, mártir canonizado en 1995. Los visitantes pueden apreciar la combinación de elementos románicos, góticos y neogóticos, desde las sólidas columna s y bóvedas hasta los vitrales y detalles ornamentales, que narran la historia de casi nueve siglos de vida religiosa y artística.

Más allá de su función como lugar de culto, la Catedral de San Wenceslao es un testimonio vivo de la historia de Olomouc y de la importancia de Moravia en la vida eclesiástica de la región. Cada torre, cada vitral y cada cripta cuentan historias de fe, poder y tradición que han marcado el carácter de la ciudad. Hoy, tanto peregrinos como turistas recorren sus pasillos, maravillándose con su altura, la luz que atraviesa sus vitrales y la solemnidad de su espacio sagrado. Su torre meridional, con sus 100,65 m, es la torre de iglesia más alta en Moravia (la segunda más alta en la Rep. Checa). La planta de tres naves se deriva de la disposición original medieval.

La construcción fue iniciada por el príncipe Svatopluk en los años 1104 – 1107. Su hijo Václav siguió en su obra y tras la muerte de este continuó el obispo Jindrichu Zdíkovi.

Los pilares góticos provienen del siglo XIII. El presbiterio ancho de las dimensiones 35 x 23m fue construido en estilo del barroco temprano. A finales del siglo XIX recibió, como todo el edificio, el carácter neogótico. Debajo del presbiterio hay una cripta. En la parte meridional hay entrada a la capilla manierista de San Estanislao. Por los lados de la entrada a la capilla hay dos sepulcros del siglo XVI y XVII. En un altar neogótico, cerca de uno de los pilares, está colocado el relicario con restos de Juan Sarkander dicen que se pidió su santidad pero que el Papa lo negó porque su muerte tuvo un origen político.

Día 16 de Agosto (viernes)
Ruta: Olomouc- Kutna Hora-Sazava

El día 16 comienza en el parking de Olomouc, la noche ha sido tranquila y segura pensando que en la puerta está llena de policías.

Antes de abandonar la ciudad nos acercamos al centro comercial Globus para reponer existencias GPS N 49.601851 E17.223321 , aprovechamos para repostar gasoil 33;90 coronas, 1,345€, muy buen precio.

Nuestro siguiente destino es la ciudad de Kutna Hora, está a más de 200 km. El trayecto entre Olomouc y Kutná Hora ofrece un paisaje que combina la serenidad de la llanura morava con la riqueza histórica de Bohemia central. Al salir de Olomouc, la llanura se extiende en suaves ondulaciones, con campos cultivados, praderas y pequeños bosques que alternan con aldeas tradicionales de casas bajas y tejados rojos, reflejo del carácter rural de Moravia. A medida que se avanza hacia el oeste, el paisaje se vuelve más variado: colinas bajas, ríos serpenteantes y zonas de bosques mixtos marcan la transición hacia la región de Bohemia, mientras carreteras secundarias invitan a detenerse y explorar pueblos históricos que conservan iglesias góticas, capillas barrocas y plazas antiguas.

A lo largo del camino, los contrastes culturales son visibles: Olomouc, con su aire universitario y plazas barrocas, deja paso a territorios donde la historia minera de Bohemia central comenzó a desarrollarse, anunciando la llegada a Kutná Hora. En esta ciudad, el paisaje urbano se convierte en una sucesión de monumentos históricos, con el perfil de la Catedral de Santa Bárbara, las calles empedradas del casco antiguo y los vestigios de antiguas minas de plata que hicieron famosa a la región durante la Edad Media. La transición entre la llanura morava y los relieves suaves de Bohemia crea un contraste visual atractivo para viajeros que disfrutan tanto de la naturaleza como del patrimonio histórico, haciendo de este trayecto una experiencia que combina contemplación paisajística, historia y arquitectura.

En verano, los campos dorados y los bosques verdes contrastan con el gris plateado de las iglesias y los tejados históricos de los pueblos, mientras que en invierno, la nieve transforma el paisaje en un lienzo blanco donde los monumentos medievales se destacan con gran fuerza visual. El recorrido no solo conecta dos ciudades importantes, sino que también permite apreciar la diversidad geográfica y cultural del corazón de la República Checa, convirtiéndolo en un itinerario ideal para quienes desean combinar naturaleza, historia y arquitectura en un solo viaje.

