INTRODUCCIÓN

Durante todo el último año he estado preparando el viaje estrella del verano, en principio había pesando en Alemania y tenia todo estudiado para un viaje de 18 días, después, pensé en Italia pero al reducirse a 12 los días disponibles nos quedaba un poco justo de tiempo.

El viaje que iniciamos este año es fruto de la mayor de las desinformaciones, en realidad no sabíamos por cuestiones familiares donde ir, solamente queríamos que fuera un lugar no muy alejado de nuestra casa, con estos datos solamente tenemos Portugal o Francia, nos decantamos por Francia.

El día antes de salir me pongo a reservar las entradas para Eurodisney, lo hago a través de Fnac France ( http://www.fnac.com/ ) (buscar espectáculos), tiene una oferta de 29 euros por persona, con la condición de reservar seis días antes, por Internet y retirar las entradas en cualquier establecimiento del grupo.

Aprovecho para mirar el tiempo previsto en los siguientes 14 días por Francia y veo que tendremos unas previsiones excepcionalmente buenas, en general en todas las zonas.

Con esto y poco más es suficiente para trazar un itinerario por un viaje por Francia, ¡hay tanto que ver!. Sobre el avituallamiento hemos decidido comprar la comida directamente mañana sin ningún preparativo.

Día 1 de de septiembre , miércoles

RUTA: Madrid- Burdeos-Saint Emilion(Libourne)

A las 14,00 después de acudir al Mercadona para las compras de comida, nos acercamos a la gasolinera para repostar gasóleo y propano. Cogemos la A-1 con la esperanza de atravesar rápidamente los Pirineos y llegar temprano hasta el primer destino.

En principio teníamos referencia del área cercana a Saint Emilion pero se trata de una bodega “Chateau Gerbaud” y no es plan de llegar muy tarde. Como llegamos pasados las 22,00 horas nos quedamos con una las otras opciones que llevábamos, como era el parking del supermercado “Intermarche”, situado en la población cercana de Libourne, las coordenadas corresponden GPS N44.90569; W 0.23344 . En estos momentos no hay nadie en el parking y no tiene limitación de gálibo, nos hacemos sitio para mañana ser los primeros en comprar.

Día 2 de septiembre , Jueves

RUTA-Libourne-Saint Emilion- Aulnay de Saintonge-Les Epesses

Amanecemos pasado las 9,00 horas, justo cuando empieza el tráfico de llegada al supermercado. Como agradecimiento por el aparcamiento gratuito, me visto rápidamente para hacer las compras de los artículos de primera necesidad. Me sorprende la cantidad de marisco que tiene la pescadería y sobre todo los precios, aprovecho para comprar los clásicos mejillones de Arcachón que venden en bandejas, ya limpios, –no son como los gallegos– pero son deliciosos, lleno la cesta con otros productos de primera necesidad. A la salida aprovecho el surtidor de gasóleo que tiene un precio muy competitivo de 1,12 € cuando en la autopista no baja de 1,25 €.

Por la mañana nos acercamos al pueblo medieval de Saint Emilion para hacer la visita a la ciudad, a 500 metros en la entrada encontramos una señal de tráfico limitación de anchura en 2,40 m. vemos como una autocaravana sube y a los pocos minutos baja apresuradamente, lo que nos hace pensar que el mejor sitio para la visita es el parking de la estación situado a unos 1.000 m. del centro urbano, las coordenadas GPS corresponden con N44.88127; W 0.15976 (también es un sitio ideal para pernoctar).

La historia de la ciudad va ligada al monje Emilio que en el siglo VIII se instalo en una cueva que estaba excavada en la roca y puso en marcha la producción de vinos, que actualmente se denomina Saint-Emilio del tipo Bordeaux, es en estos momentos un vino de reconocido prestigio internacional. La arquitectura de la ciudad medieval ha tenido el reconocimiento a su conservación y ha sido nombrada como patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Comenzamos la visita por la Iglesia Colegial y su claustro, se encuentra situada en un promontorio en la parte más alta de la ciudad. Fue fundada por los monjes para destinarse a un convento y, con el paso del tiempo se convirtió en colegiata.

Su arquitectura primitiva se conservó para la construcción del edificio románico del siglo XII, de lo que aún se conserva el pórtico y la torre.

El pórtico principal esta compuesto de cinco arquivoltas sin ningún tipo de decoración, sobre el tímpano se adorna con hojas de parra y motivos vegetales.

El interior de la iglesia nos descubre una arquitectura gótica del siglo XIV con una planta de una sola nave con forma de cruz griega, sobre las bóvedas una estructura circular con forma de linterna. La cabecera se abre para formar la capilla mayor y dos laterales. Sobre la Capilla mayor un gran vitral con escenas de la vida de Jesús: la presentación de la virgen María al niño Jesús, la última cena, y la adoración de la virgen.

Sobre uno de los laterales un púlpito de madera de estilo gótico florido, en una de la capillas laterales se venera a la virgen de estilo románico, sobre los laterales se han descubierto las primitivos frescos que se han restaurado, donde nos cuenta escenas de la edad media de efectos moralizantes.

En un lateral de la iglesia una puerta nos comunica con el claustro, fue levantado en el siglo XIV de estilo gótico sobre el antiguo de estilo románico. Las galerías están construidas con dobles columnas que sujetan los arcos apuntados. En la actualidad sirve para exposiciones de arte y se ha instalado unas complejas esculturas modernistas que combinan con los espacios románicos y góticos de sus túmulos funerarios de piedra, la mezcla ha logrado crear una atmósfera evocadora.

La visita a los monumentos subterráneos de la ciudad solamente se puede hacer de forma guiada y se tiene que concertar en la Oficina de Turismo de Saint-Emilion. Nos dan hora para realizarla a las 14,00 horas (inglés); mientras llega la hora hacemos un pequeño receso en la pizzería alejada del centro que regenta una amable señorita marroquí.

El lugar de encuentro para la visita guiada es la Plaza de la Iglesia Monolítica (viene de ‹‹mono lithos›› que significa “una sola piedra”) se halla en el corazón de la ciudad, corresponde con la antigua plaza del mercado medieval. En la actualidad es un lugar dedicado a la restauración y disfrutar de las impresionantes vistas del entorno monumental.

Comienza la visita por la Capilla de la Trinidad fue construida en el siglo XIII, dedicada a la veneración del santo; en el siglo XVIII, fue rehabilitada y su fisonomía cambio notablemente, en su arquitectura se conservan diferentes estilos. La base del coro corresponde con la primera época románica, como se puede apreciar en el arco de medio punto, las bóvedas son ojivales de ocho tramos de estilo gótico.

El interior destacan las pinturas que cubren la parte alta del coro del siglo XIV. La Revolución francesa ofreció una curiosa protección al monumento, fue confiscado al clero y vendido a un tonelero quien la transformo en una fabrica de fabricar barricas de madera. Para su manufacturación debía de calentar las tablas de madera, lo que producía humo y este se depositaba en hollín sobre las paredes. Con el paso del tiempo el hollín protegió las pinturas de los rayos ultravioletas y con una sencilla limpieza, en 1997 devolvió los originales a su estado primitivo. En ellas se representa a Cristo rodeado de la representación simbólica de los cuatro evangelistas formada por: el toro de Lucas, el león de Marcos, el águila de Juan y el ángel de Mateo. A la derecha de Cristo esta la imagen de la Virgen con el niño y a la derecha se representa la crucifixión de Cristo acompañado de María y San Juan. A la izquierda San Juan Bautista llevando el Cordero, a la izquierda se representa una escena de la bendición.

Seguidamente, visitamos la Ermita de Saint-Emilion, se encuentra situada en la parte baja de la anterior Capilla; constituye el monumento más antiguo de la ciudad. Allí vivió el santo durante sus últimos diecisiete años de su vida, entre el año 750 y 767, haciendo una vida de eremita.

El santo llego a la zona procedente de Vannes (Bretaña), donde era el intendente del conde de la ciudad. Se cuenta que se dedicaba a robar en las cocinas del castillo para distribuirlo entre los pobres de la zona. Esto llegó a los oídos del conde que decidió investigar los hechos que le contaban. Fue sorprendido y le pidió que le mostrase lo que escondía debajo de su abrigo. Cuando enseño lo que portaba, un milagro transformo el pan en leña. Esto le genero una gran leyenda pero decidió exiliarse hacia el sur de Francia. De camino paró en la abadía benedictina de Saujon, cerca de Royan, donde se hizo a sí mismo benedictino.

Llego a la región y se instalo entre las cuevas subterráneas, donde vivió como ermitaño hasta que se incorporaron unos discípulos y motivo la fundación del pueblo. Entre sus actividades era la plantación de los viñedos y el tratamiento del vino.

El interior de la ermita es una gruta donde hay una fuente protegida por una balaustrada que era utilizada para hacer el rito del bautismo. En el lado contrario esta otra balaustrada que protege donde se encontraba la cama de piedra de Saint-Emilion. Al lado, esta la roca escavada que constituía la silla de piedra dedicada a la meditación del santo. La tradición atribuye a dicha roca la propiedad de si una mujer se sienta sobre ella, en pocos meses quedara embarazada. Un pequeño altar con una escultura reciente (1946) de Saint-Emilion.

En frente de la ermita, se encuentra la entrada a “Las Catacumbas”, la palabra viene de Kata: profundo y cumba: tumba, nos indica que se trata de un cementerio subterráneo similar al de Roma. Este espacio en la roca fue excavado después de la muerte de Saint-Emilion ante el auge que estaba cogiendo la región en cuanto a la población. Los enterramientos que podemos contemplar corresponden con la época en que se levanto la iglesia monolítica, en el siglo XII.

El interior del templo, esta formado por una enorme cúpula tallada en un enorme pozo, esta soportada por tres enormes columnas que recuerda la tumba de Cristo en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Sobre la cúpula esta decorada con relieves de tres hombres esculpidos, donde con largos brazos simbolizan la resurrección de los muertos. La luz que surge del pozo a modo de linterna simboliza el camino hacia el cielo. Los triángulos en la base del pozo simbolizan las diferentes etapas para acceder al purgatorio.

En este cementerio se enterraban dos clases de personas: primeramente, los miembros meritorios de la comunidad monástica y, por otra parte, los nobles del pueblo, cuyas tumbas son las que están mejor decoradas; hay una parte dedicada a los niños recién nacidos, cuyas pequeñas tumbas se han excavado en las paredes.

Accedemos a la iglesia Monolítica, desde el exterior no se puede imaginar las dimensiones y proporciones de una iglesia excavada en la piedra. La iglesia mide 38 metros de largo, 20 metros de ancho y la bóveda tiene una altura de 11 metros, por sus dimensiones es la iglesia excavada más grande Europa.

El interior de la iglesia, destaca el pozo que se abre sobre la bóveda y comunica con la torre campanario donde se pasaba las cuerdas para tocar las campanadas. La construcción del campanario se halla encima de la iglesia de la gran torre con una peso de 4.500 toneladas, al no estar repartido de manera equilibrada el peso sobre las columnas de la iglesia y con el paso del tiempo se han fisurado algunos pilares, esto significo en 1990 que se cerrase al publico la iglesia, se colocaron soportes para reforzar la bóveda y se hizo una investigación para saber las causas del deterioro. Se encontró una fuente subterránea bajo los inmensos pilares de la roca excavada y salió a la luz la red de drenajes construidos para evitar el problema en el siglo XI y permitía evacuar el agua del interior hacia fuera de la iglesia.

En el año 2000 se instalaron unos corsés metálicos en las columnas que sujetan la presión del campanario y la que ejerce el agua subterránea lo que permitió eliminar las 38 columnas de sujeción sobre la bóveda y dejar un espacio más diáfano y la iglesia visitable.

La decoración interior se ha perdió casi completamente debido a que la Revolución francesa sometió a la iglesia a un deterioro tal que solamente se conservan algunos bajorrelieves: un ángel músico y un monstruo que ataca a un personaje con una lanza que representa la eterna lucha entre el bien y el mal. También podemos ver dos querubines con cuatro alas, simbolizan los Guardias del Templo que custodiaban el arca de la alianza. Encontramos diferentes signos del zodiaco que representan las épocas de trabajo en los campos.

Entre el siglo XV y el siglo XVIII se trato de adaptar la iglesia de una forma ritual de ermitaños hacia un rito más normalizado, para ello, se construyeron diferentes altares de piedra.

Aquí damos por terminado nuestra visita a Saint Emilion, de camino hacia el parking podemos contemplar los campos que seguramente en sus orígenes planto el santo y que en la actualidad constituye el motor de la economía. Los inmensos mares de viñas abarrotadas de uvas en las plantaciones de las bodegas de las mejores marcas actuales pronostican una buena cosecha. Pasamos por la propiedades de la bodega “Château Petit-Gravet” es la más cercana a la ciudad pero la premura de tiempo nos impide visitarlas y además contemplar las galerías subterráneas de estas bodegas, sus 200 Km. de extensión tienen horadado todo el pueblo con el fin de mantener el vino a una temperatura constante de 13ºC durante todo el año.

El siguiente punto del viaje es la ciudad de Les Espesses donde en las afueras se encuentra el parque de atracciones de Puy Du Fou. Nos separan cerca de 350 Km. y para hacer más llevadero el itinerario, a medio camino, visitamos la iglesia románica de Aulnay de Saintonge.

A las 18,30 llegamos a las inmediaciones de la iglesia y aparcamos en una zona muy cercana cuyas coordenadas N46.02438; E 0,35557 . Es la única atracción que tiene el pueblo, nos limitaremos a una visita fugaz.

La iglesia de Saint Pierre forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO al ser parte de las iglesias del Camino de Santiago francés. Fue construida en el siglo XII en estilo románico del que destacan sus portadas y su capillas absidiales, posteriormente se construyo la torre en el siglo XIII, ya en estilo gótico.

La portada sur esta construida por cuatro arquivoltas ricamente decoradas que carecen de tímpano. La representación de las figuras obedece a un patrón repetitivo de las mismas figuras donde se presentan las imágenes: humano-animal. La primera, esta decorada con seis animales entre filigranas que representan los viñedos; la segunda, esta esculpida con 24 figuras en distintas posiciones que representan a los Apóstoles y los Profetas, estos, se identifican por los halos sobre las cabezas; la tercera, tiene 31 figuras de frente que representan los Ancianos de la Apocalipsis, aunque eran 24 pero para completar la estética se llena con 7 más que completan la escena; la cuarta, se representan las figuras míticas de la época compuesta de bestias y criatura híbridas. Entre las imágenes que podemos contemplar: un búho, un burro tocando un arpa, una sirena, una esfinge.

El portal oeste es de estilo románico pero de la magnifica decoración con que estuvo decorada no ha sobrevivido a la historia y en el siglo XV fue eliminado.

La fachada principal, los dos portales laterales sufrieron un estrechamiento y se integraron tres arquivoltas apuntadas. El tímpano del portal izquierdo se representa la crucifixión de San Pedro. En el derecho, se interpreta a Cristo entre dos santos, donde aún se puede contemplar parte de la antigua policromía. El portal central tiene cuatro arquivoltas y tres grandes capiteles, carece de tímpano. La primera, se presenta un medallón del Cordero de Dios con ángeles; la segunda, se interpretan las figuras de las virtudes (damas elegantes) y los vicios (demonios vencidos); la tercera, se representan las figuras del zodiaco y los trabajos durante el año en la zona.

El interior es puramente románico, la planta de tres naves desembocan en los ábsides, los enormes pilares destacan sus magníficos capiteles donde se personifican figuras que nada tiene que ver con escenas bíblicas usuales, se representan una colección de mascaras humanas, criaturas medievales, elefantes y follaje.

Abandonamos la iglesia directamente para proseguir el viaje hasta el parking de Puy du Fou, llegamos bien entrado la noche, las coordenadas GPS corresponden N 46.895158; O 0.931542 . Se trata de un área de autocaravanas utilizable gratuitamente durante las horas de funcionamiento del parque, pero la pernocta tiene un coste de 5 euros. Me sorprende la cantidad de autocaravanas que abarrotan las tres o cuatro primeras líneas del aparcamiento que en total puede albergar una capacidad para más de 1.000 elementos. Intento colocarme en una zona cercana para conectarme a la línea eléctrica pero el funcionamiento es mediante fichas y no encuentro donde comprarlas.

El área esta conectada al parque mediante una navette (tren) que gratuitamente cada cinco minutos pasa en ambos sentidos, durante la primera hora de la mañana; la primera salida del transporte colectivo tiene un horario que comienza a las 9,15 minutos, también un cartel nos indica que entre a las 7,00 y las 9,00 horas se abre un kiosco que vende pan y bollería del día.

Día 3 de Septiembre, viernes

Ruta: Puy du Fou

A las 9,00 horas estamos en la parada del tren para que nos conduzca a la taquilla del parque Puy dou Fou, me sorprende que nadie hace fila y según llega la gente se arremolina sin ningún orden, también me llama la atención que no hay niños en la masa de gente y que sus caras delatan la edad avanzada, casi todos corresponden con gente jubilada o prejubilada. Nada más llegar el pequeño trenecito es tomado al asalto como si se tratase de una evacuación de urgencia; con un poco de suerte conseguimos embarcarnos en este primer viaje.

El precio de la entrada al parque es de 94 euros (2 adultos+2 niños) para poder entender correctamente el espectáculo compramos un aparatito que traduce en varios idiomas las diferentes representaciones, el precio es de 18 euros.

Puy Du Fou no es un parque de atracciones con el esquema que tenemos pensado en grandes aparatos que sortean el equilibrio vertiginoso entre el hombre y la tierra; aquí solamente veremos un espectáculo teatralizado al estilo de Holywood, muchas veces se ayuda de los grandes efectos especiales creados para el cine.

El folleto que te entregan sirve de guía para que cada uno pueda planificar la asistencia a los diferentes espectáculos que se repiten en diferentes horas del día (algunos por su dificultad solamente se realiza 2 veces al día) hay que estar muy atento a los horarios.

El primero que acudimos es el llamado “Mousquetaire de Richelieu”, se proyecta dentro de un gran teatro cubierto del siglo XVII. El argumento trata del amor de un mosquetero con una hermosa gitana española. Durante 36 minutos que dura el espectáculo, se combinan los efectos especiales, con la música, el baile, las escenas de espadas, una impresionante escena de doma de caballos andaluces que termina con un escenario inundado de agua y que sirve como de un espejo sobre el suelo, otorga un dramatismo especial a la escena. Al final la sensación que sacas es que la historia da igual solamente es el argumento para desarrollar un hermoso espectáculo visual sin ningún rigor histórico pero que te sorprende por la profesionalidad y la banda sonora que te llega a lo más dentro de tu interior.

El siguiente espectáculo se titula “Le bal des oiseaux fantômes”, se trata de la suelta de rapaces dentro de una obra historiada. La duración es de 33 minutos dentro del escenario histórico del antiguo Castillo de Puy du Fou ahora rescatado y rehabilitado. Inmersos de una decoración histórica, poco a poco, nos van presentado uno a uno los diferentes tipos de rapaces volando sobre un escenario, donde nos muestran el arte antiguo de la cetrería. Algunas aves impresiona verlas sobre nuestras cabezas como los buitres, enormes pelícanos, búhos, etc. El espectáculo va tomando cuerpo cuando se vuela un enorme globo desde donde los halcones se lanzan en picado a la caza de un señuelo a nivel del suelo, también se aprovecha para crear escenas con buitres y enormes águilas reales. El espectáculo sube de intensidad mediante la música hasta conseguir la suelta de todas las rapaces a la vez, el cielo se llena de pájaros volando entre las cabezas de los espectadores que pareces estar inmerso en la celebre película de Hitchcock “Los Pájaros”.

El espectáculo de rapaces esta lleno de magia e intensidad y es un soplo de aire fresco ante los siguientes exhibiciones beligerantes que tendremos ocasión de presenciar durante el resto del día.

El siguiente espectáculo es el titulado “Les Vikings”. Durante 28 minutos y en una escenario natural de una aldea francesa donde se representa la lucha del pueblo francés contra la invasión de los vikingos procedentes de Noruega.

Primeramente, nos muestran como era la vida en aquella época en los diferentes escenarios que en que se ha dividido el espectáculo, del propio río sale un enorme barco vikingo que acecha a la población local. Durante diferentes escenas de luchas con espadas, a caballo, junto con los efectos especiales y la música, mantiene el interés del espectáculo; con la aparición del San Filiberto y sus milagros logra convertir a los vikingos al cristianismo y su expulsión de buena voluntad.

La combinación de la profundidad de la historia, las batallas por todos los escenarios, los efectos especiales, los artistas y los numerosos animales que participan en el escenario hace una obra creíble, imaginativa e incluso cómica.

El siguiente espectáculo es el titulado “Gladiateurs”. Con una duración de 42 minutos nos adentra dentro de las luchas en un anfiteatro romano Galo-romano. El parque nos plantea una obra para sentirnos protagonistas de la historia de los Gladiadores, como si de la realidad se tratase. El punto álgido llega con la batalla de carros tirados por caballos donde nos hace sentirnos dentro de las escenas de Ben-Hur. Durante la representación numerosos animales participan en la obra como: avestruces, hienas, tigres, leones, caballos. La escena final es el sacrificio de los cristianos en manos de los leones y tigres, donde el adiestrador de animales Thierry Le Portier, muy conocido en Francia por la participación en escenas de animales en Films franceses, por ejemplo los tigres "Gladiator", "Astérix y Obélix: Misión Cleopatra", eleva el clima de interés a la máxima potencia.

El último de los grandes espectáculos es el llamado ”Le Secret de la Lance”. La duración es de 35 minutos y es una de las novedades que presenta el parque para la temporada 2010. Bajo la historia de Juana de Arco, sirve de inspiración para recrear una obra llena de magia que esta unida a la historia de Francia y la liberación del yugo de los ingleses. La puesta en escena de la obra esta llena de efectos especiales, escenarios móviles y sorprendentes. Margaret dirige su lanza en una pared y poco a poco va desapareciendo. Cuando la pared está abajo, hay un efecto visual que se crea, con la aparición de una torre.

Estas son las exhibiciones principales del gran parque Puy Du Fou, luego hay otros pequeños espectáculos de menor entidad pero lleno de contenidos que son muy agradables de presenciar. La asistencia bien planificada te permite durante un día tener margen suficiente para poder contemplar todo lo que el parque presenta, aunque puedo asegurar que quedaras exhausto de ir de un sitio para otro.

A las 19,00 horas nos retiramos a la AC y no nos quedan ganas de volver a las 21,00 horas en que se celebra el espectáculo nocturno que ellos llaman “Le Cinéscénie” es una representación de 1 hora y 40 minutos de duración con la participación de más de 1.200 actores.

Ante el cansancio que tenemos preferimos quedarnos una noche más en esta área de autocaravanas aunque hasta cerca de las 23,00 horas no podemos dormir porque se escucha el espectáculo nocturno y solo nos queda lamentarnos de habernos quedado para relajarnos.

Día 4 de septiembre, sábado

RUTA: Les Espesses-Angers 94 Km.

Partimos de camino hacia Angers antigua capital de la región, fue fundada en siglo XII, bajo el dominio de los Plantagenets. Enseguida encontramos un sitio para aparcar a escasos metros de castillo, las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 47.46766; W 0.56501 .

Nos dirigimos directamente hacia el Château d'Angers, desde el exterior estamos ante una imponente fortaleza medieval sobre el río Maine. Fue construido por orden de Blanca de Castilla, madre de Luis IX. Posteriormente, el duque de Anjou, el rey René I, convirtió un simple castillo defensivo añadiendo dependencias para parecerse a un Palacio. Después cayó en desuso y sirvió como cárcel durante varios siglos.

Desde el exterior, el castillo destaca por sus enormes 17 torres construidas con una mezcla de pizarra oscura y caliza clara. Con una altura de 30 metros confiere al castillo una sensación de robustez y fortaleza.

En el interior, con una superficie de 25.000 metros cuadrados esta constituida por un conjunto de edificios y jardines. Entre los edificios a destacar esta la capilla real, construida la planta en una sola nave por orden de Yolanda de Aragón, esposa de Luis II, en el siglo XV, destaca la bóveda gótica con crucería de ojivas.

El otro edificio importante esta construido en 1954, fue edificado para albergar los tapices de la Apocalipsis. En principio se trataba de un único tapiz encargado por orden de Luis I a los talleres de París, con unas medidas excepcionales: 100 metros de largo por 4,50 metros de alto. Fue tejido entre 1375 y 1382 –un plazo corto para una obra tan excepcional– , fue diseñado por el pintor de la corte, Jean de Bruges. Se inspiro en las ilustraciones de los manuscritos dedicados al Apocalipsis mezclando en parte la realidad histórica en que vivía Francia con la guerra de los Cien Años.

Con la llegada de la Revolución Francesa los tapices fueron troceados y algunas partes se perdieron al ser usadas como doseles de cama o mantas para la caballería. En el siglo XIX se tomo conciencia del enorme error cometido y se mando su restauración aunque estuvieran troceados. Después de seiscientos años sirvió de inspiración al artista Jean Lucat que creo su famosa serie de tapices que posteriormente podremos contemplar en la ciudad.

Los antiguos tapices describen como seria el fin del mundo y la llegada de la Nueva Jerusalén. El más famoso es el numero 66 que hace referencia la caída de Babilonia, San Juan sobre una ventana contempla como las torres se destruyen y aparecen los demonios.

Terminada la visita al castillo nos adentramos en la ciudad para su exploración y directamente nos acercamos hasta la catedral de Saint Maurice, fue construida en el siglo XII.

En el exterior destacan dos enormes torres cuadradas que tienen diferentes estilos pero que están coronadas con pináculos góticos. La portada más antigua es de 1160 es una copia de la catedral de Chartres donde se representan escenas del antiguo testamento, sobre las arcadas se representan los Reyes y los ángeles de la Apocalipsis que rodean a Cristo, se encuentra en la parte destacada del tímpano, aunque el antiguo porche fue eliminado durante la Revolución francesa pero se conservan algunos trazos de las policromías que las recubrían.

En el interior, la planta es de una sola nave con forma de cruz latina formada por el transepto, la nave central desemboca en la capilla absidal, las enormes columnas sujetan una bóveda de estilo. El altar mayor fue construido en el siglo XVIII con un baldaquino de mármol rojo copia de San Pedro en Roma, en la parte trasera alberga el relicario con el cráneo del santo. El gran órgano que preside el coro del edificio es una enorme obra de arte del siglo XVIII esta sujeto por las figuras de cuatro Atlantes en estilo Luis XV

Los vitrales de la iglesia son la parte más importante porque aún se conservan desde 1165 y que representa “La Infancia de Cristo” posteriormente en el siglo XII se instalaron “El martirio de Santa Catherine d'Alexandrie”, “El Sueño de la Virgen” y el “Martirio de San Vicente”, el coro tiene vitrales del siglo XIII como el dedicado “San Juan Bautista”.

Nos dirigimos hacia el centro urbano de la localidad y nos damos de cara con una de los edificios singulares, se trata de la “Maison d'Adam” se encuentra situada en el numero 1 de la plaza Ste-Croix.

Se trata de un edificio propiedad de unos de los comerciantes más ricos del siglo XV y tuvo la excentricidad de hacer una bella decoración en su fachada, incorporando diferentes tallas de madera, donde estan representadas: sirenas, músicos y amantes. Era la forma que tenia este señor de llamar la atención a su comunidad de la prosperidad de sus negocios.

La riqueza de la decoración escultórica es muy llamativa por la cantidad de motivos ornamentales de inspiración naturalista, principalmente nos muestra el “árbol de la vida”. Las escenas representadas son particularmente numerosas y obedecen a la visión de la iconografía que se tenía en la sociedad medieval.

Se presentan temas con matices meramente religiosos como la Virgen y el Ángel de la Anunciación, San Miguel y San Jorge matando al dragón, también hay escenas y figuras profanas “una pareja de enamorados”, los músicos tocando la flauta y la gaita, sin olvidar el famoso "Tricouillard”, se trata de un hombre con los pantalones bajados y mostrando sus atributos. La última rehabilitación del edificio en 1814 desvirtuó los colores brillantes originales y los transformo en el actual gris que la hace menos atractivos.

Pasear por el centro neurálgico de la ciudad nos ofrece innumerable edificios de notable calidad arquitectónica y nos conduce hacia uno de los antiguos barrios como es “La Doutre”. Era la zona mercantil habitada por las clases más pobres de la ciudad.

Visitamos el edificio que fue el hospital más antiguo de Francia y que estuvo en funcionamiento hasta 1875, se trata del Hospital Saint-Jean. Fue fundado por Enrique II de Inglaterra en 1175 y lo acredita el escudo de armas a la entrada junto con el de la casa de los Anjou.

En un principio fue dirigido por personal laico para responder a la necesidad de las nuevas poblaciones urbanas que estaban en creciente desarrollo, posteriormente se encargaran de administrarlos los religiosos de San Juan.

Durante sus ocho siglos de funcionamiento sirvió para el tratamiento de la gente más pobre. La gran sala podría albergar más de 360 camas, en unas habitaciones laterales ya desaparecidas servían como zona de partos, farmacia o cocina.

En uno de los extremos de la sala se ha colocado la antigua botica, se trata de unos de los pocos testimonios de la antigua función hospitalaria que ofrecía el edificio. Procedente de la farmacia del hospital tiene un buen conjunto de tarros de loza y porcelanas del siglo XVII, así como una jarrón de estaño para la preparación de la teriaca (se trata de un compuesto de farmacia de la mezcla de más de 70 ingredientes y que fue muy popular desde el siglo III a.C y que era considerado el fármaco para todo tipo de dolencias)

El interior es una enorme sala llamada de las “Malades” con columnas góticas donde podemos imaginar llena de camastros de la época y repleta de enfermos con enfermedades incurables. En un portal del extremo sur comunica con la capilla y el claustro del siglo XII.

En la actualidad el hospital es la sede del Museo Jean Lurçat, que contiene una colección de tapices del siglo XX y que tiene una inspiración en el antiguo tapiz medieval de titulado de la “Apocalipsis” y que se expone en el Castillo de Angers.

Jean Lurçat era un reconocido pintor influenciado por el cubismo y el surrealismo. En 1937 conoce el tapiz del Apocalipsis y se influencia como una revelación estética y técnica y decide continuar su trabajo por la vía del tapiz. Comienza en 1957 los trabajos sobre un conjunto que titulará “Le Chant du monde” (El Canto del mundo) se considera la obra maestra del artista, donde nos presenta una obra llena de poesía y simbolismo sobre un manifiesto de una artista que se encuentra comprometido con la visión particular del Hombre en le seno del universo. Es un mensaje lleno de esperanza y de paz; hace referencia sobre unos hechos internacionales de grandes fricciones provocados por la Guerra Fría y la permanente exposición a la bomba atómica.

La mayoría del conjunto lo realiza sobre tapices con el fondo negro que resaltan lo colores vivos donde se representan la presencia del hombre y los animales o motivos siempre constantes referentes a la tierra, las plantas, las estrellas, etc.

Cinco tapices más completan el conjunto y los titula la arquitectura, la música, la danza y la luz, el aire y el fuego, la caza y la pesca. Otros tapices como el titulado la “Gran Amenaza”, muestra el peligro del ataque nuclear, donde se representa un águila que lanza una bomba sobre la Tierra, simbolizado por un circulo donde se puede ver los campanarios de Moscú, la Torre Eiffel de París, los edificios de Nueva York, las pirámides del Cairo, una pagoda de Pekín, el templo de Roma. En la explosión se puede leer la palabra “Hiroshima”. El siguiente lo titula “El hombre de Hiroshima”, hace una referente directa al bombardeo de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. Se ve la silueta de un hombre desintegrándose. El gran osario, es el título que nos habla del símbolo de maldición de la Edad Media, evoca el horror de la guerra. El final de todo, es el titulo que nos muestra la vuelta al vacío después de una explosión nuclear. El hombre en la gloria en paz, nos muestra la vuelta a lo vivo después de los desastres. Es la regeneración del mundo vegetal, animal y mineral. El agua y el fuego, nos muestra como el universo se reorganiza y comienza el buen funcionamiento del cosmos. Champagne, es el titulo que evoca el brote de la vida, aquí el artista invita a pensar en el aprovechamiento de nuestro actual mundo para disfrutar de la vida y los placeres. La conquista del espacio, evoca los adelantos tecnológicos de la sociedad del siglo XX. La Poesía, es el título donde se representan los signos del Zodiaco y nos evoca la auténtica dimensión del cosmos. Ornamentos Sagrados, este tapiz nos muestra referencias al viaje de Jean Lurçat visitando Méjico donde bajo esa influencia simboliza el ojo como centro del globo.

Proseguimos explorando el barrio La Doutre y el otro edificio importante que visitamos es la iglesia de la Trinidad. Fue construida en el siglo XII en diferentes estilos arquitectónicos, de este periodo románico pertenece el muro exterior norte, forma parte de la iglesia de la antigua Abadía de Ronceray. La Torre del campanario fue edificada en el siglo XVI por el arquitecto Jean d l'Espine, en estilo renacentista, se decoro en el siglo XIX con las estatuas de los evangelistas que podemos admirar en la actualidad. La iglesia fue restaurada en su totalidad entre 1864 y 1880 por el arquitecto Charles Joly-Leterme.

El interior, las bóvedas son de estilo gótico de Plantagenêt dentro de las típicas trazas románicas, nos sorprende la variedad de la decoración de las capillas, en el coro la decoración es mucho más modesta. La mayoría del mobiliario es de estilo renacentista; en la escalera que comunica con la cripta encontramos la tumba de Renée Sarazin, fue abadesa de Ronceray entre 1493 y 1499.

En el altar mayor es de piedra policromada de estilo neo-románico, inicialmente coronado por un baldaquino proveniente de los talleres de escultura locales, donde se representa en el centro la Trinidad con los doce apóstoles alrededor de Cristo que entra en el tabernáculo dentro de los nichos colocados en la parte inferior.

Las vidrieras están dedicadas a la vida de la virgen fueron confeccionadas por el artista local Thierru Hijo, construidas en 1860. Los medallones de los vitrales fueron construidos en el siglo XIII.

Después de un largo paseo por la ribera del río Maine desde donde se aprecia una bonita panorámica de la catedral que se nos asemeja a la imagen de algunas las iglesias portuguesas (por su especial ubicación y la perspectiva que ofrece) por ejemplo en Braga; en estos momentos damos por finalizado la visita a esta interesante ciudad dentro de la Región del Loira.

Nos queda un largo camino por recorrer de 320 Km. hasta llegar a la antigua ciudad de Fontainebleau, situado en el extremo sur de París. Llegamos a las 21,00 horas y ya es de noche lo que nos hace sentirnos inquietos porque además no teníamos muy claro como era el parking situado en las cercanías del Palacio, cuando llegamos se confirma nuestras sospechas esta abarrotado y los numerosos parking céntricos tienen limitaciones de altura, las calles todas son para residentes y con zona azul de pago. Después de dar varias vueltas nos decantamos por el extremo sur de la misma calle del palacio, se trata de Boulevard Magenta, aunque es zona azul pero podemos comprobar que mañana es domingo y ese día de la semana el aparcamiento es gratuito, si no sacando el forfait diario de 5 euros puedes estar aparcado 24 horas, al fondo vemos una autocaravana que lleva horas descansando y detrás nos ponemos nosotros, las coordenadas del lugar corresponden N 48.39822; E 2.69352 . La calle esta repleta de coches con gente dentro lo que nos hace imaginar por las sombras que se trata un lugar para los contactos.

Día 5 de septiembre, Domingo

RUTA: FONTAINEBLEAU-PARÍS

La noche pese a estar anclados en una calle ha sido bastante tranquila, cuando me levanto los coches que anoche abarrotaban la calle han desaparecido y solamente estamos dos autocaravanas que pronto se vera incrementada por otras tantas.

Sorprendentemente a las 9,45 estamos en la puerta del palacio, aunque tenemos que esperar hasta las 10,00 de la mañana para que abran las taquillas de acceso; nos explican que hoy es primer domingo de mes y es el día que los museos de Francia son totalmente gratuitos; sacamos los tickets (13 euros) para la primera visita guiada a las zonas del palacio que sirvieron de residencia a Napoleón I, ellos lo llaman “Los pequeños Apartamentos”.

El Castillo de Fontainebleau fue uno de los lugares preferidos por la realeza durante más de 800 años y después con la llegada de la revolución y el emperador, siguió sirviendo para los fines que fue edificado. Era un castillo donde nunca sirvió permanente como la vivienda de los reyes, simplemente era utilizado ocasionalmente para las cacerías, por eso su arquitectura sufrió numerosos cambios tanto el propio edificio como en su interior. Cada rey según sus necesidades cambiaba o añadía una nueva ala o destruía lo que el anterior había construido.