La primera parada es el barrio bajo donde se encuentra la iglesia de los muertos y la catedral. Sacamos un ticket para ver estos dos monumentos más la catedral del barrio alto.

Lo primero que visitamos es la capilla de los huesos Osario de Sedlec, es considerada la joya de Bohemia. El parking para visitarlo GPS N49.959100 E15.285988 .

A la entrada Osario de Sedlec GPS N49.9607969 E15.2897139, te indican la prohibición de fotografiar, todo lo que publicó son fotos robadas.

Hemos visitado multitud de capillas o iglesias con huesos, en Portugal son muy de huesos, pero nunca antes habíamos visto como las calaveras tratan de imitar elementos decorativos: candelabros, lámparas, escudos, tumbas de emperadores. Parecen elementos de mal gusto empleados de una forma muy especial.

Kostnice de Sedlec, conocida popularmente como la Capilla de los Huesos, es una de las creaciones más singulares de la República Checa y un ejemplo único de arte macabro europeo. Situada en Kutná Hora, a unos 80 kilómetros de Praga, forma parte del cementerio de la Iglesia de Todos los Santos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su fama no solo se debe a la cantidad de huesos humanos que decoran sus paredes y techos, sino también al profundo simbolismo espiritual que encierra y a la maestría con la que fueron dispuestos para generar un efecto visual y simbólico impactante.

El origen de la capilla se remonta al siglo XIII, cuando el abad del monasterio local introdujo tierra proveniente del Gólgota en Jerusalén, convirtiendo el cementerio en un lugar sagrado y atrayendo peregrinos de toda Europa. A partir del siglo XIV, la peste negra y las guerras husitas provocaron un incremento masivo de cadáveres, lo que llevó a la necesidad de reorganizar y reutilizar los restos humanos. En el siglo XVI, se comenzaron a realizar los primeros arreglos con huesos, aunque fue en 1870 cuando el escultor y monje František Rint, bajo el encargo de la familia Schwarzenberg, transformó la capilla en la obra que hoy conocemos, organizando los huesos de manera artística para crear un espacio de reflexión y memoria.

La capilla conserva su estructura gótica, con bóvedas de crucería que aportan solemnidad al ambiente y permiten que la luz incida sobre los elementos decorativos de manera dramática. Su interior está completamente cubierto por huesos humanos cuidadosamente dispuestos, creando composiciones que combinan arte y simbolismo:

Un gran candelabro central contiene al menos un hueso de cada parte del cuerpo humano, funcionando como símbolo de la universalidad de la muerte.

Las paredes están adornadas con cruces, escudos de armas y motivos geométricos, todos elaborados con cráneos y fémures. Los escudos representan a la familia Schwarzenberg, que patrocinó la obra.

Los techos y arcos muestran arreglos ornamentales de huesos que siguen patrones simétricos, generando un efecto visual de armonía dentro de un contexto macabro.

Cada elemento de la decoración se concibió como un recordatorio de la mortalidad, un memento mori que invita a la reflexión sobre la vida, la muerte y la espiritualidad.

La Kostnice Sedlec no es simplemente una curiosidad macabra, sino un símbolo de la manera en que la sociedad medieval abordaba la muerte. Refleja la combinación de fe, memoria y arte que caracterizaba la Europa central de la época. La capilla sigue siendo un espacio de respeto y contemplación, y atrae a miles de visitantes cada año que buscan comprender tanto su valor histórico como su mensaje simbólico.

Marchamos hasta el parking que tenemos referenciado en Kutna Hora porque está más cerca del centro histórico GPS N49.9522552 E15.268639, es de pago hasta las 18,00 horas el precio 20 CR. 0,82 euros hora.

Después vamos hasta la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora y San Juan el Bautista GPS N 49.9587961 E15.2798546 , es considerada catedral.

La Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora y San Juan el Bautista, conocida en checo como Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Krtitele, se encuentra en el barrio de Sedlec, en Kutná Hora, República Checa. Forma parte del antiguo monasterio cisterciense de Sedlec, el más antiguo de Bohemia, y está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO junto con el centro histórico de Kutná Hora y la iglesia de Santa Bárbara. Su construcción comenzó alrededor de 1280, bajo los cistercienses, y se concluyó hacia 1320, convirtiéndose en uno de los primeros edificios góticos de la región. En 1421, durante las guerras husitas, el monasterio fue atacado y la iglesia quedó en ruinas, permaneciendo abandonada durante siglos. A principios del siglo XVIII se llevó a cabo una importante restauración dirigida por Jan Blažej Santini-Aichel, que fusionó de manera única elementos barrocos con la estructura gótica original, dando lugar al llamado estilo barroco-gótico característico de este arquitecto. El templo fue reconsagrado en 1718.

Arquitectónicamente, conserva el coro, el transepto y parte de las capillas laterales en estilo gótico, mientras que la reconstrucción barroca aporta dinamismo y luminosidad al interior. Entre las obras de arte que alberga se encuentran pinturas de Peter Brandl, Michael Leopold Willmann y Jan Kryštof Liška, además de una de las custodias góticas más antiguas del mundo, la célebre Monstrancia de Sedlec. También resulta singular su ático visitable, que permite recorrer la nave desde lo alto y acceder al coro de la fachada occidental.

Esta monumental iglesia es el templo de mayores dimensiones del país hasta la construcción de la catedral de San Vito en Praga. A lo largo de su historia ha sufrido diversas remodelaciones, destacando la acometida a principios del siglo XVIII, después de haber permanecido en ruinas casi 300 años tras el incendio provocado por los husitas en 1421. La reconstrucción se hizo en estilo barroco, aunque se conservaron las partes góticas que se habían librado del incendio.

En dos de los retablos están las reliquias con el Cuerpo San Felicis Martyr y de San Vicenty Martyris, tienen una máscara de cera y parte del cuerpo están cubiertos con un traje de oro.

La palabra de Incorrupto es el fenómeno que a veces pasa cuando una persona muere y el cuerpo simplemente no se descompone como normalmente. Esto se notaba particularmente en los santos porque sus cuerpos se mantenían en exhibición más tiempo que el de una persona común y corriente. Y si no empieza a apestar, pues eso puede durar y durar y durar.

Es la hora de comer, vemos un remolque de comida callejera y tomamos pollo en tiras con patatas 149 coronas.

Para subir a la parte alta donde se encuentra la catedral de Santa Bárbara GPS N 49.944911 E15.2623325 . Para llegar cogemos el bus 801 o 803 que nos deja cerca.

Desde fuera se muestra imponente la catedral gótica con unas bóvedas monumentales.

El interior es de estilo gótico tardío y renacentista. Como elementos decorativos tiene un retablo con un políptico que muestra una escena de la última cena.

La catedral es de tres naves con una girola que rodea todo el ábside con capillas de diferentes estilos, en algunas se conservan los frescos góticos y otro son barrocos.

La Catedral de Santa Bárbara (Chrám svaté Barbory) es el monumento más emblemático de Kutná Hora y uno de los templos góticos más importantes de Europa Central. Está dedicada a Santa Bárbara, patrona de los mineros, lo cual refleja la estrecha relación de la ciudad con la minería de plata que le dio prosperidad en la Edad Media.

Su construcción comenzó en 1388, impulsada por la pujanza económica de la ciudad, con la intención de rivalizar con la catedral de San Vito en Praga. Los primeros trabajos siguieron el estilo gótico radiante francés, con participación de arquitectos alemanes y bohemios. Tras interrupciones por falta de recursos y las guerras husitas, las obras se retomaron en distintas fases, hasta ser concluidas a comienzos del siglo XX.