La historia del lugar comienza con la edificación de una pequeña fortaleza por el Rey Luis VII en el siglo XII y no es hasta 1528 cuando Francisco I decide ampliar la fortaleza y construir un verdadero palacio y le siguieron los descendientes hasta construir un gran Château Renacentista. Consiguieron crear una gran morada dedicada al recreo con lugares destinados al esparcimiento y la meditación, dotada con grandes jardines y patios.

El gran constructor e impulsor fue Enrique IV, gracias a él, se hacen las obras necesarias para convertirlo en un Palacio sobrio y elegante con la máxima calidad artística de los mejores artesanos del momento, así recurrió a los pintores Ambroise Dubois y Toussaint Dubreuil que decoraron las paredes y para la capilla llamo a Martin Fréminet, seguidor de Miguel Ángel, quien adorno la bóveda con una magnifica serie de frescos donde se representaba la Redención, y el escultor Mathieu Jacquet hizo un retrato del rey a caballo que se situó en la Gran Chimenea.

Su hijo Luis XIII hizo construir la magnifica escalera central exterior con forma de Herradura y le encargo el proyecto al arquitecto Jean Androuet du Cerceau. Los sucesivos reyes se limitaron a ampliar y cambiar sobretodo la decoración interior, adaptándola a su tiempo y gustos.

La revolución actuó sobre el edificio pero se salvo su estructura solamente se vació su interior, no es hasta la llegada de Napoleón I cuando el castillo toma el antiguo valor de los reyes. Su historia era menos marcada que el Palacio de Versalles y aquí el futuro emperador quiso continuar su embellecimiento.

En noviembre de 1804, aprovechando la llegada del papa Pío VII que vino a coronar al emperador, este, mando amueblarlo, pero además el papa fue retenido allí durante dos años como prisionero a fin de obligarlo a firmar un concordato. Durante ese tiempo Napoleón I iba al castillo regularmente y le gustaba mucho las posibilidades que ofrecia, decidió habitarlo, para ello, mando quitar el ala que separaba la entrada de la ciudad y de esta forma abrió la perspectiva, construyendo la reja actual. En el interior embelleció los apartamentos y transformo la Cámara del Rey en Sala del Trono.

Tras la desastrosa campaña de Francia, el 6 de abril de 1814, el emperador se vio obligado a firmar su abdicación. El 20 de abril, se despidió de la guardia reunida al pie de la escalera principal. El patio del Caballo Blanco pasó desde entonces a llamarse como Patio de los Adioses.

Con posterioridad los sucesivos reyes o jefes de Estado solamente han mantenido acondicionado el edificio, algunos hicieron trabajos de rehabilitación con diferentes campañas de restauración hasta 1927 en que se convirtió en Museo Nacional.

Comenzamos la visita guiada por los pequeños apartamentos que utilizo el emperador Napoleón I en su vida cotidiana en el palacio. Para ello, nos conduce a los aposentos un educadísimo guía que en perfectísimo francés, pero su voz nos ofrece un tono tan sosegado y paciente que la visita se nos hace monótona, nos explica una clase magistral de arte, de la cual no entendemos nada por la barrera del idioma. Contrariamente a lo que se pueda pensar nos sorprende ver como son la gran austeridad que ofrecen las habitaciones del emperador, en comparación, por ejemplo, con el Palacio de Versalles, o más aún, las que veremos más adelante en la zona del palacio utilizado por los reyes.

Los pequeños apartamentos de Napoleón I están situados en la planta baja dentro del ala de Francisco I y el Patio Ovalado, circulan por el extremo norte y posteriormente dan con el jardín de Diana.

Napoleón decide su traslado a Fontainebleau entre 1808 y 1810, en la actualidad se pude contemplar el mobiliario que utilizo en esa época el emperador. Primeramente pasamos por una antecámara se trata de una sala diáfana con sillas de terciopelo rojo y brazos lacados en blanco, sobre la pared un enorme cuadro decora la sala.

El “Primer Salón del Emperador” donde el emperador comía, preside la sala una enorme chimenea de mármol negro, el mobiliario esta decorado con tapicerías de flores, predomina el color lacado en verde claro.

El Segundo Salón del emperador es un poco más lujoso, las tapicerías son en color verde con grandes medallones, predomina el color madera lacada sobre los muebles, y en las paredes hay una mezcla intercalados de espejos con pinturas barrocas, obras de Nicolas Coypel, Clément Belle y Joseph-Marie Vien, también abundan los relojes clásicos y los candelabros de bronce.

La Cámara de Meneval, era la habitación del secretario del emperador, el Barón Meneval, donde llevaba una vida monástica, durante 24 horas estaba trabajando a las ordenes del emperador, no había secretario en Francia que siguiera el ritmo de trabajo que marcaba Napoleón cuando dictaba los escritos era imposible seguir el dictado, Meneval, ideó un sistema de taquigrafía que garantizaba que las cartas eran muy parecidas con los escritos dictados por el emperador. La habitación tiene una silla, un vestidor y una cama empotrada en una pared, todo tan sobrio como su patrón.

La Sala del Criad, la siguiente estancia es la del criado el secretario Constant y otra habitación para los guardias de cartera encargados de clasificar durante las 24 horas el correo y las noticias.

El Vestidor del Emperador, se trata de una sala intermedia utilizada también como lugar de trabajo, las paredes de madera labrada y unos espejos, solamente tiene unas pequeñas sillas de espera.

La Cámara del Emperador, esta habitación tiene una cama con tapicerías florales con un dosel haciendo juego esta coronado esculpido de cascos, fue también utilizada por el Papa en la Tullerias en 1804 y posteriormente fue traslada al palacio de Fontainebleau en 1805, la mayoría del mobiliario de la estancia fue construido por Jacob-Desmalter.

El Gabinete Topográfico se encuentra en el otro ala del vestidor, en esta sala hay tres grandes mesas que servia para apoyar los grandes mapas, allí Napoleón I preparaba sus estrategias y sus campañas. Una pieza importante de la sala es el reloj geográfico obra del relojero Antide Janvier, marcaba la hora verdadera en todas las regiones de Francia, fue construido para Luis XVI y Napoleón lo compro en 1806.

La Biblioteca, esta sala tiene más de 4.000 obras que se identifican y se clasifican según la letra del alfabeto, faltan 695 libros que se llevo Napoleón al exilio.

Pasamos a las habitaciones de la emperatriz Josefina, primero, visitamos el Salón de Estudio con varios muebles pequeños que pertenecieron a María Luisa, la segunda esposa de Napoleón: una mesa donde dibujaba y depositaba el correo, obra de Jacob-Desmalter, un caballete para pintar, un bastidor para el bordado y una mesa escritorio para escribir las cartas; la siguiente salita es pequeña dotada de una banqueta de alcoba que permitía salir al jardín y a la habitación; la siguiente es la cámara principal con la cama de Josefina, las tapicerías en seda blanca y azul, brocada en oro, debería de conferir una atmósfera alegre y llena de vida.

El Cuarto de Baño de la emperatriz tiene tapicerías en tafetán celeste, esta amueblado con un espejo y una mesa adornada con bronces, un sillón esta colocado sobre unas ruedas, oculta una bañera empotrada en el suelo.

El Salón de Juegos de la emperatriz tiene una tapicería color oro en seda gruesa de Nápoles, bordada con seda de color amaranto; el primer Salón de la Emperatriz o salón de billar con diferentes tipos de sillas para hombres y mujeres con una tapicería de rayas grises, verdes y celestes.

La escalera de estuco nos devuelve a las estancias oficiales y comenzamos la visita a los Grandes Apartamentos y el Apartamento interior del Emperador. Iniciamos la visita por la Antecámara de la Galería de los Fastos, el mobiliario ya ha cambiado y se parece mucho más al de un Palacio de Real, sobre el techo destaca el artesonado, el mobiliario es escaso y solamente consiste en unos sillones en las paredes diferentes cuadros de dispares tipología; la siguiente sala es la Galería de los Fastos y de los Platos, fue creada por Napoleón III, sobre unas estanterías cerradas se empotraron 128 platos de porcelana de Sevres, ofrecen una temática sobre los diferentes eventos que sucedieron en el palacio, también diferentes panorámicas conmemorativas de los viajes de la familia real habían hecho por el mundo. En las paredes se colgaron óleos que ilustran eventos gloriosos desde el bautizo de Luis XIII hasta la muerte del Gran Delfín; el hijo de Luis XV o el recibimiento del Papa por Napoleón en 1804. El mobiliario es único y esta formado por un gran bargueño decorado con placas de porcelana que cuentan la boda de Elena de Mecklembourg y Felipe de Orléans; la siguiente sala es el palco privado de los reyes para asistir a la misa de la Capilla de la Trinidad.

La Galería Francisco I, fue decorada por los artistas italianos Rosso y Primaticcio, aquí realizaron una gran obra de arte renacentista, la mezcla de la riqueza decorativa creo deliberadamente una gran obra de arte: zócalos con estucos y pinturas, todos los paramentos de una sala quedan ocultos por un sinfín de elementos decorativos con una alegoría única entorno al reinado de Francisco I. Sobre los artesonados se mandaron esculpir la letra “F”, la flor de lis y la salamandra, animal emblemático de Francisco I, la tradición otorgaba a este animal el poder de atravesar las llamas. Los frescos también hacen referencia a la vida del rey, otros exaltan el buen gobierno y la grandeza real. Entre las alegorías: “La Ignorancia expulsada donde se presenta al rey como humanista y mecenas, “El Elefante Real” muestra la fuerza y la sabiduría, “La Juventud Perpetua” es el don de la humanidad, “Venus Frustrada” nos habla del amor, también “La Unidad del Estado”, “La venganza de Nauplio”, “El Incendio”.

Continuamos después por unas pequeñas habitaciones que comunican con la Sala de Baile, fue iniciada su construcción por Francisco I y terminada por Enrique II que la convirtió en la sala de fiestas. En la decoración encontramos la letra “H” que simboliza la gloria, la letra “C” corresponde a Catalina de Médicis y la letra “D” a Diana de Poitiers. Los óleos de la sala son obras de pintores manieristas italianos, Francesco Primaticcio y Niccolò dell'Abbate. La "Ninfa de Fontainebleau", es obra de Benvenuto Cellini, encargada para el palacio, está en el Louvre. Sus escenas mitológicas representan los placeres de la caza y los placeres de la música. En la chimenea estaba adornada con dos sátiros de bronce, según los modelos traídos de Roma por Primaticcio, con la llegada de la Revolución fueron fundidos y ahora han sido reemplazados por unas copias de yeso.

La capilla de San Saturnino fue consagrada por el Arzobispo de Canterbury, tiene dos plantas, la inferior para el personal del castillo y la superior para el rey y familia. Napoleón la transformo en biblioteca y Luis Felipe la devolvió el uso de capilla.

La cámara de Madame de Etampes o escalera de Luis XV, fue construida por el rey Francisco I para alojar allí a su favorita Ana de Pisseleu, llego a palacio como dama de honor de la madre del rey, dijeron de ella que era: la más bella entre las doctas y la más docta entre las bellas. La sala fue adornada con estucos y frescos que relatan la vida de Alejandro, realizados por el artista italiano Primaticcio. Luis XV la transformo en escalera y se pintaron la composición del muro este y del techo, en las paredes se colocaron mármoles en diferentes colores.

Los Salones San Luis, fueron construidos por el rey Luis XVI en 1757 y se enriquecieron durante el reinado de Luis Felipe, sobre la chimenea se encuentra el retrato en relieve de mármol blanco de Enrique IV a caballo, obra de Mathieu Jacquet, además hay cuadros de Fraçoise-André Vicent en 1783, hablan sobre el tema general del buen rey, en el techo un artesonado de madera con la representación de escudos de la casa real.

El Salón de Luis XIII esta considerado como los apartamentos privados del rey y los siguientes de la reina, se trata de una serie de salas que giran entorno al Jardín de Diana. En esta sala nació el 27 de septiembre de 1601 el Delfín, el futuro rey Luis XIII, para cumplir la regla –vigente en esos momentos– que exigía que las reinas tenían que dar a luz en publico los delfines para evitar la acusación de sustitución del nacido.

El Salón Francisco I, fue utilizado en el siglo XVI por el rey como cámara de la reina Leonor de Austria, la segunda esposa de Francisco I, los frescos y estucos fueron realizados por Primaticcio, posteriormente, Napoleón III las decoro con tapices bajo el tema de Caza del Emperador Maximiliano, obra de los talleres Gobelinos en el siglo XVII.

El Salón de los Tapices y antecámara de la Emperatriz, era la antigua sala dedicada a la guardia de la reina, posteriormente se trata de una antecámara, en el segundo imperio se llamo Sala de los Tapices, gracias a colgarse la “Historia de Psique” fue tejida en París en el siglo XVII, según las tendencias creada por Rafael. También hay tres tapices de Gobelinos que representan las estaciones en Fontainebleau.

La Galería de Diana, fue construida por el rey Enrique IV y posteriormente restaurada por Napoleón III que mando pintar los frescos sobre Diana, obra de Merry-Joseph Blondel y Abel de Pujol, más adelante, se transformo en la gran Biblioteca del Palacio con más de 16.000 volúmenes procedentes de la antigua biblioteca de Napoleón I, en el centro se encuentra el globo terrestre que mando realizar en 1810 para las Tullerías.

El Salón Blanco fue decorado para María de Médecis por Ambroise Dubois con cuadros que hablan de la historia de Tancredo y Clorinda, titulada Jerusalén liberada de Tasso, en los últimos siglos sirvió como salón de Amelia, esposa de Luis Felipe.

El actual Salón de Juegos era el antiguo gran Gabinete de la Reina, servia para otorgar sus audiencias oficiales, María Antonieta la decoro al gusto neoclásico, en el techo si pinto “Minerva coronando a las Musas”, entre el mobiliario que le gustaba a la reina era el dedicado al juego y de ahí salió el nombre de la sala. Posteriormente se convirtió en el Gran Salón de la Emperatriz, se instalaron unos sillones para cumplir con la etiqueta estricta en el trato con el emperador, donde los sillones con reposa pies son para los emperadores, las sillas para las princesas, taburetes y sillas plegables para el resto de damas.

La cámara de la Reina, es la pieza del palacio que fue empleada por todas las reinas, Ana de Austria mando poner un motivo de madera dorada en 1644 sobre el techo, otras reinas pusieron sus motivos. La cama fue diseñada en 1787 pero no pudo estrenarse hasta después de la Revolución. La primera esposa de Napoleón, Josefina, fue la que tuvo la oportunidad de estrenarla. Una balaustrada de color oro y pasamano verde delimita la zona privada de la más íntima de la soberana y que no podía traspasarse pasado la ceremonia del acostar.

La Salita de la Reina era el espacio que separa la cámara de la Reina de la del Rey, era el espacio más privado del Palacio y es utilizado por la Reina para aislarse de toda la corte. Esta decorada por María Antonieta, fue diseñada en 1786 por Pierre Rousseau. Es un ejemplo de la perfecta armonía por sus colores y formas, donde el color oro en las distintas tonalidades se combina con la madera creando un clima intimista.

La Sala de Trono fue la cámara del rey hasta la llegada de la Revolución francesa. Fue decorada durante el reinado de Luis XIII creando los revestimientos de madera, las pinturas evocan la lucha contra la herejía, posteriormente fue concluida por el rey Luis XV.

Con el criterio del emperador Napoleón I, ya hemos comentado su sencillez, transformó la habitación en sala del trono en 1808. Se introdujo el sillón imperial coronado de terciopelo rojo, sembrado de abejas y enmarcado por dos enseñas, fue construido por Jacob-Desmalter, siguiendo los dibujos de los arquitectos Percier y Fontaine.

La Sala del Consejo, fue decorada por Alexis Peyrotte en 1753, se decía que la chimenea era la trituradora de los papeles que no podían ver la luz. El decorado grutesco fue creado bajo el reinado de Luis XV. Los paneles pintados con figuras en camafeo azul o rosa, representan las estaciones del año y las virtudes: La Paz, La Guerra, La Fidelidad y La Fuerza.

Cámara del Emperador fue construido por Napoleón como sala personal. La decoración fue completada con el signo de la victoria, abejas y la cifra imperial, todo en oro, obra de Simón-Frédéric Moench en 1811. La cama fue realizada por Jean-Baptiste Rode, esta coronada por la Nobleza y la Gloria.

Gabinete de Trabajo del Emperador, esta estancia comunica mediante una escalera de caracol con la biblioteca de los pequeños apartamentos, era la aposento de trabajo oficial. El techo fe pintado por Jean-Baptiste Regnault en 1818, fue realizado durante el reinado de Luis XVIII como una alegoría al regreso de los Borbones y la voluntad de reconciliación.

El Salón de la Abdicación, se hace celebre en la historia de Francia porque los opositores al emperador toman el senado y proclaman el 3 de abril de 1814 la deposición del emperador que se encontraba refugiado en este Palacio. El 6 de abril, Napoleón firma en esta pequeña mesa de su salón particular la abdicación, se encontraba rodeado de sus mariscales y les dijo: “Quieren descanso, ¡pues téngalo”.

Unos días después el emperador sale del palacio, se despide de su guardia y parte hacia su exilio en la isla de Elba. Todos los muebles de esta sala son los que conoció Napoleón, las tapicerías en color carmesí fueron diseñadas por Marcion, Jacob-Desmalter y Thomire.

El Salón de los Edecanes, es el lugar destino para el personal que se encargaba de la seguridad personal del emperador. Se relavaban cada 24 horas en el salón que seguía a la antecámara. El mobiliario ha variado y ya no aparece el dorado, en esta estancia ha pasado a ser de madera pintada.

Una escalera nos conduce a la entrada general de la Capilla de la Trinidad, fue construida en el mismo lugar que la anterior que mando construida durante el reinado de Francisco I. Fue terminada durante el reinado de Enrique IV en el siglo XVI. Los frescos de la bóveda tienen escenas de la biblia y esta dedicada a la Redención. El altar mayor fue diseñado por Francesco Bordoni en 1635, junto con las estatuas de Enrique IV y Luis XIII.

Sobre la primera planta se alzan unas balconadas que mando instalar Luis XV para que el rey pudiera escuchar la música del órgano, instalado en 1774.

El rey Luis XV se casó en esta capilla con María Leczinka en 1725. También Napoleón III fue bautizado en noviembre de 1810 y el 30 de mayo de 1837 Fernando Felipe de Orleans se casó con Elena de Mecklembourg.

Los jardines fueron decorados en el siglo XVI por Enrique IV y se ampliaron con el de las Carpas para albergar el regalo de estos peces que le había mandado Carlos de Lorena.

Finalizamos la visita al Palacio paseando por los jardines y aprovechamos para dar una vuelta por la ciudad de Fontainebleau. Llegamos por la calle principal hasta la Iglesia de Saint Louis, fue mandada construir por María de Médicis esposa de Enrique IV pero tuvieron que esperar dos siglos hasta 1868 en que fue completada la iglesia.

El interior la planta es de tres naves, la central mucho más ancha y alta que las colaterales, la iglesia fue terminada en estilo arquitectónico de Napoleón III, es una obra neobarroca

Entre los edificios neoclásicos del centro de la villa esta el hotel Aigle Noir, fue construido en el siglo XVI y su principal valor es su ubicación en el centro de la villa con vistas al Palacio.

Aquí damos por finalizada la visita a la ciudad de Fontainebleau y nos trasladamos hasta París, nos se paran 60 Km. y hemos decidido dormir en el parking del Château de Vincennes, se encuentra situado dentro de la línea central de metro y muy vigilado por estar ubicado junto a la Gendarmería de París, las coordenadas del lugar N 48º50'22,70 ; E 2º26'07.94''. Lamentablemente cuando llegamos al parking todo París esta allí y en las inmediaciones, después de entrar varias veces y perder casi dos horas, cambiamos de idea y nos dirigimos al parking Wurtz “Park Alizés” (Calle Wurtz nº 10 cp 75013) esta situado en pleno centro de París y vamos a ver si seria cómodo para la visita de los siguientes días; las coordenadas del lugar corresponden con: N 48.82763; E 2.34349, al principio nos parece un poco incómodo para pernoctar porque hay numerosos vehículos frigoríficos, pero en este caso, solamente queremos aparcar esa tarde.

El parking es muy céntrico y nos permite coger muy cerca la línea 6 de metro, en la estación Glacière, después de los transbordos, nos bajamos en la línea 12, estación de Abbesses para visitar el Sagrado Corazón.

La estación de metro de Abbeses es una de las pocas estaciones que quedan de esta iniciativa arquitectónica de principios del siglo XX que se llamo “Art Nouveau” fue diseñada por Hector Guimard, quien fue el encargado para la realización de todas las estaciones de París que se hicieron con esta nueva tendencia. Una forma de descubrir París es a través de las líneas de Metro y, su relación con el arte y su entorno urbano.

Estamos en el corazón del barrio de Monmartre, lo primero que nos llama la atención es el intenso gentío que entre y sale del metro, la plaza esta abarrotada de gente y al frente se alza la cúpula de la iglesia de Saint Jean l'Evangéliste de Montmetre.

Fue la primera iglesia de hormigón armado que se hizo en París, se termino en 1904 bajo el diseño de Anatole de Badout. En su interior destaca los motivos del “Art Nouveau” con motivos florales, su aspecto exterior nos recuerda las mezquitas musulmanas, su fachada de ladrillo le dio se apelativo de: “San Juan de los ladrillos”.

La portada principal esta decorada con filigranas modernistas, además se representan las figuras de San Juan y dos ángeles, obra del artista Pierre Roché.

El interior, la planta se divide en tres naves que dispone de dos capillas, entre las paredes se colocaron magníficos vitrales que hablan de la vida de Jesús, obra de Jac Galland, entre otros temas, habla de la mujer adúltera, es un episodio relatado por Juan donde los escribas y los fariseos llevan ante Jesús una mujer sorprendida en flagrante haciendo el delito de adulterio y trató de intentar pedir el juicio justo; otro tema importante, es “La crucifixión” desde el punto de vista artístico, se debe destacar el grabado con el contorno de la ciudad de Jerusalén, y el estilo es con la formas de Cristo. Este vitral encaja perfectamente en un movimiento del Art Nouveau, que en esa época está pasando por nacimiento creciente bajo los auspicios de la ciudad de París. A la entrada se encuentra la escultura de mármol de San Juan Evangelista, obra de Arthur Joseph Gueniot. El aspecto del interior nos recuerda al de las magnificas iglesias de madera noruegas.

Caminamos hasta el funicular de Monmartre que nos pondrá a los pies del Sagrado Corazón, es el primero que se instalo en París para salvar el gran desnivel de 37 metros de altitud, fue construido a principio del siglo XX. La salida la hace desde la Plaza de Saint Pierre y el billete del metro es valido para este pequeño tramo. Los dos vagones por sentido en cristal transparente fueron diseñados por el estilista Roger Tallon y consiguen elevarse en menos de 90 segundos.

Estamos en una de las partes más altas de la ciudad, se trata de una colina desde donde se ve una de las más espectaculares panorámicas de la ciudad. La gente se agolpa en el entorno de la escalera del Sagrado Corazón, todos esperan el mágico momento del ocaso del día, para celebrarlo los vendedores ambulantes proveen de botes de cervezas Heniken para acompañar las luces tenues del día.

En la parte más alta esta la imponente mole de piedra que constituye la basílica de Sacré-Coeur. Fue construida gracias a las aportaciones económicas que hicieron dos comerciantes católicos: Alexandre Legentil y Hubert Rohault de Fleury mediante una ofrenda religiosa para construir este templo si París no era invadido por los alemanes, a pesar del asedio París se salvo de la invasión.

Las obras comenzaron en 1875, con los diseños de Paul Abadie inspirados en bocetos de iglesias romanas; después de ganar el concurso de ideas en competencia con otros 77 arquitectos, más concretamente se inspiraron en la iglesia de St-Front en el Périgueux (que tendremos ocasión de visitar al finalizar el viaje). La basílica se termino en 1914 pero la invasión alemana impidió su consagración hasta 1919.

Basílica del Sacré-Cœur fue construida con piedras calizas travertino extraídas de la cantera en Landon (Seine-et-Marne), Francia. Esta piedra constantemente emana calcita, por eso sigue siendo blanca, incluso evita la erosión y la contaminación

Sobre el pórtico de tres arcos se encuentra las estatuas ecuestres de Juana de Arco y San Luis, en cada extremo, son obra de H. Lefebre. El portal mayor tiene varias puertas de bronce decoradas con motivos vegetales, los bajo relieves sobre el pórtico ilustran la vida de Jesús y la última cena, en la parte más elevada se encuentra la estatua de Cristo sobre dos santos y en el otro extremo una inmensa estatua de bronce de la Virgen María y el niño, obra ejecutada con un especial estilo neorrenacentista.

El campanario tiene 83 metros de altura y contiene la campana más grande de Francia y una de las más pesadas del mundo 18,5 toneladas, el badajo pesa 850 Kg. Fue bautizada con el nombre de " la Savoyarde " (fue un obsequio de las diócesis de Savoie), tiene 3 metros de diámetro.

Del interior esta muy poco decorado incluso parece despoblado por sus enormes dimensiones; la planta y los brazos son iguales con forma de cruz griega, destaca sobretodo la cúpula de 83 del presbiterio, donde se encuentra el gran mosaico de Cristo titulado “Cristo Majestad”, con 472 m2, representa el Sagrado Corazón de Jesús Majestad y el Sagrado Corazón, adorado por la Virgen, Juana de Arco y San Miguel Arcángel, es obra de Luc Olivier Merson y Marcel Magne, el coro con once arcos apuntados sujetan la amplia bóveda de cañón.

El altar mayor de bronce esta inspirado en la abadía de Cluny en Borgoña, Desde 1885 ha permanecido el Santísimo Sacramento en la custodia del atar mayor.

El acceso a la cúpula ovoide se hace mediante unas pequeñas escaleras que nos conduce mediante 237 escalones a la parte más alta de la ciudad desde donde hay una panorámica de más de 30 kilómetros a la redonda.

La cripta esta decorada con estatuas de santos y la reliquia que algunos la atribuyen al Sagrado Corazón de Cristo.

Las siguientes horas del día las dedicamos para pasear por Montmartre. El ambiente se palpa el aire del barrio que aún esta unido al arte como una de la meca de artistas, escritores, poetas y vividores que aun se reúnen en sus cabarets y sus exóticos establecimientos; principalmente la gente se concentra en la Place du Tertre o Plaza del Montecillo, tiene un sencillo aspecto popular –en siglo XIX era un pueblo rural– con la anexión a París se convirtió en un lugar de culto para el modernismo incipiente, allí conviven los artistas parisinos que suben hasta la parte alta de la ciudad para exponer y vender sus obras. El lugar vio el nacimiento de grandes movimientos culturales: impresionismo, cubismo, fauvismo y surrealismo. Los grandes maestros se mezclaban en la plaza Butte (colina) como un lugar de encuentro, hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial; por allí desfilaron grandes maestros como: Braque, Cézanne, Dufy, Renoir, Picasso, Manet y Toulouse-Lautrec. La leyenda cuenta que Pablo Picasso expuso y vendió en esa plaza, también que Dalí visitaba el lugar para compartir experiencias con compañeros de profesión.

La noche se echa encima y los establecimientos dedicados a la restauración se llenan, entre los más famosos esta: Cabaret de la Boheme, Les Coulisses, Le Chat Noir, Chez Eugène, Buvette, Chez Plumeau, Au Clair de la Lune, La Pètaudèrie, Le Consulat, La Mere Catherine, Au Cadet de Gascogne.

A la sombra del Sacre Coeur se alza la iglesia de Saint Pierre de Montmartre, es una de las más antiguas de París, la iglesia es todo lo que queda de la antigua abadía benedictina de Montmartre, fue fundada en 1333 por iniciativa del el rey Luis VI y su mujer Adelaida de Savoya, que se enterró aquí. En esta iglesia, Ignacio de Loyola hizo su voto de fundar la orden de los jesuitas en 1534.

Dado lo tarde que es, no podemos visitar esta iglesia y admirar los restos del coro del siglo XI y la nave que se rehabilito en el siglo XV.

En el numero 11 de la rúe Poulbot se encuentra Espace Montmartre Dalí, es una exposición permanente del pintor y escultor Salvador Dalí.

Aquí se respira un ambiente bien distinto, descubrimos un París lleno de magia mucho más cercano a lo que muestran los grandes monumentos, aquí se produce una perfecta combinación del espacio urbano con los visitantes recién llegados, todos ellos llamados por las luces nocturnas, merece la pena subir hasta aquí para impregnarse de su sabor y poder llevarse esa visión tan diferente de París.

Serpenteando las angostas calles de Montmartre la bajada nos conduce hasta la estación de metro que nos devolverá en nuestra autocaravana aparcada en el parking Wurtz. Se encuentra situado en el barrio 13 de París, fue una ampliación de la ciudad en 1860, era un antiguo barrio obrero, con la llegada de la fuerte inmigración procedente de Vietnam y China se han ido acomodando entorno a la Plaza de Italia. Nos marchamos de camino al parking de Eurodisney, previamente pagamos 15 euros por las horas que hemos estado, mucho menos que estar dando vueltas y dejar el vehículo en un lugar poco seguro.

A las 9,00 horas llegamos a la entrada del gran Parque de Atracciones Eurodisney con la intención de pagar y pasar la noche en su área de autocaravanas, en estos momentos esta completamente cerrado, en un lateral de la entrada al parque hay dos autocaravanas, una italiana y otra belga, enseguida contacto con ellos y me indican que van a pasar la noche allí a la espera de que mañana abra sus puertas el Parque de Atracciones, me parece muy buena idea y además económica, durante las horas siguientes siete autocaravanas más se unen a nosotros y en perfecta armonía pasamos la noche.

Día 6 de Septiembre , lunes

RUTA. EURODISNEY

La noche ha sido perfecta no se ha escuchado ni el murmullo de los pájaros. A las 9 de la mañana me levanto y veo que ya han habilitado una de las cabinas de entrada con acceso al Parque de Atracciones Eurodisney. Veo que en total somos 10 autocaravanas las que hemos pasado la noche, sin vestirme me desplazo para el pago al Parking, me cobran 20 euros por 24 horas y me dan un papel con las normas del área de aparcamiento para autocaravanas; dispone de duchas, toma y vaciado de agua y una sala para comer con luz para poder cargar pequeños aparatos o conectarse a la red de Internet, no tiene wifi.

Por primera vez en todo el viaje y en los días sucesivos, mis hijos están despiertos antes que yo, dispuestos para salir 20 minutos antes de lo previsto. No hay lugar en el mundo que despierte tal atención entre los más pequeños que este parque de atracciones, por lo menos hoy serán ellos los protagonistas y los que dicten las normas.

El gentío llega desde varios puntos y confluyen en la puerta de entrada donde hay un control sobre las bolsas que portamos, uno a uno vamos abriendo para una revisión, esto ralentiza enormemente la entrada al parque. Con las entradas previas que tenemos y hemos recogido en la Fnac de Angers, pasamos directamente al acceso de entrada sin padecer ninguna cola, gracias a la previsión, hemos conseguido un buen precio y además ser de los primeros que ponemos los pies en el parque de atracciones.

El Parque Disneyland esta dividido en cinco grandes áreas temáticas:

Main Street: es la calle principal, es la entrada a este mundo de la fantasía, representa una ciudad norteamericana de principios del siglo XX, con tranvías a caballos, decorada con lámparas de gas. Contiene 5 atracciones: 1º City Hall, 2º Main Street Stación es una verdadera estación de ferrocarril que da la vuelta a todo el parque, 3º Coches de Caballos, a bordo de un antiguo coche de caballos puedes dar una pequeña vuelta; 4º Los coches de la calle principal, son coche auténticos donde podrás fotografiarte; 5º La estatua de la libertad; además dispone de 15 tiendas, 1 restaurante buffet, 1 restaurante con servicio de mesa y 8 restaurantes con servicio de mostrador.

Frontierland: La conquista del Oeste, se trata de un viaje al mundo del salvaje oeste dentro de la frontera americana, con todos los ingredientes típicos: cowboys, indios, barcos de vapor y el mundo salvaje. Contiene 9 atracciones: 1º La Leyenda del viejo oeste; 2º El descenso en botes sobre el agua; 3º La Mansión de los fantasmas, descubriendo los misterios de una novia en la mansión encantada; 4º El paseo en el barco de vapor; 5º La Galería de tiro Rustler Roudup, esta atracción es de pago; 6º La montaña rusa en la mina del oeste; 7º La aldea india de Pocahontas, zona de juegos para niños pequeños; 8º El teatro el Chaparral, donde se celebran espectáculos en directo, ver el programa del día; 9º El Ferrocarril de la Frontera.

Adventureland : Es el viaje al mundo de los exploradores y la tierra de la aventura, combina los bazares exóticos del lejano oriente con las junglas tropicales y un cierto sabor del Caribe, barcos de piratas, cuevas, árboles con casas en sus copas. Contiene 6 atracciones: 1º La cabaña de Robinson; 2º Piratas de la playa; 3º El paisaje encantado de Aladino; 4º Indiana Jones y el templo de Peril; 5º Aventura en la Isla; 6º Piratas de Caribe.

Fantasyland: Expresa toda la magia que ha proyectado la compañía Disney en sus películas clásicas. Contiene en total 15 atracciones: 1º El Castillo de la bella durmiente; 2º Blanca Nieve y los siete enanitos; 3º El viaje de Pinocho; 4º El Carrusel de Lancelot; 5º El vuelo de Piter Pan; 6º La estación de ferrocarril; 7º Festival fantástico; 8º Dumbo “El elefante volador”; 9º Alicia en el laberinto; 10º Las tazas de Té del sombrero loco; 11º El pequeño Tren del Circo, 12º La Tierra de los Cuentos de Hadas; 13º El Mágico Crucero Musical; 14º El Teatro del Palacio.

Discoveryland: Penetramos en los sueños de futuro en el pasado y presente, donde se combina la aventura, la emoción, el misterio y la velocidad. Contiene 11 atracciones: 1º Buzz Lightyear la explosión del láser; 2º Orbitron, Máquinas volantes; 3º Videopolis, espacio para la representación de espectáculos; 4º Arcade Alpha, Arcade Beta; 5º Estación de ferrocarril Discoveryland; 6ºViaje a las estrellas; 7º Servicios interestelares; 8º He encogido al publico; 9º Los misterios del Nautilus; 10º Montaña del Espacio, Misión 2; 11º Autopia.

Nada más traspasar la puerta principal, en lugar de acudir donde acude todo el mundo que es la Plaza central, nos marchamos a la izquierda hacia Frontierland, en estos momentos, las principales atracciones solamente tenían una espera de 10 minutos.

Durante la primeras horas no tuvimos necesidad de usar el Fastpass –es la posibilidad que da el parque de ir a una atracción y reservar un horario concreto– hasta la llegada a Fantasyland que era ya medio día cuando los franceses están comiendo y la afluencia era mucho menor; por la tarde visitamos las atracciones de Discoveryland; a las 17,00 horas presenciamos cómodamente la Gran Parada y nos quedo tiempo para repetir otra vez Frontierland.

A las 19,00 horas aprovechamos para entrar en la multitud de tiendas de recuerdo que todavía estaban abiertas y dimos por terminado nuestra segunda visita al Parque de Atracciones Disneyland París.

La estancia en el área de autocaravanas fue placentera porque aprovechamos para una ducha relajada, sin prisas y con el agua muy caliente. También tuvimos tiempo de hacer una copia de seguridad de las fotografías en el ordenador gracias a la sala habilitada para ello.

Día 7 de septiembre de 2010 miércoles.

RUTA DISNEYLAND-PARÍS.

La noche ha sido muy tranquila en el área de Disneyland, aprovechamos para vaciar y llenar de agua y marcharnos al centro de París. Tenemos dos alternativas como el primer día y nos volvemos a decantar por volver a intentarlo en el parking de Château de Vincennes; llegamos en poco más de media hora, nos asombra la fluidez del tráfico en estos momentos por París. La llegada al Palacio nos vuelve a entristecer porque el parking esta completamente lleno, damos dos o tres vueltas y no es posible, intentamos aparcar en las inmediaciones del Palacio pero tampoco es posible y decidimos cambiar al conocido parking Wurtz, después de todo solamente hemos perdido 2 horas en el intento. Llegamos al parking y nos situamos en una de las zonas que tienen enchufe a 220 voltios y comentamos con el vigilante la tarifa especial para autocaravanas de 24 euros. Las coordenadas las repito GPS N 48.82763; E 2.34349 .