La catedral destaca por su espectacular cubierta en forma de carpa gótica con pináculos y arbotantes, que le confieren una silueta inconfundible. El interior es amplio y luminoso, con altas bóvedas de crucería y vidrieras que ilustran escenas religiosas y, en algunos casos, referencias al trabajo minero. Sus muros conservan frescos medievales únicos, entre ellos representaciones de la vida cotidiana de los mineros y escenas de la minería de plata, un rasgo que la distingue de otras catedrales góticas.

El templo combina diferentes etapas de construcción: gótico alto y tardío, con añadidos renacentistas y neogóticos que completaron la obra en los siglos XIX y XX. Gracias a su monumentalidad y refinamiento artístico, fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO junto con el resto del centro histórico de Kutná Hora y la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Sedlec.

Tenemos la oportunidad de subir al trifolio, creo que es el segundo que veo después de Notre Dame de París. La imagen desde lo más alto es sublime y difícil de repetir.

La Catedral de Santa Bárbara en Kutná Hora alberga un conjunto artístico de enorme valor que refleja la riqueza cultural y espiritual de la ciudad. Sus frescos góticos del siglo XV son especialmente notables, pues, además de escenas bíblicas tradicionales, muestran episodios de la vida cotidiana de los mineros y del proceso de acuñación de monedas de plata, una iconografía única en el contexto del arte sacro europeo. A ellos se suman las vidrieras neogóticas de los siglos XIX y XX, que aportan luz y color al interior y representan tanto motivos religiosos como alegorías de los gremios que formaron parte de la historia local. La catedral conserva también importantes retablos y altares barrocos y renacentistas, siendo el altar mayor, dedicado a Santa Bárbara, el más destacado. Entre sus tesoros artísticos figuran además la sillería gótica del coro, ricamente tallada en madera, y diversas esculturas de santos vinculados a la minería y a la tradición bohemia. Todo este conjunto, enriquecido con añadidos neogóticos en el siglo XIX, convierte a la catedral en un espacio donde se entrelazan distintas épocas y estilos.

Son las 18;00 horas solamente nos queda bajar despacio andando hasta el parking donde tenemos la autocaravana.

Pasamos por la Plaza Mayor de Kutná Hora (Palackého námestí) GPS N49.9495431 E15.2667604 , es el corazón histórico y social de la ciudad, escenario de su vida pública desde la Edad Media. Durante los siglos XIV y XV, cuando Kutná Hora alcanzó su apogeo gracias a la minería de plata, la plaza fue el centro comercial, político y administrativo, albergando mercados, ferias y celebraciones cívicas. Su trazado irregular y rodeado de casas burguesas refleja el crecimiento espontáneo de la ciudad en torno a la riqueza minera.

En la plaza se conservan notables edificios históricos, como la Columna de la Peste de Kutná Hora (Morový sloup) es uno de los monumentos barrocos más significativos de la ciudad y se levanta en la Plaza Mayor como símbolo de fe y gratitud. Fue construida entre 1713 y 1715, después de que una epidemia de peste azotara la región y acabara con gran parte de la población local. Los habitantes que sobrevivieron mandaron erigirla como acto de devoción a la Virgen Inmaculada, a quien está dedicada la escultura principal que corona la columna.

El monumento está ricamente decorado con estatuas de santos protectores contra la peste, como san Roque y san Sebastián, así como con relieves y ornamentos típicos del barroco centroeuropeo. Su estilo refleja la influencia de los grandes talleres artísticos de Bohemia de principios del siglo XVIII, y combina el dramatismo barroco con una función conmemorativa profundamente ligada a la vida de la comunidad.

A lo largo de los siglos, la Plaza Mayor fue el espacio donde se concentraba la vida urbana: aquí se instalaba el mercado, se celebraban procesiones religiosas, actos solemnes e incluso ejecuciones públicas. Hoy sigue siendo un lugar vibrante, rodeado de restaurantes, cafés y tiendas, y punto de partida ideal para recorrer los principales monumentos de Kutná Hora, como la Catedral de Santa Bárbara, el antiguo Real Colegio Jesuita o la Corte Italiana. Su ambiente combina el peso de la historia con la vitalidad actual, convirtiéndola en uno de los rincones más atractivos y representativos de la ciudad.