Accidentalmente el primer día de la llegada a París habíamos pasado por las calles que constituyen Chinatown de París, aunque aquí mayoritariamente son comercios de ciudadanos vietnamitas huidos durante la guerra que han creado una de las comunidades más prosperas de Francia, esta zona se halla en el entorno de la Avenue d'Ivry y la rúe de Tobiac. A la hora que llegamos al parking 12,00 horas ¡qué mejor! que adoptar las costumbres francesas de comer a primera hora del día, ¿dónde mejor que en un vietnamita?, cogemos el metro hasta la estación de Tolbiac para adentrarnos cerrando los ojos en la ciudad de Hanoi, hay tanta cantidad y calidad de restaurantes que es difícil decidirse solamente viendo sus cartas de comidas, entre los que destacamos: Lo Lane Xang, Tan Lido, Lao Douang Chan, Palais d'Asie, Phu Do, Hoa Nam, Bida Saigon, Au Vieux Saigon, Dong Phuong, y el elegido fue en el 97, avenue d' Ivry, el restaurante se llama “Pho Mui” (significa La Sopa de la Señora Mui) la verdad es que no se como elegimos este lugar, las cartas de todos los restaurantes están en vietnamita pero este además tenia fotografías de los platos y además estaba lleno de vietnamitas que sorbían nudels –tallarines de arroz– dentro de los cuencos de “Pho” –la sopa vietnamita que comen varias veces al día– traspasar la puerta de ese restaurante era todo un reto, era una nueva experiencia, era como volver varios años a tras para saborear platos olvidados, fue como comer nuevamente las angulas (hace tanto tiempo que las tengo olvidadas) ¿alguien se acuerda del sabor de las angulas?; el camarero era de la capital, Hanoi y tiene todo el restaurante decorado fotografías antiguas de la ciudad, entre las que destacaba el antiguo puente Long Bien, diseñado por Eiffel, la calle Hong Chao, el mercado Don Xuan (mercado cubierto fundado por los franceses). A la salida nos paramos en una tienda de frutas vietnamitas, allí olía a Vietnam, es difícil describir en dos palabras a que huele un país, allí estaban sus mejores sabores del campo que mágicamente habían vuelto ante nosotros: la fruta del dragón, el temido Durian (ojo a su olor apestoso que desmerece su sabor tan preciado), Mangostán, Longhan, Rambutan, Chirimoyas (nada que ver con las españolas), Plátanos enanos, Piñas tropicales, etc.. También visitamos las numerosas tiendas de confección con la posibilidad de poder hacernos a medida el Ao Dai –traje vietnamita– a partir de 20 euros. Descubrimos las agencias de viajes con las ofertas de los vuelos a Vietnam que desde París cuesta la irrisoria cantidad de 590 euros.

Por un momento se nos olvida que estamos en París y que lo que nos ha llevado allí no son los sabores de Asia, sino poder descubrir la cultura artística de Francia.

Comenzamos por trasladarnos al centro en metro y nos bajamos en la estación “Cité” para visitar la obra maestra del arte gótico mundial la Sainte-Chapelle.

Cuando llegamos al entorno del Palacio de Justicia la fila para visitar el monumento es inmensa –una de las cosas negativas que tiene visitar París– con paciencia y tras una espera de una hora entramos, además las autoridades han tenido que extremar las medidas (posteriormente conoceremos por la prensa que están en alerta máxima por ataques terroristas) de seguridad porque los controles son escrupulosos.

La iglesia se encuentra engullida en el Palacio de la Cité, residencia del los reyes de Francia desde el siglo X hasta el siglo XIV. Fue construida por el rey Luis IX entre 1242 y 1248 para conservar las reliquias que había comprado pagado una suma que superaba el propio coste del edificio. La más famosa era la le faire passer “Corona de Espinas de Jesús”. Estas reliquias habían pertenecido a los emperadores de Constantinopla que las tenían desde el siglo IV: La corona fue enviada a Venecia donde se hizo el pago y se comprobó la caja y autenticidad de los sellos.

La caja se abrió en Sens en presencia de la familia real. Dentro estaba un arca de madera y más al fondo otra de plata que recubría un vaso de oro con la Corona de Espinas. De esta forma París adquiere tanta fama entre la cristiandad como Jerusalén y se convierte en la segunda ciudad de peregrinación.

El relicario de la Santa Capilla fue construido por el arquitecto Pierre de Monterau. La primera piedra del edificio fue colocada por San Luis en 1245, y tres años después la obra se dio por finalizada. La iglesia formaba parte del Palacio Real, perduro al derribo del Real de la Cité y no sufrió ningún cambio desde su construcción. Durante el periodo de la revolución es atacada y sufre un gran deterioro que solamente se salvan los vitrales.

La disposición del edificio en dos plantas es una de las novedades de la iglesia, situándose las reliquias en el piso superior para la veneración solamente del rey y sus más allegados, además de los religiosos encargados de los oficios. La capilla inferior era el lugar de culto para el personal de palacio.

La planta de ambos pisos es de una sola nave del tipo basilical y con un ábside en la cabecera semicircular, este modelo servirá de base para la construcción de otras Santas Capillas como la de Vincennes y la de Châteaudun.

La entrada a la capilla inferior esta presidida por la estatua de la Virgen, patrona de la iglesia. Destaca en las paredes la decoración policromada. En el ábside de la izquierda, hay un fresco de la Anunciación del siglo XIII. Es el mural más antiguo de París.

La bóveda esta rebajada y se sostiene gracias a unos pequeños arcos calados que se unen a las columnas con la bóveda central y las paredes laterales. Están decoradas con arquerías ciegas trilobuladas y 12 medallones en los que figuran los apóstoles.

La bóveda esta decorada con la flor de lis sobre un fondo azul que se alternan sobre las columnas con las torres de Castilla sobre un fondo púrpura, era el escudo de armas de la reina Blanca de Castilla, madre de Luis IX.

Para acceder a la capilla superior es por medio de una escalera interior de talla de madera, Viollet–le-duc, digo: que era la obra perfecta de la carpintería de su tiempo, por dibujo y ejecución.

La capilla superior contenía el relicario monumental, se decoro con esculturas y vidrieras para glorificar la Pasión de Cristo, se trataba de dar la impresión de haber accedido a la Jerusalén Celeste, bañada de luz y color.

Las 15 vidrieras contienen 1.113 escenas que representan la historia de la humanidad desde el Génesis a la resurrección de Cristo. Catorce de ellas representan episodios de la biblia:

1º El Génesis (el primer libro de la Torá).

2º El Éxodo (el segundo libro de la biblia y la Torá).

3º El libro de los Números (Libro bíblico del antiguo testamento).

4º Deuteronomio: el Libro de Josué (sexto libro del antiguo testamento).

5º El Libro de los Jueces (libro bíblico e histórico del antiguo testamento).

6º Izquierda, el Libro de Isaías (Libro profético del antiguo testamento), derecha, vara de José.

7º Izquierda, Juan el Evangelista, derecha, la infancia de Cristo.

8º La Pasión de Cristo (El camino a la cruz).

9º Izquierda, la vida de Juan el Bautista, derecha, Historia del Libro de Daniel (sexto libro profético del antiguo testamento).

10º El Libro de Ezequiel (libro profético del antiguo testamento).

11º Izquierda, El Libro de Jeremías (libro profético del antiguo testamento), derecha, el Libro de Tobías (narración antigua de origen judío).

12º Los libros de Judit y de Job (libros bíblicos del antiguo testamento).

13º El Libro de Ester (libro bíblico del antiguo testamento).

14º Los Libros de los Reyes (libro del antiguo testamento).

Todas ellas, se pueden leer de izquierda a derecha y de abajo a arriba.

15º La historia de las reliquias de la Pasión, su forma de lectura es serpenteante, empieza de abajo, de izquierda a derecha y sube de derecha a izquierda.

Las vidrieras que conforman el rosetón sur, fueron un regalo del rey Carlos VIII en 1485, con 86 cuarterones representan el libro profético de San Juan: el Apocalipsis (ultimo libro del nuevo testamento) aparece representado simbólicamente frente a la Pasión de Cristo en el vitral central de coro. En el centro del rosetón, Cristo viene con gloria al final de la vida para juzgar a vivos y muertos.

Los capiteles de la sala tiene una decoración foliácea colocada en las paredes laterales que se diferencian entre si. En las enjutas de las arquerías, los ángeles evocan las 42 escenas de los mártires que figuran en los cuadrifolios.

Los relicarios fueron colocados en un altar doble cubierto con un baldaquino. El viernes santo, los reyes solamente subían para la exhibición de las reliquias, se producían milagrosos milagros del mal caduc o epilepsia. Algunos objetos del relicario eran de carácter pagano y se conservaban como rarezas con grandes camafeos antiguos. Además de la Corona de Espinas, el rey adquirió un gran pedazo de la Vera Cruz, otra reliquia era el cráneo del propio rey a su muerte que fue encerrado dentro de un busto con su retrato. Era de tamaño natural, de oro con gemas preciosas y sustentando por ángeles, sobre una base sujetada por leones de plata dorada.

Entre las cinco estatuas originales que quedan de los apóstoles es la de San Pedro, el santo lleva las llaves del paraíso, las caras fueron tomadas de rostros idealizados entre los años 1240 y 1260.

Caminamos cerca de la calle de Rivoli y sin querer llegamos al pequeño parque de Saint Jacques, de antemano hay muchos “sin techo”, la policía vigila atentamente el discurrir de la gente y se enfrenta a unos jóvenes sometiéndoles a un buen cacheo.

El centro del pequeño jardín se halla la torre Saint Jacques. La torre mide 58 metros de alto se encontraba al lado de la iglesia de Saint Jacques de la Boucherie. La iglesia fue destruida durante la Revolución francesas pero la torre permaneció intacta.

Esta imponente torre es un buen exponente del estilo gótico flamígero o tardío de 1523, en las esquinas esta decorada con los símbolos esculpidos de los cuatro evangelistas (el león, el buey, el águila y el hombre). Estas estatuas se restauraron en el siglo XX, así como las gárgolas y las dieciocho imágenes de santos que decoran las paredes de la torres, es el testimonio de la antigua iglesia que servia de punto de encuentro para los peregrinos que iniciaban el Camino de Santiago. Fue usada por el matemático Blaise Pascal para experimentos barométricos sobre el peso del aire en 1648. En el interior hay una estatua conmemorativa.

Al fondo de la calle se encuentra las silueta del edificio del Hôtel de Ville es un magnifico edificio del siglo XIX, se trata de una reconstrucción del original, siglo XVII, sufrió un incendio 1871 y guarda muchos parecidos con el Ayuntamiento de Bruselas. Esta muy decorado con tallas de piedra, amplias torretas tipo Château.

Ocupa el lugar donde eran ajusticiados en la guillotina o donde simplemente eran quemados en la hoguera. Aquí Fracoise Ravaillac, asesino de Enrique IV, en 1610, fue descuartizado vivo y su cuerpo desmembrado por cuatro caballos que tiraban de las cuatro esquinas y antes de morir manifestó: no me arrepiento en absoluto de morir, porque he hecho lo que vine a hacer”. Pero antes de ser descuartizado su cuerpo era escaldado y quemado con azufre, en las heridas se le echaron plomo derretido, aceite hirviendo y resina, su carne después de ser desgarrada con pinzas. Después de su ejecución, los padres Ravaillac se vieron obligados al exilio y el resto de su familia se le ordenó no utilizar nunca el nombre de "Ravaillac" de nuevo.

El ayuntamiento tiene uno de los salones más bonitos para las recepciones oficiales, sus decoraciones con cariátides y arañas en los techos le otorgan un aire ceremonial.

Llegamos a la place de Notre Dame esta en plena ebullición aunque ya la famosa fila perpetua para subir a la torre se han disuelto, me detengo únicamente para fotografiar las portadas mayores y algunas de las decoraciones superiores.

Entramos en el barrio latino desde donde hay unas magnificas vistas del promontorio de la Montaña de santa Genoveva que descubre una de las más famosas cúpulas del París, se trata del Panthéon. Llegamos a las 17,00 horas y un cartel anunciador nos indica que los funcionarios que custodian ese monumento se han tenido que marchar una hora antes porque tienen que marcharse a sus casas ante la huelga de los transportes (metro, bus), esto si que es una forma de solidarizarse, me imagino que también habrán entrado una hora después.

Al lado del Panthéon se encuentra una de las iglesias más tradicionales de París St-Etienne-du-Mont y que no se ve afecta por la huelga de transporte, decido emplear mi tiempo en echar un vistazo.

La iglesia alberga el altar y los restos de la patrona de París, Santa Genoveva, además a ambos lados del presbiterio se encuentran las tumbas de Blasie Pascal –un matemático y físico, y padre de las actuales computadoras y Jeane Racine –dramaturgo y autor de dramas clásicos. El edificio tiene dos estilos de construcción, el primitivo es gótico destacando en las vidrieras y el renacentista por frontispicio. La tumba de la santa patrona fue destruida durante la revolución francesa pero la piedra sobre la que descansaba su ataúd fue descubierto más tarde, y sus reliquias fueron reunidas en un lugar de honor dentro de la iglesia de St-Etienne.

La iglesia posee una santa cruz del siglo XVI. La planta tiene dividida la nave como un puente se trata de una galería transversal elevada, su nombre es - el jubé -, se encuentra situada entre el coro y el resto de la nave principal, tiene escaleras de caracol a ambos lados, esta decoración es única en París del siglo XVI y corresponde más con el estilo de las algunas iglesias holandesas.

También es notable el púlpito de madera, se encuentra apoyado con la figura de Sansón con una quijada en la mano y el león muerto a sus pies. De las vidrieras antiguas todavía podemos admirar la cuarta capilla de la derecha que fueron realizadas en el siglo XVI.

Como estamos en día de huelga Nacional (creo) continuamos andando hasta llegar a la antigua Universidad de la Soborna, se encuentra situada en el 17 de la rúe de la Sorbonne. El edificio es de estilo neoclásico; desde aquí continuamos hasta la Torre de Montparnasse.

La Gran Torre de Montparnasse (precio 11 euros y 4,7 niños), fue inaugurada en 1973 es el edificio más alto de París con 210 metros y 59 pisos, la subida a la torre se hace en el ascensor más rápido de Europa, se llega hasta el penúltimo piso para después subir las escaleras de los últimos peldaños hasta la terraza. Desde la penúltima planta se contempla una de las vistas panorámicas más espectaculares de la ciudad protegida por amplios ventanales, similar a la de la Torre Eiffel, es una buena opción alternativa principalmente por el precio y el tiempo que se necesita para subir hasta la torre tan famosa. Desde su amplia terraza se puede disfrutar de una vista panorámica de 360º pudiendo ver con claridad los 56 monumentos más emblemáticos de París: Notre-Dame, el Sacré Coeur de Montmartre, la torre Eiffel y el museo del Louvre.

Aprovechamos el horario para fotografiar libremente el atardecer y la iluminación de las calles parisinas y ver la iluminación especial de la Torre Eiffel.

Aquí damos por concluido nuestro día en París, regresamos al parking Wurtz, donde tenemos la sorpresa al ver como nuestros vecinos de aparcamientos son furgonetas con thermoking que se ponen en funcionamiento cada diez minutos, nos queda alejarnos un poco para poder dormir sin sobresaltos.

Día 8 de septiembre, miércoles

RUTA: PARÍS

La noche ha sido perfecta y no hemos notado como los vehículos hayan abandonado el parking, lo que le hace en un lugar muy recomendable en las visitas a París.

Retomamos la idea del día anterior para visitar el Pantheón. El metro es el medio de transporte más eficaz para visitar París, en pocos minutos estamos en la estación Cardenal Lemoine para visitarlo.

El edificio de Pantheón representa el cambio de uso de un gran edificio construido como basílica cristiana y al final se convirtió en el templo de la Nación. La historia del edificio se remonta al año 507 cuando se fundo la primera basílica dedicada a la veneración de Santa Genoveva.

En el año 1744 el rey Luis XV sufre una grave enfermedad en Metz y la curación se atribuye a la invocación de la santa, como agradecimiento el rey acude en peregrinación a la iglesia de su santa patrona y promete convertir la iglesia un gran templo. Se confía el proyecto al arquitecto Jacques-Germain Souflot –estudio en Italia y es el principal exponente de la arquitectura neoclásica– fue elegido por su capacidad de renovación de la arquitectura religiosa, su inspiración para realizar el edificio fue la iglesia de San Pedro en Roma pero consiguió un mayor parecido a San Pablo en Londres. Rechazo el uso de pilares con el fin de restituir a las columnas aisladas de las pesadas moles que se usaban en los templos antiguos, este espacio interior se libera de las grandes estructuras macizas, trata de reunir el espíritu gótico con la pureza de la arquitectura griega.

Desde los primeros momentos de su inauguración y gracias a la Revolución entro en una controversia política entre su uso religioso o laico. Desde 1885 con ocasión de los funerales de Víctor Hugo, el edificio se dedico acoger las cenizas de los grandes hombres con solemnes ceremonias de inhumación.

La fachada oeste se abre mediante un peristilo monumental, Souflot, se inspiro en el Panteón de Agripa en Roma. El frontón primitivo “La adoración de la cruz” de Coustou, el que ahora vemos, fue realizado en 1837 por David d'Angers, el frontón de socorro “La patria otorgando sus recompensas”, posteriormente, una leyenda fue añadida al frontón en 1771, AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE (una nación agradecida honra a sus grandes hombres). A la izquierda, es el lado que esta dedicado a los personajes que trabajaron por la libertad; se representa, los personajes civiles que siguen, siempre presentes en la Nación: Malesherbes, Mirabeau, Monge, Fénelon, Manuel, Carnot, Berthollet, Laplace, David, Cuvier, La Fayette, Voltaire y Rousseau, sentados uno al otro lado del otro. A la derecha, es el lado dedicado a la historia, se dedica a las grandes figuras militares: el general Bonaparte, el tambor de Arcole, los soldados anónimos que representan cada cuerpo militar y, por último, los alumnos de la École Polytechnique. El muro de entrada esta adornado durante la Revolución, a la izquierda, La instrucción publica de Leseur, a la derecha, La devoción patriótica de Chaudet, en el centro, fueron reemplazados en 1837 los primitivos revolucionarios, por las obras de Nanteuil: Las Ciencias y las Artes y La Magistratura, dispuesto al otro lado de: La apoteosis del héroe muerto por la Patria, situado encima de la puerta principal.