Continuamos el viaje unos 39 km más hasta nuestro siguiente destino en Sazava donde pasaremos la noche.

El parking que utilizamos para autocaravanas en la ciudad de Sazava GPS N49.877518 E14.906387, es gratuito y no tiene ninguna restricción.

Día 17 de Agosto (sábado)
Ruta: Sazava-Konopiste

El día 17 comienza en el parking de Sazava, la noche ha sido calurosa y lo hemos combatir como podemos, parte de la noche con la ventana abierta y esto no es lo mejor en una autocaravna porque te quedas más vulnerable.

Sazava es la típica ciudad que en la época comunista donde ponían una fábrica y toda la ciudad vivía en su entorno. Nosotros hemos dormido en la misma puerta de la empresa de Kavalier dedicada al cristal de Bohemia.

Desde el mismo parking vamos andando hasta el Monasterio de Sazava GPS N49.8771504 E14.89587 , pagamos por la visita guiada 580 coronas checas que son 23,83 euros.

El Monasterio de Sázava, conocido en checo como Sázavský klášter, es una antigua abadía benedictina situada en la ciudad de Sázava, a unos 30 kilómetros al sureste de Praga, en la región de Bohemia Central. Fue fundado alrededor del año 1032 por el duque Bretislav I y su desarrollo estuvo estrechamente vinculado a la figura de San Procopio de Sázava, un ermitaño que se estableció en la zona y cuya santidad dio origen al monasterio. Canonizado en 1204, San Procopio se convirtió en el patrono espiritual de la comunidad. Lo que distinguió a este monasterio en sus primeros tiempos fue el uso del rito eslavo en la liturgia, algo inusual en la tradición benedictina, que habitualmente seguía el rito latino. Esta singularidad duró hasta finales del siglo XI, cuando en 1096–1097 el rito eslavo fue suprimido y sustituido por el rito latino.

El monasterio sufrió diversas etapas de esplendor y de decadencia a lo largo de los siglos. Fue destruido en 1421 durante las Guerras Husitas y permaneció en ruinas hasta su revitalización en el siglo XVII, cuando, bajo la recatolización impulsada por los Habsburgo, se reconstruyó en estilo barroco. Posteriormente, a finales del siglo XVIII, el emperador José II lo disolvió en 1785 como parte de sus reformas eclesiásticas. Desde entonces, los edificios pasaron por distintos usos y remodelaciones, con intervenciones neorrenacentistas en el siglo XIX.

Hoy en día, el complejo combina varios estilos arquitectónicos: restos góticos de los siglos XIII y XIV, reconstrucciones barrocas, añadidos posteriores y vestigios más antiguos. Entre los elementos más destacados se encuentra la basílica gótica de tres naves, que quedó inacabada, así como la sala capitular con murales medievales, el refectorio, el claustro y los restos de la iglesia de la Santa Cruz, construida hacia 1070. El monasterio se abre al público principalmente entre abril y octubre y ofrece visitas guiadas en varios idiomas, que permiten recorrer tanto los espacios monásticos como los jardines y las ruinas históricas.

Los frescos son uno de los tesoros artísticos más valiosos y a la vez menos conocidos de toda Bohemia. Se conservan principalmente en la sala capitular, un espacio que data del siglo XIV, y constituyen un ejemplo excepcional de la pintura mural gótica en la región.

Los murales representan escenas bíblicas, figuras de santos y elementos decorativos que servían tanto de instrucción religiosa como de ornamentación para la vida monástica. A pesar de los daños sufridos a lo largo de los siglos —incendios, guerras y abandono tras la disolución del monasterio en 1785—, todavía pueden apreciarse fragmentos con colores vivos y trazos expresivos que revelan la calidad artística de sus autores.

Especialmente notables son las representaciones ligadas a San Procopio de Sázava, el fundador espiritual del lugar. Algunas escenas muestran episodios de su vida y milagros, subrayando la importancia que tuvo el monasterio como centro de espiritualidad eslava y como símbolo de identidad religiosa antes de la plena latinización del culto.