El edificio esta rematado por una cúpula semiesférica de piedra coronada por una linterna, es sustentada por columnas de orden corintio.

La planta interior tiene forma de cruz, donde el crucero esta acantonado con pesados pilares que soportan la carga del domo. En 1874 se cerraron todas las ventanas y se pusieron lienzos pegados.

Entrando por la nave oeste se contemplan los cuatro lienzos pintados por Puvis de Chavabbes que representan la infancia de Santa Genoveva y su encuentro con San Germán. En el muro opuestos sigue con el tema de la santa, fue obra de Delaunay y se representa “Atila se dirige a París y Santa Genoveva tranquiliza a los parisinos” Delante de los pilares que sustentas la cúpula se colocaron grupos escultóricos que evocan la revolución “La Batalla de Valmy”, obra de Jules Desbois y “El Vengador, obra de Ernest Dubois.

La nave sur tiene los siguientes lienzos: “La batalla de Tolbiac” y “el Bautismo de Clodoveo”, obra de Paul-Joseph Blanc, en el muro opuesto, “La Coronación de Carlomagno” y “Carlomagno restaura las letras y las ciencias”, obra de Henry-Léopold Lévy. En el extremo de la nave: “Los milagro de santa Genoveva”, los dos paneles de la izquierda se representa la procesión de 1496 para que cesaran las lluvias que inundaban la ciudad, y a la derecha, otros dos paneles hablan de las curaciones realizadas por las reliquias de la santa durante la epidemia de 1130. Delante están las esculturas “A los muertos desconocidos”, obra de Louis-Henri Bouchard.

La nave norte: “La vida de San Luis”, “San Luis haciendo justicia” “San Luis recibiendo las enseñanzas de su madre y prisionero de Palestina” obras de Cabanel. En el muro opuesto, “La ida de Juan de Arco pastora”, otra con armadura delante Orleans, en Reims durante la ceremonia de coronación de Carlos VII y la última “En la hoguera de Ruan”. En el extremo de la nave, Pro Patria: La Idea de Dios, La Familia, La Patria y la Fraternidad, obra de Ferdinand Humbert, delante esta la escultura dedicada a “la memoria de los artistas cuyo nombre se ha perdido”, obra de Paul-Maximilien Landowski.

El coro y ábside, se represento “Santa Genoveva vela por París” y “Santa Genoveva abastece a París asediado”, obra de Puvis de Chavannes, en el muro puesto, “Santa Genoveva envejecida y venerada por el pueblo” y “Santa Clotilde hace depositar los restos de su amiga en la tumba de Clodoveo”, obra de Jean-Paul Laurens. El friso presenta sobre un fondo dorado; a la izquierda, “La procesión de Santos” y, a la derecha, “La muchedumbre se dirige a la tumba de la santa”. Sobre el ábside se pintaron temas laicos y religiosos, el mosaico de la bóveda donde se interpreta a Cristo mostrando al ángel de Francia el destino de su pueblo, con Santa Genoveva a la derecha y Juana de Arco a la izquierda, obra Antoine-Auguste- Ernest Hébert. En el coro la III República constituye el eje del grupo escultórico “A la gloria de la Convención Nacional”, obra de Sicard, donde se representan algunos diputados prestan juramento al ejercito de la República; detrás se encuentra la estatua de Mirabeau, obra de Injalbert, a la derecha una lista de los nombres honra a los escritores combatientes muertos durante las dos guerras mundiales.

El crucero corresponde con el punto central del edificio, tiene dos grupos escultóricos “A la gloria de los generales de la Revolución” y “A los oradores y escritores políticos de la Restauración”, obras de Paul Jean-Baptiste Gasq y Laurent-Hnoré Marqueste, sobre las pechinas se pintan alegorías “La Gloria, La muerte, La Patria y la Justicia, obras de Gérard, en la cúpula “La apoteosis de Santa Genoveva” obra de Gros.

En la entrada a la Cripta se encuentra la urna que contiene el corazón de León Gambetta, en la galería este están las tumbas de Voltaire y de Jean-Jacques Rousseau y también del arquitecto constructor del edificio Souffot; en la galería oeste, los nichos de Portalis y Tronchet (redactores del código civil); el general Songis des Courbons (participo en la expedición de Egipto); el navegante Bougainville; los generales Legrand, Le Paige, Ordener y el pintor Vien; el mariscal Lannes, el general Marceau, el presidente Sadi Carnot, las tumbas de Víctor Hugo y de Émile Zola, del mundo científico, Schoelcher, Éboué, Jaurès; en la Galería norte, el héroe de la patria Jean Moulin, René Cassin, Jean Monnet, André Malraux, y los físicos Pierre y Marie Curie.

Desde el Panteón caminamos en dirección a la plaza de Saint Michel donde se encuentra la fuente que la da nombre “La Fontaine de Saint Michel” obra del arquitecto Gabriel Davioud en 1860, fue construida en la época de Napoleón III. Es una de las más famosas de París, en la parte superior se representan las cuatro virtudes: La fortaleza, la prudencia, la justicia y la templanza, en el centro, se representa al Santo Miguel alado luchando con su espada contra el diablo fue inspirada en la obra de Rafael expuesta en el Louvre, obra de Francisco Duret, a los pies tiene dos dragones cuyas colas parecen serpientes.

El día se pone muy feo y comienza a gotear, nos acercamos a la estación de metro de Cluny para visitar el Museo de Arte de Asía, se encuentra en la estación e metro de Iéna.

El museo de Nacional de Artes Asiáticas “Guiment” (10 a 18 horas) contiene la muestra más importante del arte de Asia en Occidente. Las colecciones excepcionales que ilustran las distintas culturas y civilizaciones del continente asiático, cubriendo una superficie tan extensa en el tiempo (cinco milenios) como en el espacio (de la India a Japón).

La grandeza de esta exhibición obedece a la fusión de diferentes museos especializados en una parte del arte asiático. Como la unión de las colecciones de arte Khmer, entre 1927 y 1931 de la colección del Museo Emile Guimet especializado en arte camboyano montado por Etienne Aymonier (1844-1929) con la colección de Indochina que tenia el Museo Trocadero de Louis Delaporte (1842-1925). Posteriormente se unió las colecciones que tenía Escuela Francesa de Extremo Oriente, en 1936.

El espacio museístico esta dividido en cuatro plantas, más el amplio restaurante y sala de audiencia de la planta inferior.

La planta 0 muestra una descomunal escultura procedente de unos de los templos de Angkor-Vat en el siglo XII, fue troceada y ahora ha sido unida como un puzzle. Del mismo periodo es la escultura del “Buda Kompong Thon” representa la meditación, fue engullido en un lago para ser protegido por las cabezas de serpientes. La figura de “Tara de rodillas” obra del siglo XIII, representa una mujer en actitud de oración con los ojos cerrados y una amplia sonrisa. La figura de Harihara del siglo VII, representa las dos deidades de Visnu (Hari) y Shiva (Hara). Procedente de Tailandia, entre otros, “La Rueda de la Ley” representa la predicción de Buda en Benares (India). De Vietnam podemos contemplar una imagen de Shiva procedente de la Torre Thap Banh (Binh Dinh) es una magnifica figura representativa del arte Cham –etnia del centro de Vietnam procedente de la India– tiene el tercer ojo, los diez brazos y la serpiente en el pecho; la escultura de “Visnu Garudâsana” la tradicional figura de Visnu monta la figura ave de Garuda; el tambor de Sông Dà realizado en bronce que se hace sonar en los grandes acontecimientos. Procedente de Camboya citamos la cara del “Rey Jayavarman VII”, una cabeza realizada en el siglo XII en piedra de arenisca.

La Planta 1 se muestra una exhibición que corresponde con la antigua China que va a partir del periodo neolítico, los bronces de las dinastías Shang y Zhou, además figuras, pinturas y lacados. La colección de estatuas funerarias del impero Han. Un completo recopilatorio del arte en Asia central. De la época Mogol en la India se recoge sobre todo lo relacionado con los sultanatos de Rajasthan y el Punjab, pertenecientes al siglo XVI y XIX compuesto de: cuadro textiles, armas, objetos en piedras preciosas, etc. De la amplia colección de Pakistan y Afganistan, algunos de los objetos corresponden con las misiones arqueológicas patrocinadas por el gobierno francés, son pequeños objetos extraídos de tumbas. La sección dedicada a Nepal y Tíbet, formada por esculturas, thangka –pinturas tradicionales de espíritu religioso– también son conocidas con el nombre de “paubha” son muy prácticos pues pueden enrollarse y llevarse. También encontramos un grupo de objetos usados para el ejercicio de lo rito tántrico en el Budismo.

La Planta 2º esta dedicada a la China Clásica destacada por la pintura y el arte de la caligrafía, la amplia colección de cerámica y porcelanas.

La planta 3º esta dedicada a China, desde la dinastía Manchu o Qing de este periodo se presentan numerosos jarrones, vasos, fuentes, etc. de fina porcelana.

La planta 4º esta dedicada China con la exposición de paneles lacados, biombos y muebles.

Son casi las 18.00 y nos desplazamos a la zona de Trocadero para disfrutar del atardecer en el entorno de la Torre Eiffel cuando nos sorprende la temida lluvia de París, Los jardines del Trocadero es una de las panorámicas obligadas para todos los viajeros que quieran admirar la Torre Eiffel desde uno de sus mejores ángulos. En el centro rodeado de edificios dedicados como museos se encuentra la Fuente de Varsovia , formada por conjunto de estanques y cascadas. Esta decorado con esculturas y la vegetación corresponde con el tipo de jardín ingles.

Ante el cariz que esta tomando el día, primeramente dudamos un poco que hacer, pues tenemos pendiente el paseo por la zona de la Defensa, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, junto con todo lo que tenemos pendiente será una buena excusa para volver a París. Anoto lo que nos queda pendiente de ver: Castillo Vincennes, Arco de la Defense, Museo de Orsay, Iglesia de Saint-Sulpice, Sainte-Marie Madeleine, Museo Picasso, Conciergerie y ver otra parte del Museo de Louvre con todo esto y algo más, París siempre estará en nuestra mente.

Nos dirigimos al parking de la calle Wurtz para salir pitando hasta nuestro siguiente destino la ciudad de Orléans. A la salida el ticket del parking marca 60 euros, para que te apliquen la tarifa para camping-card hay que llamar al interfono y !voila¡ se queda en 36 euros, pago con la tarjeta de crédito y salgo pitando que aún es de día.

La salida de París es siempre complicada pero parece que la dirección a Burdeos es la mas descongestionada; el trayecto que debemos recorrer es de 136 Km. y me surge la duda si hacerlo por la nacional o por el peaje, el Tom-Tom no tiene dudas y me lleva siempre por el peaje, y, le hago caso pues después de la paliza en París no quiero complicaciones con falsas expectativas.

Llegamos a Orléans bien estrada la noche, le indicado al navegador el área de autocaravanas situado a unos 3 Km. del centro de la ciudad, poco a poco nos va situando entre los suburbios hasta llegar a una zona boscosa donde hay numerosas señales de gálibo, en un lateral esta el área de servicios para autocaravanas, el aparcamiento esta desolado y el área esta totalmente inutilizada, las coordenadas GPS el lugar son: N 47º53'39.624''// E 1º56'19.212''.

Con todo esto valoramos no dormir allí porque aparentemente no hay medio de transporte hacia el centro. Decidimos hacer una incursión para tratar de encontrar un lugar más céntrico y seguro. El centro urbano esta tomado por las señales de zona azul y la ribera del rió es imposible aparcar, vemos la posibilidad de la feria de muestras que imaginamos tendrá un parking y lentamente nos alejamos por la ribera contraria hasta llegar al primer supermercado de la ciudad, se trata del Lidl, con dos pequeños parking sin gálibos y medio vacíos. Nada más entrar me doy cuenta que estamos en un sitio especial por la actitud dos mujeres de color con falda corta, tacones y pelo claro. ¡Pensé! si es cierto lo que imagino tendremos movidita la noche, efectivamente, a las 23,00 horas toda la iluminación del parking se apaga pero acto seguido llega un coche, se vuelve a iluminar todo el parking y se pone a nuestro lado, a los pocos minutos se apaga todo y el coche apaga sus faros, se marcha este coche y se ilumina el parking, y así cada cierto tiempo. Sin quererlo estábamos en el centro de la “Casa de Campo” de Orléans –lugar de Madrid donde acuden los coches en demanda de prostitución– pese a todo ello decido quedarnos pues parece más divertido que peligroso. Salgo a tirar la basura se ilumina todo el parking y veo muchas más negritas, rubias, con falda muy cortas, también me fijo en las alzas de los zapatos, me meto en mi autocaravana y se apaga la iluminación del parking. Conclusión el Lidl ha diseñado un sistema de iluminación nocturna con sensores, seguramente pensando en nosotros, los autocaravanistas y, como un servicio público para los vecinos promiscuos de Orléans. Las coordenadas GPS del lugar, muy recomendable para pernoctar son N 47.90437 // E 1.93384.

Pese a todo, esto dormimos plácidamente hasta las 6,30, momento que noto como un camión esta haciendo muchas maniobras a nuestro alrededor y me asomo por la ventana para ver cual es el problema, se trata del camión de reparto del Lidl, es un gran trailer que viene a descargar y para hacer la maniobra necesita todo el sitio del parking, amablemente me salgo del parking interior al exterior y cuando esta puesto en la puerta del almacén regreso a mi lugar de origen.

Día 9 de septiembre, jueves

RUTA: ORLÉANS-BOURGES-104 Km.

A las nueve de la mañana me levanto y como siempre que duermo en el parking de un supermercado me gusta agradecérselo comprando, por lo menos el pan del día, en este caso hago una lista de lo más necesario, además me gusta comparar los precios de los artículos básicos para contrastar el precio de la cesta de la compra entre Francia y España; desgraciadamente nos ganan ya por goleada, les hemos superado los precios casi en todo, sin contar la diferencia de sueldos.

Orléans es una ciudad francesa que tiene una gran importancia histórica sobre todo por ser el lugar donde Juana de Arco empezó la revuelta contra la dominación inglesa pero en cuanto a su monumentalidad no es de las más atractivas, aunque tiene varios lugares muy interesantes y llenos de atractivo para dedicarle una pequeña parada.

Justo en la puerta de Lidl pasa el autobús que nos deja en el centro de la ciudad monumental, elegimos la parada de la Catedral para bajarnos. La ciudad esta en obras y se ve que esta apuntando por el desarrollo siguiendo el modelo que comenzó en su día Burdeos, con la implantación del transporte en tranvía, la creación de espacios en el entorno monumental peatonalizados, en definitiva, un desarrollo basado en la fusión del hombre urbano con el urbanismo de la ciudad.

La catedral de Orléans es el edificio más representativo, sus amplias torres se levantan dentro de una fachada de estilo barroco, aunque el edificio general es de estilo gótico que sustituyeron a la antigua iglesia románica. Fue construida por mandato de Enrique VI con cargo al tesoro real, fue inaugurada en 1601 y se le dio el nombre de Catedral de la Santa Cruz. En la fachada principal se representan los apóstoles por los animales que la tradición les ha asignado: “El Ángel” a San Mateo, se le conocía por el evangelista, porque traza la genealogía de Jesús, “El León” de San Marcos, porque su Evangelio comienza con la evocación de Juan el Bautista en el desierto, “Tauro” de San Lucas y, finalmente, “El Águila” que representa a San Juan. Del exterior hay que destacar las gárgolas, eran consideradas en la antigüedad los guardianes del bien, y por extensión las iglesias. Su aspecto era terriblemente visible para recordarle que los herejes, los no cristianos, los enemigos de Dios en su conjunto que la protección divina ya estaba instalada en el edificio.

El interior, la planta mide 136 metros, las nueve capillas del altar mayor es la parte más antigua del edificio y datan del siglo XIII. La Capilla dedicada a Juana de Arco conmemora la liberación de Orléans, el 08 de mayo de 1429.

En el siglo XIX se cambiaron las vidrieras de la parte inferior de la nave y se sustituyeron por las actuales que cuentan la historia de Juana de Arco que murió en la hoguera en la plaza de Ruán.

Otro de los cinco conjuntos de los vitrales habla de la Pasión de Cristo. Desde el Jardín de Getsemaní a la resurrección a través de la muerte en la cruz son los temas que nos ilustran.

A la izquierda los vitrales hablan de los hechos relacionados con la historia de la Catedral de Santa Cruz, y en la otra ala, las diferentes ceremonias especiales que se han celebrado en la Catedral de Orléans.

Justo enfrente de la catedral se encuentra el Palacete Groslot o Hôtel Groslot, es el edificio civil más bonito y representativo de la ciudad, fue construido en estilo renacentista con inspiración de Flandes. Fue mandada construir por un alto magistrado de la ciudad Jacques Groslt, en el siglo XVI.

El edificio fue construido por el arquitecto calvinista Jacques Androuet Ducerceau. La fachada es de ladrillo rojo y adornado de sillares de piedra blanca. Las alas del edificio tiene dos puertas con unas cariátides que soportan en entablamento, representan a aun hombre que se dobla por el peso del edificio, acompañado de la imagen de una mujer, fueron esculpidas por Jean Gougeon en el siglo XIX. Cuando fue elegido como Ayuntamiento se quitó los muros exteriores y se incorporó una reja de hierro forjado, la escalera principal se modifico para integrar la estatus de Juana de Arco, obra de la princesa María, hija de Louis Philippe.

El conjunto se decoro con estatuillas y blasones, estos últimos se aprecia la figura las figuras de: Jacques Groslot (primer promotor); Françoise d'Entrague (gobernador de la provincia de Orléans); Luis XII (padre del pueblo); Françoise II (con la leyenda “entre los eclipses me alzo”). Henri III (con las tres coronas: Polonia, Francia y la que le esperaba en el cielo); Henrique IV; Charles IX; Françoise I; Claude de la Châtre (gobernador de Orléans); Françoise de Orléans Longueville.