Además de la sala capitular, en otros rincones del monasterio —particularmente en áreas del claustro— se han hallado restos de pintura mural que permiten imaginar la riqueza decorativa original del conjunto.

Decidimos seguir nuestro camino hasta nuestro siguiente destino el castillo de Konopiste, se encuentra a 40 km de Praga y se nota que forma parte del turismo que acude en masa a la capital.

El parking de Konopiste es muy amplio y tiene sitio para las autocaravanas, aunque sin servicios, precio 300 coronas (12.33 euros) por 24 horas GPS N49.783163 E14.660440 .

El castillo era propiedad de Francesco Ferdinando, que lo utilizaba como palacio para la caza y está afición se puede ver en todos los rincones del palacio y jardines. La leyenda cuenta que llegó a matar más de 300.000 animales.

Este castillo es del Patrimonio de Estado y funciona con las mismas reglas de los anteriores que hemos visitado. Lo que me afecta, está prohibido fotografiar.

Las visitas al castillo se pueden hacer en diferentes tours e idiomas. Nosotros sacamos el tour guiado por las habitaciones barrocas y el pasillo de caza, precio 240 coronas, en checo.

Somos pocos en el grupo lo que dificulta la posibilidad de fotografiar, aún así, no desaprovechó las pequeñas oportunidades.

El castillo de Konopište GPS N49.7794783 E14.6552312, situado cerca de la ciudad de Benešov y a unos cincuenta kilómetros al sureste de Praga, es una de las residencias aristocráticas más célebres de la República Checa. Su origen se remonta a finales del siglo XIII, cuando fue concebido como una fortaleza gótica al estilo francés, con torres circulares y un foso defensivo. Con el paso de los siglos, la función militar fue perdiendo importancia y el castillo comenzó a transformarse en una residencia señorial, adquiriendo en el siglo XVIII un aire barroco y más confortable. El momento más destacado de su historia moderna llegó a finales del siglo XIX, cuando se convirtió en la residencia del archiduque Francisco Fernando de Austria-Este, heredero al trono del Imperio austrohúngaro, cuya muerte en Sarajevo en 1914 desencadenó la Primera Guerra Mundial.

Francisco Fernando adaptó Konopište a sus gustos, combinando la elegancia aristocrática con sus pasiones personales. El castillo es célebre por albergar una de las mayores colecciones privadas de armas y armaduras de Europa, así como por la desmesurada cantidad de trofeos de caza que decoran sus salas y pasillos. Se calcula que el archiduque llegó a cazar más de trescientos mil animales a lo largo de su vida, y miles de ellos están todavía expuestos en el castillo, convirtiéndolo en una muestra sorprendente de la mentalidad y aficiones de la nobleza de la época. Además de la armería y las colecciones, los visitantes pueden admirar los interiores elegantes, la capilla de San Jorge con su rica decoración, tapices, porcelanas, muebles históricos y cuadros que reflejan el estilo de vida aristocrático de los siglos XVIII y XIX.

El jardín del castillo de Konopište forma parte esencial del encanto del conjunto y refleja las transformaciones que sufrió la residencia a lo largo de los siglos. Al igual que el castillo, el espacio verde evolucionó desde un terreno inicialmente concebido para funciones prácticas y defensivas hacia un parque paisajístico de recreo con una marcada influencia estética.

En el siglo XVIII, tras las reformas barrocas, se diseñaron los primeros jardines ornamentales, pero fue en el siglo XIX cuando alcanzaron su mayor esplendor, coincidiendo con la llegada del archiduque Francisco Fernando de Austria-Este. Inspirado en los parques ingleses y en la moda de la época, el heredero mandó ampliar y embellecer los jardines con senderos arbolados, avenidas panorámicas y áreas de recreo. También incorporó un jardín de estilo italiano, con terrazas, escalinatas y estatuas que aportan un aire clásico y elegante al conjunto.

Uno de los elementos más destacados es la rosaría, situada cerca del invernadero, que fue una de las grandes pasiones de Francisco Fernando. La colección de rosas llegó a ser muy extensa y todavía hoy florece cada verano, ofreciendo un espectáculo de color y fragancia que atrae a visitantes y jardineros aficionados. El parque incluye además un lago artificial y zonas boscosas que invitan al paseo, donde aún se pueden encontrar pavos reales y otras aves que recuerdan la antigua tradición aristocrática de mantener fauna ornamental en los jardines palaciegos.