El interior destaca el amplio salón de honor, en la bóveda hay un bonito artesonado con los escudos de armas y el escudo de la ciudad. Las paredes se recubren de telas pintadas, columnas, estucos, capiteles y adornos dorados, todo ello en un estilo renacentista, en las vidrieras tiene medallones con las caras de los protectores de la ciudad: Saint Euverte y Saint Aignan. El salón del antiguo concejo tiene un artesonado, donde se representa distintos artículos regionales: La vid, el trigo y la piña. En las paredes están pintadas con escudos de los diferentes alcaldes de la ciudad desde 1842. Las mesas y asientos están recubiertos de cuero de Córdoba. Este salón se comunica con dos habitaciones: la verde era la sala de la guardia y fue ocupada por Catherine de Medecis, esta decorada con tapices y retratos; la otra sala es la rosa, esta fue la estancia donde en 1560 falleció Françoise II. Otra sala es la de los magistrados, entre su mobiliario destaca dos arcas esculpidas, sobre sus paredes se cubre con cuero plateado de Córdoba, lienzos y grabados.

Finalizado la visita al palacio nos dedicamos a pasear por la ciudad y detenernos en los edificios que aun quedan de la época medieval. Las casas han sido construidas con paneles de madera en las fachadas de las plantas superiores, en la planta baja se construyeron de piedra. Son casas de ticos antiguos mercaderes, otras son las sedes de antiguos comercios reunidos en gremios.

La torre blanca es la atalaya del siglo XV, formaba parte de la antigua muralla de la época romana, actualmente se dedica como edificio oficial del concejo.

La iglesia de Saint Pierre le Puellier es una de las más antiguas, siglo XII, en su interior esta dedicado como guardería. Más adelante esta la iglesia de Saint Aignan, fue construida gracias al obispo de Orléans en tiempo de Atila, año 451, fue rehabilitada después de la revolución francesa.

Caminamos hacia la arteria principal de la ciudad que lo constituye la Rúe Royale y al otro lado se encuentra la “Casa de Juana de Arco”, perteneció a Jacques Boucher (tesorero general del Duque de Orleans) y se convirtió en un edificio histórico porque allí se alojo Juana de Arco del 29 de abril al 8 de mayo de 1429, antes de expulsar a los ingleses de la ciudad. Se ha convertido en un museo donde se muestra todo lo relacionado con la santa: libros, manuscritos, fotografías, maquetas, etc.

Al lado, se encuentra la iglesia de San Pablo tiene dos atractivos la torre antigua y la capilla de Nuestra Señora de los Milagros, fue el lugar donde se retiró a orar Juana de Arco antes de partir a la a la batalla contra los ingleses, el interior, tiene mosaicos que muestran a la doncella orando ante la Virgen Negra.

Para finalizar nos trasladamos contemplar el puente sobre el río Loira, encontramos un buen parking cerca, las coordenadas GPS corresponden N 47.89852 // E 1.87605 (es un buen lugar para visitar la ciudad y se puede pernoctar, se necesita bus para llegar al centro urbano).

El puente de Europa fue construido por el ingeniero y arquitecto Santiago Calatrava Valls, es el quinto puente que comunica Orléans y salva el río. Une las poblaciones limítrofes a Orléans de Jean de la Ruelle y Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

El puente fue construido en hormigón armado y acero, tiene una longitud total de 470 metros, por 25,74 de ancho. Con doble calzada y una pista lateral para peatones y ciclistas.

Para su diseño el ingeniero se inspiro en el antiguo puente de la ciudad “Pont George V”. En este nuevo proyecto el arco característico de los puentes del arquitecto, este se inclina sobre el borde de la cubierta, aparece como un “libro abierto” que gracias a su diseño ofrece una visión de la ciudad y del río Loira, sobre el cauce el arquitecto ha tratado de reducir en lo posible el número de pilares sobre el agua. El tablero del puente se sujeta mediante cables de acero inoxidable recubiertos que hacen del puente un semblante de elegancia. El arco de sujeción parece salir del propio río como si fuera un rayo blanco, aunque en los diseños del arquitecto trata de asemejarse a un velero que es acotado por el viento y trasmite la torsión en su mástil mayor.

A media tarde salimos en dirección de nuestro siguiente destino la ciudad de Bourges, se encuentra situada a 123 Km., el tráfico es muy fluido y llegamos en poco más de una hora. Tenemos referencia del área de autocaravanas cuyas coordenadas N 47º4'19.38''; E 2º23'36.888 , cuando llegamos vemos que es muy pequeña esta ocupada por una autocaravana conectada a la red y también hay una caravana que vende salchichas. Decidimos acudir al camping municipal Robinson que esta a 500 metros del área con la intención de darnos una buena ducha caliente, recargar y vaciar de agua, el precio del camping es sumamente competitivo 21,90 euros y son muy estrictos en las normas de funcionamiento.

Una vez limpios nos acercamos al centro de la ciudad con la intención de ver el espectáculo nocturno de “Les Nuits Lumierè de Bourges” nos han informado que el horario del comienzo es a las 21,30, en la fachada de la catedral, una duración de 1,30 horas, entrada libre y gratuita. Llegamos a las 22,00 horas y esperábamos ver un espectáculo de luz y sonido exclusivamente sobre la catedral, cuando llegamos nos damos cuenta que no hay nadie. Al parecer el espectáculo comienza en la catedral y durante un tiempo se proyectan luces y luego se va trasladando a otros monumentos haciendo un recurrido de presentación de todos los edificios de carácter histórico de Bourges, como desconocemos el recorrido nos quedamos dando una vuelta por las noches de la ciudad. La ciudad de Bourges no tiene ambiente nocturno, salvo algunos Pub, a las 22,00 horas no queda nada abierto, ni los fines de semana.

De camino hacia el centro hemos descubierto que hay un área grandísima para más de 200 autocaravanas mucho más cerca a la que visitamos anteriormente y al camping en que estamos. Mañana la utilizaremos para visitar la ciudad.

Día 10 de septiembre, viernes

Ruta: BOURGES- ORADOUR SUR GLANE

A primera hora de la mañana nos marchamos del camping para ir al área de autocaravanas de Bourges, se encuentra situada en la calle rúe Jean Bouin, muy cercana al Château d'Eau, las coordenadas GPS corresponden N47.07701; E 2.39806 .

Marchamos directamente camino de la catedral, paseamos por el Jardín de l'Archevêché, fue construido en 1681 por el arquitecto paisajista Le Notre (creador del parque de Versalles) que había recibido el encargo del Obispo para proporcionar a la catedral de un bonito entorno.

La Catedral de Saint-Étienne de Bourges fue construida en dos fases, comenzando en 1195 sobre un edificio románico, impulsada por Henry de Sully hermano de Eudo Sully, encargado de construir Notre Dame de París, arzobispo de Bourges. La consagración se celebro el 5 de mayo de 1324. En 1215 ya estaban terminados la cabecera, el coro y la doble girola.

Estamos ante la obra cumbre de la arquitectura gótica pero pese a ello fue elegida Chartres como modelo arquitectónico en Francia pero algunos obreros se trasladaron a España para trabajar en la catedral de Burgos o Toledo y esto sirvió de modelo a la de Bourges. Las dimensiones de 118 metros de largo, 41 de ancho y 37 de alto. La innovadora evolución arquitectónica se caracteriza por la ausencia de transepto, la planta tiene cinco naves y cinco portadas exteriores y por la doble girola.

Las catedrales góticas se construían sobre antiguos templos románicos construidos sobre las murallas, al edificarse en la época gótica mucho más especiosas tenían que derribar los muros anteriores. En el caso de Bourges había un foso que fue aprovechado para construir la cripta, esta es la parte más antigua del siglo XII, se construye como un simple sótano para salvar el desnivel existente.

Durante la revolución de los hugonotes se produjo la desaparición o mutilación de la mayoría de las escenas de los tímpanos. En la puerta central se representa el Juicio con el Señor semidesnudo enseñando las llagas, también aparece María y Juan, dos arrepentidos: una princesa y un obispo arrodillados. En los dinteles se representa la resurrección de los muertos y su separación por el ángel que aprueba las almas.

El portal sur esta protegido por un porche del siglo XIII, sobre el tímpano se representa el Cristo Majestad, esta rodeado de los símbolos de los cuatro evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan.

La fachada principal, tiene unas impresionantes dimensiones, esta dividida por robustas pilastras y encerrada entres dos grandes torres; la torre de la derecha, más baja, es conocida como la torre sorda (Tour Sourde), probablemente porque se acabaron los fondos para concluirla en el siglo XIII. A la izquierda, la Torre de Mantequilla, fue construida con los fondos del impuesto que se pagaba por quien tomaba leche durante la cuaresma.

El interior de la catedral, destaca el reloj astronómico del siglo XV, fue diseñado por el canónigo Jean Fusoris, se encuentra situado a los pies del órgano, entre los datos que indican: la hora equinoccial, las fases de la luna, la posición del zodiaco, la posición del sol.

El coro estaba separado en el siglo XIII por una especie de pórtico, fue sustituido en 1756, se encargó al escultor Michel Ange Slodtz las futuras modificaciones.

Las vidrieras de la catedral tiene diferentes temas y se las otorga un titulo genérico: El Patriarca de José, La Leyenda de Santo Tomás, El Apocalipsis, La Pasión, El Juicio Final, La Nueva Alianza, El Hijo Pródigo, El Buen Samaritano, El Invento de las Reliquias de san Esteban, El Rico y Lázaro, todas ellas fueron construidas en el siglo XIII.

Entre las capillas esta la de Santa Ana del siglo XVI, destaca su vidriera de Jean Lescuyer, en estilo renacentista, donde se presentan la familia Tullier, canónigo de la catedral.

La Capilla de Saint-Ursin es del siglo XV, fue donada por el tesorero de Carlos VII, Jacques Coeur, la vidriera de la Anunciación, en la parte superior se representa la flor de lis, en homenaje al rey de Francia, acompañada por dos corazones que representan a Jacques Coeur, después la capilla paso a ser benefactores la familia Aubepine en el siglo XVI, tiene tres estatuas de mármol esculpidas por Philippe de Buyster.

La capilla de San Juan Bautista es del siglo XV, fue construida para la familia Du Breuil, en la vidriera se representa a los Reyes Magos que han acudido adorar al niño Jesús. En las paredes se descubrieron las antiguas pinturas murales de 1475 donde se ve la Cruz con Cristo, la Virgen y San Juan.

La cripta gótica se llega por dos galerías, a través de ellas se llega a la cripta románica, Las bóvedas son de crucería ojival apoyadas sobre ménsulas escultóricas. La cripta se organiza alrededor de una gran sala central llamada “rotonda”. En la girola exterior pintada en el suelo podemos ver el diseño a tamaño natural del rosetón que decora la fachada oeste.

Al lado se encuentra la tumba del duque de Jean de Berry era un gran mecenas y hermano del rey Carlos V, estaba comprometido con la modernidad y ayudaba económicamente para el desarrollo de las artes y la literatura, entre los cuales se encuentra como ejemplo: Très Riches Heures. El túmulo es obra del escultor Jean de Cambrai, en el siglo XV, fue mutilado durante la Revolución, estaba sobre un grupo escultórico con cuarenta figuras, desaparecidas. La figura del duque aparece vestido con un mantón de armiño, sobre una mesa de mármol negro con los pies apoyados sobre un oso con cadena y bozal, animal perteneciente a su escudo o blasón. En el palacio de Jacques Coeur se ha realizado una copia. A su lado se representa de rodillas en actitud de oración el duque y su primera mujer, Jeanne d'Armagnac.

Los vitrales fueron trasladados de la Santa Capilla del antiguo palacio ducal. Podemos ver al Rey David y el profeta Isaías, su identificación se produce por las inscripciones, los demás profetas no pueden ser identificados.

La capilla se le conoce con el nombre de “Rotonda”, tiene las lápidas de los arzobispos de Bourges fallecidos desde la Revolución. Al fondo hay un conjunto de figuras policromadas que representan una escena del entierro de Cristo “El Descendimiento”. La escena esta formada por el canónigo Jacques Dubreuil que esta arrodillado al lado de su santo patrón leyendo un pasaje del evangelio, el apóstol Santiago el Mayor. Bajo un baldaquino se encuentran la virgen sujetada por San Juan, las tres Marías, Nicodemo y José de Arimatea, cada uno a un extremo del sudario en el que yace el cuerpo de Cristo, es de estilo renacentista.

La cripta más antigua es de estilo románico, se encuentra situada bajo el coro de la antigua catedral, antes albergaba las reliquias de San Esteban, los peregrinos podían venerar al santo a través de una claraboya en la bóveda.

La torre norte tuvo el nombre de “la torre de mantequilla”, se derrumbo en 1506 y fue reconstruida en 1542. Para subir a la terraza es mediante 396 escalones a una altura de 66 metros, ofrece una panorámica excepcional de la propia catedral, de la ciudad de Bourges y del entorno.

Abandonamos la proximidad de la catedral para adentrarnos en la ciudad antigua por la rúe d'Auron, nos encontramos la casa natal de Jacques Coeur, era una de las principales vías de acceso a la ciudad de Bourges. Esta casa perteneció hasta 1400 a Léodepart Lambert, un hombre de origen flamenco que era el preboste de la ciudad de Bourges. Él tenía el poder y los honores, tenia un título muy codiciado como “Ayuda de Cámara” del duque de Berry.

En el entorno se encuentra la Iglesia de Saint Pierre le Guillard, la construcción se realizada en el lugar que San Antonio de Padua hizo un milagro a su paso por la ciudad de Bourges. La mula de un judío llamado Guillard no había comido durante tres días para conseguir que se alimentase el dueño se arrodillo ante el Santísimo Sacramento, en agradecimiento por el milagro se convierte al cristianismo y promete costear la iglesia en este lugar.

La iglesia se edifico en el siglo XIII con una torre campanario cuadrangular siguiendo el modelo de las iglesias románicas francesas, la portada accede a un porche con tribuna.

El interior, la planta se divide en una gran nave central, dos naves laterales y un deambulatorio alrededor del coro. Las naves laterales no desembocan en un crucero o transepto. Las bóvedas son de estilo gótico. En el siglo XV se construyeron las capillas entre los contrafuertes y se añadieron las dos capillas de las naves laterales. La capilla de la nave derecha tiene una vidriera original del siglo XV, donde se representa a San Pedro bautizando a los fieles; alrededor de su cabeza hay escrito ‹‹San Pedro bautiza a diez mil judíos››. Un poco más lejos hay un bajo relieve del siglo XVI, donde se representa la natividad de Jesús con el donante arrodillado acompañado por San Pedro.

En la nave lateral izquierda, todavía se conservan los frescos originales del siglo XV y XVI, en las bóvedas figuran los símbolos de los cuatro evangelistas; en los muros se pinta la sepultura de Jesús y de la Anunciación, pero solamente la virgen se ve completamente.

Caminamos por la ciudad que se encuentra totalmente levantada en el entorno de la place 4 Piliers, se están renovando todo el pavimento y el mobiliario urbano para embellecer los accesos al Palacio de Jacques Coeur. En el lateral de la plaza se encuentra La Fuente de Lebon, fue construida siguiendo los planos del arquitecto Sr. Beadle, atendiendo el legado de Alfred Pierre Lebon –asesor de la Corte Imperial– que a su muerte había dejado 5.000 francos para la construcción de la fuente para que su mujer pudiera ver por la ventana en recuerdo de su marido fallecido.

El Palacio de Jacques Coeur fue construido por uno de los hombres más enigmaticos de la historia de Francia, tenia el título de Argentier (equivalente a Ministro de Economía) del rey Carlos VII, además fue un gran comerciante y puso en marcha una amplia red de bancos de crédito, se le conocía con el nombre ‹‹el rey de los paños›› o roi des draps . En 1443 decidió construir un palacio en su ciudad natal de acuerdo al prestigio adquirido en la corte. El palacio se consagró como un ejemplo de belleza para un edificio civil. El rey confisco en 1451 todos los bienes de Jacques Coeur como medida porque se le considero responsable de la muerte de la favorita del rey Inés Sorel, fue condenado a la cárcel y se fugo en 1455 a Italia y entró a formar parte del servicio de su protector y papa Calixto III, murió en 1456. En 1457 se restituyo la propiedad del palacio a su familia. Después paso por distintas manos hasta que llego a Colbert que lo vendió a la ciudad de Bourges en 1682.

El Palacio se le conoce con el nombre “La Grant Maison” se convirtió en el ayuntamiento de la villa y posteriormente paso a ser la sede de los tribunales de justicia, lo que supuso graves mutilaciones arquitectónicas de la decoración interior.

La fachada exterior tiene un verdadero carácter monumental con gran variedad de tejados, torres y crujías con una constante referencia al papel de sumisión del poder civil a la corona. La flor de lis se puede apreciar en el tímpano de la vidriera acompañada de los dos corazones, escudo y blasón del propietario. Justo debajo se encuentra el dosel de piedra que tenia, hasta 1792, una estatua ecuestre del rey, fue destruida durante la Revolución porque las masas confundieron con la imagen San Martín.

Dentro del tímpano se representa la figura de San Miguel Arcángel sobre el escudo colocado oblicuamente. Esta escultura fue restaurada en 1842 por Caudron.

A la izquierda de la entrada se alza una torreta con una escalera, donde se escribe la divisa de Jacques Coeur “Nada es posible para corazones valientes”. En las intersecciones de las columnas hay diecisiete cabezas escultóricas que representan un retrato.

El patio interior, la fachada de la vivienda principal tiene tres torretas por donde circula unas escaleras poligonales. La central comunica con la parte de la vivienda. Los paneles escultóricos representan árboles exóticos. La torreta de la izquierda esta conectada con las salas de gala. La torreta de la derecha va directamente a la zona de la cocina.

El interior del palacio, en la planta baja, se abre por la sala de los festines, es la gran sala dedicada a la recepción y las grandes galas. La decoración tiene una combinación de emblemas de Carlos VII, compuesto por rosales y ramos de lirios policromados en rojo, blanco y verde, colores de la corona real, sobre la repisa de la gran chimenea monumental.

La antecocina es la siguiente sala donde se disponían los platos para ser servidos en la sala de los festines, a través de una ventanilla.

La pequeña cocina es la sala de las calderas y un lavadero. Una chimenea calienta a través del suelo la sauna.

La sauna es uno de los reflejos de los nuevos ciudadanos urbanos que disfrutan de la comodidad y de la higiene.

Subiendo a la primera planta, hay una pequeña sala en el entresuelo, dedicada para ser habitada en invierno, por su pequeña altura era mucho más fácil estar caliente y confortable.