Día 18 de Agosto (domingo)
Ruta: Konopiste-Karlstein

El día 18 comienza en el amplio parking con autocaravanas en el castillo de Konopiste. Hemos pasado la primera noche verdaderamente deliciosa desde que salimos de Madrid, calculó que hemos llegado a los 18°c.

Enseguida estamos listos para partir, a la salida del parking tenemos la grata sorpresa que nos cobran 60 coronas en lugar de 300 coronas para autocaravanas. Cosas de la informática.

Nuestro primer destino es el castillo de Karlstein GPS N 49.9396934 E14.1696605, dicen que es el más bonito de toda Chequia, se encuentra a unos 60 km.

El castillo que vamos a visitar fue fundado por Carlos IV emperador del Sacro Imperio Romano y Germano.

Una breve reseña histórica de este personaje, era hijo de Juan de Luxemburgo y fue nombrado rey por los príncipes cardenalicios alemanes, se casó con la reina de Bohemia y fue proclamado emperador de Roma por el Papa Clemente VI a cambio de pacificar el norte de Italia.

Siendo emperador abandona Alemania para huir de la plaga de la Peste Negra a Bohemia porque aquí no tenían casos. Funda la ciudad de Praga y levanta el castillo de Karlstein con el único fin de almacenar en su torre todos los tesoros, joyas y bienes del Imperio, incluye todas las reliquias que puede conseguir.

Durante su reinado no ceja hasta conseguir que el esqueleto de san Vito viaje desde su tumba en la italiana Pavía hasta la nueva catedral que está construyendo para el santo. Asimismo, reúne espinas de la corona de Cristo, astillas de la Santa Cruz y clavos sagrados, para engarzarlos en una suntuosa cruz ceremonial, que hoy forma parte del Tesoro de San Vito.

En 1369, año en que finalizó la recolecta de reliquias, Praga atrajo a 100.000 peregrinos, que sin duda impulsaron el comercio y la hostelería. La afluencia de turistas, cautivados por una belleza que ha perdurado siete siglos, continúa hoy, gracias al talento de un monarca visionario.

Llegamos al amplio parking GPS N49.932793 E14.185857 con sitios para autocaravanas, precio 400 coronas 24 horas. En el mismo parking hay un servicio de navettes que te llevan una parte del camino al castillo por 100 coronas persona. Nosotros lo hacemos andando.

La entrada a los castillos del Patrimonio Checo, ya he explicado cuales son las condiciones, hay cuatro tipos de tour y optas por el que más te interesa: horario, idioma, etc.

Nosotros sacamos el tour n° 1, no era el más interesante, pero no quedaba otro. El más Interesante es el que recorre la capilla donde Carlos IV guardaba todos los tesoros del imperio.

La novedad que tenemos es que en este tour n,° 1, si permiten fotografiar, esto es importante porque me puedo centrar mejor en las explicaciones del guía.

El recorrido incluye los interiores históricos del primer y segundo piso del Palacio Imperial y el primer piso de la Torre Mariana con valiosos muebles de los siglos XIV al XIX (Salón de los Cortesanos, Salón de los Caballeros con la Capilla de San Nicolás, Patio de la Torre Mariana, Karlštejn Decanato del Castillo, Dormitorio del Emperador con la Capilla de San Wenceslao, Sala de Audiencias, Salón Real de los Ancestros y Salón de Banquetes, Tesoro del Castillo de Karlštejn y una antigua prisión del castillo en la planta baja de la Torre Mariana). En el Tesoro del Castillo se puede admirar una copia de la Corona de San Wenceslao, la corona medieval de los reyes de Bohemia).