La sala de gala sufrió un gran deterioro durante el uso como palacio de justicia, porque se instaló la sala de audiencia real, en 1822. Aquí se celebro la vista contra la insurrectos, en 1848: Armand Barbès, Auguste Blanqui y Françoise Vicent Raspail, políticos socialistas que provocan la caída del rey Luis Felipe I.

En el segundo piso, se encuentran las salas de las viviendas, destacan por las bóvedas con un armazón de madera que representa la carena de un barco dado la vuelta.

La sala del tesoro tiene un zócalo donde se simboliza una escena de la leyenda medieval de Tristán e Isolda.

En la sala del homenaje se encuentra la sala del gabinete de los consejeros municipales, se ha conservado la chimenea adornada con la divisa de Jacques Coeur. Durante el uso como ayuntamiento, era la sala de juntas del consejo municipal a finales del siglo XVII. En las paredes se decora con pinturas de Michel Longuet donde se escenifica el nacimiento del duque de Berry, en 1687, se ejecuta en una técnica que se llama grisalla, consiste en una destreza pictórica que da la sensación de relieve.

La sala de las galeras, se decora con una galera esculpida sobre el tímpano de la puerta y con una nave sobre el vitral, motivos que recuerdan los viajes que emprendió Jacques Coeur.

El despacho de trabajo de Jacques Coeur construido fuera del pasillo de distribución de edificio para ser una sala independiente del Palacio.

Dos galerías conducen a la capilla, todavía tiene los motivos originales de la bóveda. A ambos lados del altar están dos oratorios destinados a Jacque Coeur y su esposa Macée de Léopart.

Terminada la visita al Palacio nos dirigimos hacia la zona medieval, en la plaza de Cujas se encuentra la Maison des Echevins, fue construida en dos cuerpos distintos; la parte más antigua es del siglo XV de estilo renacentista, con una torre de forma cónica y base octogonal; a la izquierda se levante el otro cuerpo del siglo XVIII. En la actualidad constituye el Museo Estève, donde se presenta la colección donada por los herederos de “Maurice Estève” era un gran pintor cubista del siglo XX.

Paseamos por la parte más antigua, las casas están construidas la planta baja de piedra y los pisos superiores con entramados de madera en la fachada, los bajos se han convertido en comercios entre los más destacados están dedicados a librerías y anticuarios.

Aquí damos por terminado nuestra visita a esta importante ciudad francesa que atesora unos de los monumentos más importantes del estilo gótico francés, además de un urbanismo hecho para la convivencia.

El siguiente destino es la ciudad mártir de Oradour su Glane, nos separan 215 Km. y la mayor parte del recorrido lo hacemos por autopista salvo los últimos 30 que circulamos por una comarcal; cuando llegamos a Oradour es totalmente noche cerrada; nos dirigimos directamente al área de autocaravanas, las coordenadas GPS corresponden con N 45.935348; E1.025226 . En el momento de la llegada esta completamente llena salvo un único que sitio que nos cuesta trabajo poder ocupar.

Día 11 de septiembre, sábado

RUTA: ORADOUR SUR GLANE-PERIGUEUX 103 Km.

Por la mañana temprano después de vaciar y llenar nuestro vehículo nos dirigimos hasta la oficina de turismo de la localidad para informarnos del Museo de Oradour sur Glane, se encuentra a las afueras de la ciudad nueva. Dejamos el vehículo en el parking habilitado cuyas coordenadas GPS corresponden: N45.93062; E 1.03460 . Es un sitio adecuado para poder pernoctar si el área esta llena o incluso por proximidad al centro urbano.

Mucho había oído hablar de este lugar y muchas fotografías habían visto mis ojos antes de decidir visitarlo, de los detalles de la historia poco sabia; nunca imagine que pudiera suceder semejante barbarie.

El pueblo de Oradour sur Glane sufrió el mayor ataque que puede hacerse, no fue el producto de una guerra donde la gente muere como daño colateral al propio conflicto, aquí no son esas la razones, aquí se dan las peores circunstancias dentro de un país ocupado y unas gentes que son literalmente exterminadas.

Después de la guerra se decide investigar los hechos de Oradour y se aprueba la construcción de un nuevo pueblo unos metros más adelante. Durante muchos años los restos estuvieron en el olvido y no es hasta 1992 cuando se dan las primeras iniciativas para la creación de un memorial. No para que cuente como fueron los hechos acaecidos en el lugar (todavía estas bajo secreto durante 100 años), sino para que quede en la memoria de todos que este tipo de hechos son de tal barbarie que es necesario que nunca se vuelva a repetir. En 1994 se crea un concurso internacional para el diseño del sitio.

En 1999 el presidente del Estado Jacques Chirac inaugura el museo dentro de los terrenos pertenecientes a las ruinas del antiguo pueblo de Oradour.

El museo es como un viaje desde nuestro mundo actual hasta retroceder al año 1944, pasando por unas aulas didácticas donde nos presentan lo acontecido y las circunstancias del momento, por un túnel nos trasladan voluntariamente hasta uno de los hechos más horribles de la historia. Del otro lado podemos sentirnos como si fuese el día después.

Se había establecido que del interior del antiguo Oradour no se debía poner nada nuevo y quitar nada de cómo se quedo, el pueblo quito algunas cenizas que fueron trasladadas al cementerio.

La sensación es penetrar en un escenario cinematográfico de un plato perteneciente a una película de guerra; el silencio del lugar es sepulcral, solamente roto por los continuos disparos de las cámaras fotográficas.

Las calles están tal como las dejaron los nazis el día 10 de junio de 1944, su preservación fue aprobada en 1946 para que se dejase el pueblo tal como se encontraba, tras la matanza.

El pueblo de Oradour no era un pueblo pequeño llego a tener más de mil quinientos habitantes, tenia estación de tranvía, cuyos vagones pasaban por la calle principal, de lo que aun se conserva los raíles y los tendidos eléctricos.

Comenzamos la visita de sur a norte, hasta llegar a la zona donde se encontraba la iglesia en la que fueron asesinados las mujeres y los niños.

La calle perpendicular a la arteria central nos conduce hasta el cementerio donde en una tumba colectiva fueron depositados las cenizas con los restos no identificados, fue financiado con las aportaciones de uno de los supervivientes que perdió toda la familia. El Estado había previsto la construcción de una gran cripta, pero en 1953 después del juicio para buscar responsabilidades por el hecho, en que fueron amnistiados los principales culpables, los familiares rechazaron la ayuda del Estado y se construyeron las tumbas individuales y otras colectivas. De los 642 muertos, solamente 52 fueron identificados sus restos, lo demás fueron dados oficialmente como desaparecidos.

Se instalaron 8 placas de mármol negro con los nombre de los 642 muertos, además de otras placas que fueron colocándose como reconocimiento a la memoria de los caídos: por sindicatos, partidos políticos, miembros de la resistencia, incluso hay una placa que identifica a los 18 españoles que murieron ese día, eran personas republicanas que habían huido de la barbarie en la guerra española y llegaron a un pueblo presumiblemente apacible donde encontraron la peor de las muertes, imagino que son cuestiones del destino, los nombres que aparecen en la placa conmemorativa del cementerio hace referencia: Espinoza, Carmen (30 años); Gil Espinoza, Francisca (13 años);Gil Espinoza, Pilar (15 años); Gil Egea, Francisco (49 años); Lorente, Nouria (9 años); Lorente, Antonia (29 años); Masachs, Emilia (11 años); Masachs, Angelina (8 años); Serrano, José (29 años); Serrano, María (31 años); Serrano, Armonía (3 años); Serrano, Esther (1 año); Serrano, Paquita (1 año);Telles, Domingo (45 años); Telles, María (31 años); Telles, Miguel (11 años); Telles, Armenia (28 años); Telles, Philibert (2 años).

La historia transcurre el día 10 de junio de 1944, eran las 14,00 horas cuando llegan a la ciudad de Oradour-sur-Glane un convoy de soldados de la Waffen S.S. ‹‹Das Reich›› comandos mandados por el General Lammerding, lo primero que hicieron fueron cortar las entradas y las salidas al pueblo. Instalaron el puesto de mando en la Granja La Maset, situada a las afueras del pueblo en las cercanías del río Glane.

La gente disfrutaba de los postres de la comida de un mediodía cualquiera, en principio no se alarmaron pues nunca habían tenido problemas con las tropas de ocupación alemanas.

Las tropas estaban mandadas por Sturmbannführer Adolf Diekmann, se detuvo en la plaza del mercado y llamo al alcalde para indicarle que debían de comparecer todos los vecinos del pueblo para un control de identidad.

Unas veinte personas no hicieron caso de la llamada y se escaparon dando un rodeo por la parte del pueblo no controlada por los alemanes, durante ese momento se empezaron a escuchar tiros sobre las personas que huían.

Son las 15,00 horas cuando la mayoría del pueblo se acerca hasta la plaza del mercado son en total 650 personas; los soldados van registrando una por una todas las casas del pueblo.

A las 15,30 son separados los hombres de las mujeres y los niños. Estos últimos fueron conducidos a la iglesia; los alemanes piden al alcalde seleccione un grupo de 30 rehenes, a lo que se niega en rotundo, indicando que sean ellos quienes hagan esa selección.

Los hombres son sentados en tres filas de cara a la pared, a través de un oficial alsaciano (francés colaborador con los alemanes) se indica a todos los hombres que están buscando armas y se va registrar las casas, si alguien posee algún tipo de armas prohibidas será el momento de declararlo para evitar molestias.

A las 16,00 horas se escucha una explosión, no pudiéndose saber de donde procedía, no sabían se había sido un accidente con una pistola o un disparo al aire con una ametralladora. Parece ser que fue una señal para empezar a disparar a los hombres indefensos.

A las 17,00 horas, en la iglesia exploto una bomba con mucho humo negro asfixiante, las mujeres y los niños se aterrorizaron, los soldados alemanes comenzaron a disparar a sangre fría sobre la multitud; Margarita Rouffanche fue la única superviviente se hizo la muerta.

Durante la siguiente hora los alemanes fueron cazando a todos los hombres del pueblo en diferentes puntos. Algunos fueron descubiertos en su propia cama y fueron allí mismo quemados. Un grupo de ciclistas que llegaron a Oradour durante este tiempo fueron detenidos, asesinados frente a la fragua Beaulieu, arrojados al pozo de la entrada al pueblo. Algunos de los ciudadanos que vivían fuera de la ciudad llegaron para buscar a sus hijos y eran igualmente asesinados.

A las 18,00 horas llega el tranvía a la ciudad, se para a las afueras de la ciudad, solamente lleva un ingeniero que es inmediatamente asesinado, el conductor y su ayudante se da la vuelta con el tranvía.

De total de muertos tan solo 52 fueron reconocidos como tales con su certificado de defunción. Se prende fuego a la iglesia, el Bar, y poco a poco el fuego llega a todo el pueblo. Los hermanos Pinède que estaban refugiados en el Hotel Avril salieron para evitar ser pasto de las llamas y se refugiaron en una de las casas de las afueras “La Martinerie” esa misma noche llego a la misma casa otros dos huidos, Robert Hebras y Borie Mathieu después de su huida desde granja Laudy.

A las 21,30 el grueso de las tropas alemanas abandonan la ciudad y la gente empieza durante la noche regresa a Oradour para saber de sus hijos que asistían al colegio.

A las 6,00 horas del domingo día 11 de junio de 1944 todos los alemanes abandonan el pueblo, los franceses poco a poco llegan y averiguan la verdadera naturaleza de la matanza, en total 652 personas perdieron la vida ese día.

Por la tarde nos trasladamos hasta la ciudad de Perigueux la distancia no es mucha y en una hora estamos en la ciudad; enseguida encontramos en área de autocaravanas situada en las coordenadas GPS N 45º10'51; E 0º43'23 , pero nos pasamos de la entrada y aparcamos en una calle paralela.

La ciudad de Périgueux esta situada en la región de Aquitania, es la capital del Pèrigord, tiene poco más de 30.000 habitantes y es muy fácil de visitar: La villa fue edificada sobre un meandro del río Isle.

El monumento más importante que destaca desde todas partes de la ciudad es la Catedral de Saint Front. Esta situada en el centro de la antigua ciudad medieval, fue construida en el siglo XII y es el modelo de iglesia románica que se empezó a construir en la región. Se inspira en las cúpulas bizantinas que recuerdan las de San Marcos en Venecia o Iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla.

El interior la planta es de cruz griega, se abre por medio de un atrio del siglo XI, ocupa la parte de la antigua iglesia, la cual fue incendiada en 1120, que a su vez sucedía a la antigua iglesia del siglo VI. En su interior se construyeron unos grandes pilares en el siglo XIII para soportar una cúpula que nunca se llego a ejecutar, se aprovecharon los laterales para disponer de una capilla funeraria.

En el siglo XII se edifico la torre campanario, construida en tres pisos cuadrados y el cuatro piso de forma rectangular. Tiene una altura de 64 metros y su base fue edificada sobre dos tramos de su antigua iglesia incendiada.

Las cinco cúpulas que cubren las bóvedas fueron construidas en el siglo XII de estilo bizantino, tienen 13 metros de diámetro y se construyeron sobre pechinas triangulares y cóncavas. En la cúpula occidental se dispuso el altar de la antigua iglesia, además de la cripta que alberga las reliquias de Saint Front, que fueron esparcidas durante las guerras de religión en 1575. La cúpula central alberga el gran altar que fue modificado en 1968, del techo cuelga una enorme lámpara que fue llevada a la iglesia de Nuestra Señora de París para iluminar el enlace de Napoleón III.

En la cabecera de la iglesia se instalo en el siglo XVII el retablo de estilo barroco, fue construido para la iglesia de los Jesuitas de Périgueux. Cuenta la historia de la Virgen María desde la anunciación del ángel hasta la Asunción. En la parte superior Cristo espera a su madre llevando la corona que va a depositar sobre su cabeza. En la misma cabecera se encuentran la sillería del coro, fueron realizadas en el siglo XVII, proviene de la abadía de Ligueux. En un extremo de la cabecera se encuentra un pequeño altar del siglo XVIII de estilo barroco, construido en mármol de Carrara, proviene de la Cartuja de Vauclaire.

Las vidrieras de la nave cuentan la historia de Saint Front, las de la nave Oeste toca temas evangélicos, en la pared norte habla de Mateo y, en la pared sur, habla de las bienaventuranzas.

La parte más antigua es el claustro edificado, la mitad en estilo románico y la otra mitad en estilo gótico, ambos entre el siglo XIII y XV. Las galerías fueron construidas con anchas columnas cuadradas que sujetan los arcos de cañón, la parte románica y los arcos góticos apuntados. En su interior se expone una colección de lápidas funerarias.

La catedral de Saint Front de Périgueux fue inscrita en 1998 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Damos una pequeña vuelta por la antigua ciudad medieval, se encuentra situada en la parte izquierda de la catedral. Accidentalmente damos con una de nuestras debilidades, es la cocina vietnamita, encontramos la casa “Dai Tien”, especializada en platos típicos de Vietnam sobre todo los “Mens Imperiales”, este establecimiento realiza platos para llevar, aprovechamos para comprar la cena y degustarlo en nuestra autocaravana. El dueño es un risueño vietnamita procedente la isla de Phu Quoc que nos pregunta de donde venimos, yo lo contesto “Tay Ban Nha”, lleva varios años instalado en esta región y hace una comida para llevar como si fuera un auténtico gourmet.

Aquí damos por finalizado la visita a la ciudad de Périgueux y salimos rápidamente para aprovechar la luz del día y tratar de llegar lo más cerca de la frontera Española. Paramos para cenar en el área de descanso pasado Burdeos, en plena autopista, se llama Campanille, no es la primera vez que paramos allí, es un sitio bastante seguro por estar dentro de un hotel de carretera; las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 44.74469; W 0.70578 .

Después de cenar seguimos nuestro viaje hasta tratar de parar para pernoctar en cualquier área de autocaravana cerca de la frontera, cuando llegamos todas están llenas y perdemos cerca de 2 horas en buscarlas, decidimos continuar nuestro viaje hasta el área de San Sebastián (España), son las 2,00 a.m. cuando llegamos, tenemos una enorme fortuna porque solamente queda una plaza para completar el aforo. Enseguida me doy cuenta que el parking es de pago y tiene una máquina como los parquímetros de la zona azul, el precio para el día es de 6 euros. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 43.307922; W 2.014425 .

Día 12 de Septiembre, domingo

RUTA: SAN SEBASTIAN-MADRID 452 Km.

Me levanto pronto para comprar el pan, el periódico y ver como es la famosa área de San Sebastian, la verdad que es un lujo tener ese tipo de instalaciones, dispone de una buena pavimentación, un buen diseño y bien señalizada, creo que es la mejor que he visitado en España.

Continuamos nuestro viaje por la A-1 hasta unos kilómetros antes de llegar a Madrid donde siempre aprovechamos para vaciar y limpiar la autocaravana, se trata de la estación de servicio Cepsa, las coordenadas GPS corresponden N40.63378; W 3.59134 .

A la llegada a Madrid el indicador parcial del vehículo indica que hemos recorrido 3150 Km., los doy por bien aprovechados.

CONCLUSIONES

Viajar a Francia en autocaravana se ha convertido en un mito gracias a la garantía de éxito, muchas de las veces se atribuye la fama por la calidad de sus servicios que nos ofrece el país.

Nosotros este año además hemos hecho un recorrido sin contar con mucha preparación, principalmente por las alteraciones en el destino final, peso a todo, hemos conseguido volver con una sensación de satisfacción en todos los sentidos.

Este año hemos visitado lugares no tan exclusivos como en años anteriores pero gracias a como los franceses ponen en valor todas sus ciudades y parajes, hemos sentido una uniformidad en el interés por todas las partes en que hemos dividido el viaje.

El tema económico es importante mencionarlo porque pese a la crisis económica que atravesamos hemos tenido la percepción de superar a Francia el precio de la mayoría de los alimentos y productos básicos, teniendo en cuenta que el salario mínimo en Francia es de 1.200 euros y en España 600 euros. Tendremos que empezar a pensar que cruzando los Pirineos podremos disfrutar de una vacaciones mucho más baratas que en España.

También los el precio de los inmuebles es mucho más barato y sobre todo he notado gran diferencia en los museos 8 euros/persona, los niños menores de 18 años no pagan en todo el territorio francés. Y en cuanto a los parque de atracciones solo quiero poner un ejemplo: precio de la entrada a la Warner Madrid: 34,5 euros (internet); precio entrada Eurodisney (París) 29 euros (internet).

-FIN-

by

A. López

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