El castillo de Karlštejn es una de las fortalezas medievales más emblemáticas y visitadas de la República Checa. Su origen se remonta a 1348, cuando el emperador Carlos IV, rey de Bohemia y soberano del Sacro Imperio Romano Germánico, decidió fundar una residencia fortificada que cumpliera una función muy particular: guardar las joyas de la corona, las reliquias más sagradas y los documentos imperiales más importantes de la monarquía. La elección del emplazamiento no fue casual. Se trataba de un valle rodeado de colinas boscosas, estratégicamente protegido, que confería al castillo un aire de inaccesibilidad y al mismo tiempo un entorno de recogimiento espiritual.

El diseño arquitectónico de Karlštejn refleja a la perfección su carácter simbólico y práctico. Se construyó en distintos niveles ascendentes, cada uno con un acceso más restringido que el anterior, de modo que el visitante, al recorrer sus espacios, asciende en un itinerario físico que es también espiritual. En la parte más baja se encontraban las dependencias de servicio y las fortificaciones externas; en un nivel superior estaban los espacios residenciales del emperador y de la corte; y en lo más alto, en la imponente Torre Grande, se erigió la joya del conjunto: la capilla de la Santa Cruz, concebida como un santuario interior, inaccesible para cualquiera que no fuera el propio emperador o personas de su máxima confianza.

La capilla de la Santa Cruz es, sin duda, el corazón espiritual y artístico del castillo. Su decoración es extraordinaria: las paredes están incrustadas con piedras semipreciosas que simbolizan la Jerusalén celestial, y las bóvedas se adornan con oro y motivos sacros. Allí se conservaba un tesoro de incalculable valor: fragmentos de la cruz de Cristo, reliquias de santos y los objetos más preciados del reino. Además, este espacio alberga una serie única de 129 paneles pintados por el maestro Teodorico de Praga, que representan a santos, profetas, reyes y figuras bíblicas en un conjunto considerado una de las cumbres del arte gótico europeo. Entrar en esta capilla, tras siglos de uso exclusivo y estrictamente controlado, supone hoy una experiencia casi mística.

El castillo de Karlštejn no estuvo ajeno a los avatares de la historia. Durante las guerras husitas en el siglo XV se reforzaron sus defensas, y aunque nunca llegó a ser tomado, vivió episodios de asedio e incertidumbre. Más adelante, en el Renacimiento y el Barroco, sufrió adaptaciones que lo transformaron en una residencia más cómoda, aunque con ello se alteró parte de su fisonomía original. Sin embargo, a finales del siglo XIX, en plena efervescencia del nacionalismo checo, se emprendió una gran restauración de estilo neogótico a cargo del arquitecto Josef Mocker. Este proyecto buscó devolver al castillo un aspecto idealizado, inspirado en la Edad Media, que consolidó la imagen que hoy tenemos de Karlštejn: majestuosa, solemne y profundamente ligada al reinado de Carlos IV.

El entorno que rodea Karlštejn completa la experiencia. Situado en el área natural protegida del Ceský kras, el castillo se alza sobre un paisaje de bosques, colinas y formaciones rocosas de gran interés geológico. En las cercanías se pueden visitar antiguos viñedos que recuerdan la afición de Carlos IV por la viticultura, así como pintorescos pueblos con arquitectura tradicional. Muchos visitantes disfrutan no solo del monumento en sí, sino también de paseos a pie o en bicicleta por los senderos que lo rodean, lo que convierte la excursión en una experiencia cultural y natural a la vez.

El castillo de Karlštejn, con su mezcla de fortaleza defensiva, residencia imperial y santuario sagrado, encarna de manera única el espíritu del reinado de Carlos IV, considerado uno de los monarcas más importantes y visionarios de la Europa medieval. A través de sus muros, sus murales y sus colecciones, ofrece al viajero no solo un recorrido por la historia, sino también una inmersión en el imaginario simbólico y religioso que marcó a toda una época.

A la bajada del Castillo está el pueblo está lleno de tiendas y restaurantes, ya tenemos echado el ojo a uno de ellos.

Los platos son la comida tradicional checa basada en el pollo y el cerdo. Pedimos como novedad queso azul empanado, verdaderamente es un gran descubrimiento.

El resto de la tarde la hacemos en el parking porque una importante tormenta nos impide movernos.

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